Швейные машины, Альтенбург, Германия, выпущены в 50-х годах XX века. А так же, машины Kohler. Имеют, разные цвета и формы рукавов, но имеют одну, общую конструкцию механизма. Поэтому и настройка, у них одинакова.
На фото 1-0, машина Альтенбург - Altenburg, чёрного цвета.
Фото 1.
На фото 2, машина Альтенбург - Altenburg 50 класс, зелёного цвета.
Фото 2.
На фото 3, машина Альтенбург - Altenburg, класса 25 - 30.
Фото 3.
На фото 4, машина Кёхлер - Kohler, зелёного цвета.
Фото 4.
На фото 5, машина Кёхлер - Kohler, чёрного цвета.
Фото 5.
На фото 6, цифрами показаны, главные детали и механизмы машины:
- Платформа.
- Рукав.
- Рычаг длины стежка.
- Шпулемоталка.
- Блок зигзага.
- Фронтальная крышка.
Все механики, и инструкции, называют эту деталь, по разному : Маховое колесо, или маховик, или шкив главного вала.
Я называю - Маховое колесо.
- Маховое колесо, или маховик, или шкив главного вала.
- Переключатель высоты, транспортёрной колодки.
- Нажимной винт, стержня лапки.
Фото 6.
На фото 7, показана номерами, заправка верхней нити:
- Верхний нитенаправитель.
Чем в нити больше, искуственных волокон, тем, в большее количество отверстий, верхнего нитенаправителя, нить, нужно просунуть! Этим действием, вы снимите, с нити, статистическое напряжение. После чего, при входе нити в иглу, она ни где, не будет - сворачиваться!
- Между тарелочек, регулятора, верхней нити.
- Нить перегнуть, через изогнутый, проволочный нитенаправитель.
- В вести в отверстие, компенсационной пружинки.
Компенсационная пружинка, помогает контролировать, натяжение нити, от регулятора верхней нити, до нитепритягивателя - в натянутом положении. Чем нить тоньше, тем шансов скутится в "барашек" у неё больше. При длинных "барашках" - нитепритягиватель, плохо утягивает нить, в строчке. С низу прошитого материала, появляется петляние, верхней нити. В пришитых, толстыми нитками, толстых материалов, это петляние не заметно. Но строчка - как говорят швеи - "пухлая".
- В отверстие нитепритягивателя.
- В средний нитенаправитель.
- В игольныйй нитенаправитель.
- В отверстие иглы.
Для предотвращения, поломок иголок, пропусков стежка, и для лучшего понимания, дальнейшего материала, в статье, советую прочитать статью: Игла - самая главная деталь в швейной машине
Фото 7.
На фото 8, показан механизм, фронтальной части. Цифрами размечены детали. Вот их названия:
- Корпус рукава.
- Нажимной винт. (Смотрите фото 6 № 9.)
- Пружина.
Между нажимным винтом и пружиной, находится кольцо. При отсутствии этого кольца, когда вкручивают - нажимной винт, вращается пружина, вокруг стержня - лапки.
- Отверстие, для доступа, к винту, на хомуте, на стержне - лапкодержателя.
Ниже, приведена выставка, стержня лапки!
- Кронштейн - Коромысло.
Этот кронштейн, передаёт движение, стержню - толкателю, установленному, в регуляторе натяжения, верхней нити. Этот кронштейн, имеет форму, перевёрнутого коромысла. Посередине которого, находится винт - ось.
С коромыслом, в старину, ходили к колодцу за водой.
Поэтоиу кронштейн, получил дополнительное название - Коромысло.
- Винт крепления.
Винт крепления, нижнего ограничителя, - хода, компенсационной пружины.
- Нижний ограничитель.
- Винт - ось, рычага подъёма и опускания, стержня - лапки.
- Фиксаторный винт, винта - оси, рычага подъёма и опускания, стержня - лапки.
Если ослабнет, фиксаторный винт, то вывернится и ось подъёма лапки. От этого, часто при перевозках, теряется рычаг - подъёма и опускания, стержня - лапки.
- Стержень - лапки.
- Втулка - нижняя, стержня лапки.
- Корпус рукава.
- Стержень - лапки.
- Нитепритягиватель.
- Рамка игловодителя.
- Стержень - игловодитель.
Часто называют, просто - игловодитель.
- Верхняя втулка, рамки, игловодителя.
- Хомут с винтиком, на стержне - игловодителя.
Этот винтик, нужно, крутить, только при выставке лыски иглы, относительно носика челнока. Но об этом, ниже.
- Нижняя втулка, в рамке игловодителя.
Фото 8.
На фото 8-1, показаны цифрами винты;
В хомуте стержня - игловодителя № 4
В хомуте стержня - лапки. № 18
Фото 8-1 .
Выставка стержня лапки, для всех классов машин.
Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 9 и 10. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.
Не правильно выставлена лапка, по высоте:
На фото 9, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.
Вот перечень деталей фронтальной части:
- Нажимной винт.
- Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
- Пружина.
- Кронштейн с винтиком 5.
- Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
- Рычаг - подъёма стержня лапки.
- Стержень лапки.
- Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
- Лапка.
- Стержень игловодитель.
- Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
- Игольная пластина.
Устранение:
Первый Этап:
На фото 9, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:
- Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
- Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
- Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
- Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 10 № 1).
- Слегка стукнуть, молоточком, по вставленому стержню. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.
Фото 9.
На фото 10, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.
- Нажимной винт.
- Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
- Пружина.
- Кронштейн с винтиком 5.
- Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
- Рычаг - подъёма стержня лапки.
- Стержень лапки.
- Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя
- Лапка.
- Стержень игловодитель.
- Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
- Игольная пластина.
- Транспортёрная колодка.
Второй Этап Фото 10 и 11:
- Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка)
- Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
- Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 11.
- Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.
Фото 10.
Третий Этап.
Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе,при опущенной лапке.
Устранение:
- Винтик № 5, ослаблен.
- Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
- От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
- На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
- Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
- Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.
Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:
Востановление работоспособности, нажимного винта.
Настройку делаем, по фото 10 и 11.
- Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 10 № 1, полностью.
Под винтом, обычно находится шайба!
- Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
- Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
- Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
- Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Фото 11. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
- В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
- Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
- Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.
Фото 11.
На фото 12, с зади каждой машины на рукаве, есть такая крышка. Эта крышка, крепится к машине, винтиками.
Выкрутите, один винтик, полностью а второй, ослабьте, на пару витков, резьбы.
Фото 12.
На фото 13, вид на главный вал. Который я, делю, на два раздела:
- Механизм привода, валов, под платформой.
- Механизм или блок зигзага.
Фото 13.
На фото 14-0, цифрами размечен механизм, в горизонтальной части рукава.
Это детали привода, "валов - кронштейнов", находящихся под плаформой.
- Тяга с вилкой.
- Эксцентриковая втулка.
- Тяга с хомутом.
- Верхняя крышка тяги с хомутом.
Фото 14-0.
На фото 14-1, взгляд в нуртрь вертикальной части рукава.
- Крепление рычага, длины стежка.
- Тяга с вилкой.
- Эксцентриковая втулка в нутри вилки.
- Тяга с хомутом.
- Эксцентриковый кулачок.
Эксцентриковый кулачок, выполняет функцию коленчатого вала. Смотрите в статье Фото 4.Прямо строчная машина - Чепель 30, производство Венгрия.
Настройка Эксцентриковой втулки :
Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:
- во время шитья, тонкий материал стягивает.
- То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
- То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
Проверка:
Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.
Подготовка к настройке :
- Поднять лапку.
- Снять иглу.
- Вынуть материал.
- Вытащить верхнюю нить.
- Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
- Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
- Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:
Настройка :
- Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
- Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
- Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
- Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
Практически это делается так:
- Один винтик, вывернуть полностью.
- Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
- И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
- Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
- Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт!
Проверка:
Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.
Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 13!
На фото 15, тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:
- Нижняя часть, тяги с вилкой.
- Средняя часть тяги.
- Сухарь или камень.
- Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
- Отвертие в кронштейне - длины стежка.
В него вворачивается шпилька, которая видна на Фото 6 № 3. На шпильку, накручена гайка.
- Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3.
- Выгнутая шайба, выполняет функцию шайбы гровера.
- Винт тормоза.
Фото 15.
На фото 16, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.
- Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.
В нём отверстие - для попадения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на коленвал!
- Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
- Тяга.
- Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник".
Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!
- Конусный винт.
Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен состовлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм - "Тяжолый ход".
- Гайка.
Эта гайка, не даёт самооткручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!
Фото 16.
На фото 17, Механизм или блок зигзага.
- Эксцентриковый кулачок.
- Винт крепления - эксцентрикового кулачка, к главному валу.
На этот, эксцентриковый кулачок, надета тяга с хомутом. Этот эксцентриковый кулачок, выполняет роль коленвала.
- Главный вал.
- Большая шестерня.
- Малая, конусная, шестерня.
Качество фото, очень плохое, поэтому нет возможности, показать, где и как, блок зигзага, соединяется с рамкой игловодителя. У кого есть такая возможность, сделать фото, пришлите, для всеобщего обозрения.
Фото 17.
На фото 18, показана наружная пластина, блока зигзаг. Состоит:
- Левый стопор - ограничитель, переключения ручки № 5.
- Нижний винт крепления.
- Правый стопор - ограничитель, переключения ручки № 5.
Правый и левый, стопора - ограничители, предназначены, что бы рычаг - зигзага, не сбивался, во время работы. с установленной точки.
- Рычаг - переключения, положения иглы, относительно центра, в отверстии игольной пластины.
На фото 18, он находится в среднем положении. Игла в центре, игольной пластины
- Рычаг - переключения ширины зигзага, от 0 - 5 мм.
- Винт крепления, рычага, переключения ширины зигзага, к оси.
Фото 18.
На фото 19-0-1, механизм блока зигзага, под верхней пластиной.
- Ось, большой шестерни.
- Рычаг - переключения, положения иглы, относительно центра, в отверстии игольной пластине.
Сверху, над рычагом, под цифрой № 2, установлена пластинчатая пружина, с ребром жосткости. Это ребро и выдает щелчок, при переключении, рычага.
- Винт крепления серьги, ограничивающей, положение (0) зигзага.
При зигзаге (0) - машина шьёт, только прямой строчкой.
- Паз, по которому двигается штифт, вставленый в ограничитель № 6.
- 4х шлицевая гайка, с наружной резьбой.
Этой гайкой, регулируется зазор, между большой и малой шестерней. показаных на фото 17. Он должен быть в пределах 0,1 - 0,3 мм
- Ограничитель проворота ручки, переключения, ширины зигзага.
- Ось, ручки, переключения, ширины зигзага.
Данный механизм, предельно прост, нет смысла, описывать, принцип его работы.
Фото 19-0-1.
На фото 20, показано, место соединения, блока зигзаг, с рамкой, игловодителя.
- Регулятор натяжения, верхней нити.
- Изогнутый, проволочный, нитенаправитель.
- Рамка игловодителя.
Этот нижний ограничитель - ограничивает нижнее положение хода компенсационной пружинки.
- Нижний ограничитель.
- Выемка в рамке игловодителя.
- Место, рамки игловодителя, двигающееся, при зигзаге и при смещения иглы, относительно центра, в игольной пластине.
Фото 20.
На фото 21, вид на маховое колесо. Вот основные детали:
- Маховое колесо.
- Винт фрикциона.
- Малый винт, на винту фрикциона.
Фото 21.
По оси махового колеса - ввёрнут винт, с большой головкой, называется - винтом фрикциона.
По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине Альтенбург, он стальной. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта фрикциона, машина отключает рабочий ход. Маховое колесо, при этом, свободно вращается. Нажав на ось, шпулемоталки, мы запускаем её , в рабочее положение. Во втулку, насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт.
Если этого, при ослаблении винта фрикциона, этого не происходит, нужно разобрать - этот узел.
Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:
- Вывернуть малый винт, на винту Фрикциона № 3 на 3 – 4 оборота.Фото 21 № 3.
- Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
- Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив. Смотрите фото 22.
- Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).
На фото 22, посадочное место, махового колеса.
- Посадочное место, махового колеса.
- Пазы, в которые вставляется кольцо, с внутренними усиками.
- Винт крепления, ручного привода или кронштейна - электро мотора.
- Смотровое окно.
Если у вас, рычаг длины стежка, начала падать в низ, или во время шитья сбивается. То это говорит, что у вас ослаб винт, на фото 22 в смотровом окне № 4. Он там один. достаточно его подтянуть на пол оборота и попробовать, управлять рычагом длины стежка, в верх и в низ.
Фото 22.
Сборка:
- Одеваем маховое колесо, на место. Оно должно, легко крутиться.
- По фото 23, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
- Накручиваем винт Фрикциона.
- Затягиваем.
- Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.
Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!
Проверка:
- Если ему ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
- Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.
У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота, винта Фрикциона.
Фото 23.
На фото 24, показаны валы - кронштейны, под платформой.
Все эти детали, можно разделить, на два раздела:
- Три механизма.
- Нижнее соединение вертикальных тяг.
- Крепление рукава к платформе.
- Переключение высоты транспортёрной колодки, переключателем, над платформой.
- Три механизма:
- Механизм транспортировки материала.
- Механизм подъёма и опускания материала.
- Механизм челнока.
Фото 24.
На фото 25, показаны детали правой стороны:
- Тяга с вилкой.
- Нижнее крепление, тяги с вилкой.
От положения, тяги с вилкой, зависит, положение транспортёрной колодки, при, продвижение материала!
- Дистанционная втулка.
Дистанционными втулками ограничивается осевой, продольный люфт, валов - кронштейнов.
Зазор - должен состовлять 0,1 мм!
0,1 мм - это когда рукой, дергаем вал - кронштейн, в право и в лево, чувствуем люфт, а на глаз, сдвига не видим!
- Прилив платформы.
- Вал - кронштейн.
Вал - кронштейн, передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.
Вал - это круглый цилиндр, вращающийся вокруг своей, продольной оси, на 360 градусов!
Наши "валы" - вращаются, менее чем 200 градусов, поэтому они кронштейны. Но они, цилиндрической формы, поэтому я, и называю их, вал- кронштейн.
- Тяга с хомутом.
Тяга с хомутом, передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки.
- Нижнее соединение, тяги с хомутом.
- Прилив платформы.
- Дистанционная втулка.
- Вал - кронштейн.
Вал - кронштейн, передаёт движение, валу - кронштейну, толкателю челнока.
- Пластинчатый кронштейн.
(Верхнюю часть, смотрите фото 6 № 8)
- Кронштейн коромысло.
- Винт, крепления коромысла
- Стержень - толкатель.
Эта Дистанционная втулка, предназначена для регулировки сжатия пружины.
Пружина, должна быть сжата, на 1/3 своей длины.
- Дистанционная втулка.
- 4 винта, крепления, Рукава к Платформе.
Фото 25.
На фото 26, цифрами, показаны детали, под платформой, с правой стороны.
Продолжаем отсчёт, с цифры № 17. Цыфры № 5; 10; 15 остались на своих местах. С фото 25.
- Пружина.
- Прилив платформы.
- Дистанционная втулка.
- Кронштейн, двух рожковый.
- Корпус, блока челнока.
В нутри корпуса, блока челнока, происходит, передача, вращения с вала - кронштейна № 10, на вал кронштейн, толкателя - челнока. На фото 26, не показано, он в нутри корпуса.
- Прижимной кронштейн.
- Шпульный колпачок.
- Кронштейн.
На этом кронштейне, установлена, транспортёрная колодка. Этот кронштейн соединён, с кронштейном двух рожковым № 20. От этого ему передаётся движение на продвижение материала.
Но через кулачок 27, этот кронштейн, получает движение и в верх, и в низ.
- Коромысло.
- Дистанционная втулка.
- Кулачок - Эксцентриковая втулка.
Фото 26.
На фото 27, показан механизм, с левой стороны, с низу платформы - без цифр.
Фото 27.
На фото 28, механизм челнока.
- Прижимной кронштейн.
- Прижимное кольцо.
- Шпульный коллпачок.
- Чеонок.
- Токатель челнока.
- Нитенаправительная пластина.
- Игольная пластина.
- Крышка доступа, к шпульному колпачку.
Фото 28.
Подготовка к выставке, челнока:
На фото 29, челнок. Он состоит:
- Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
- Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.
Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить, на защелку, шпульного колпачка.
- Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
- Пятка челнока.
- Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
- Технологические, балансировочные, отверстия.
- Входной зев. В него опускается игла.
- Остриё, или носик челнока.
- Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
- Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде - в посадочном месте.
Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!
Фото 29.
На фото 30, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов.
От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!
За цеп, это обрыв или перетирание, нити! Эти места, под красными линиями, должны быть - гладкими! И не иметь острых кромок!
Фото 30.
На фото 31, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.
Фото 31.
На фото 32, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.
Заточка производится, с передней стороны, челнока! Заднюю не трогаем!
Фото 32.
На фото 33, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок.
Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль. Носик челнока, стукнут об иглу, был заточен по фото 32, можно оставить и так. Но лучше подточить с низу, для более лёгкого, входа носика в "петлю напуск". Игла, в центре отверстия, нитенаправительной пластины.
Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх. Что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока.
Вот детали челночного гнезда :
- Входная часть, толкателя челнока.
- Место, куда вставляем отвёртку.
- Челнок.
- Носик челнока.
- Лыска иглы.
- Зазор, между пяткой челнока и выходным концом, толкателя челнока.
- Линия с пила, для заточки носика челнока.
Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, был 0,6 - 1 мм, но не более.
Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:
- Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку.
- Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм.
- Выставляем зазор № 1 фото 34, и зазор между низом толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
- Зазор № 3 фото 34, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
Фото 33.
На фото 34, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.
На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.
- Зазор - должен быть равен 1,5 мм.
- Зазор - должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
- Зазор - должен быть равен 0,5 мм.
Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм. этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 16 № 2, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить электросваркой, входную часть, либо выходную, на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм.
Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 35 № 6.
Фото 34.
На фото 35, показан зазоры, на входе - (там где носик, челнока) и выходе челнока - (пятка челнока).
- Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
Гнуть толкатель челнока можно, но не более 1 мм. Чуть поджали, вставили челнок и проверили. Мало, ещё чуть, чуть. Пусть эта операция, будет лучше в несколько заходов, чем толкатель лопнет.
- Вставить челнок и Проверить зазоры!
При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?
Фото 35.
На фото 36, показаны три горизонтальные, линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.
Выставку производим так:
- Маховое колесо, удерживаем от проворота!
- Ослабляем винтик, доступ к нему, показан на фото 8 № 18, на 0,5 оборота. Он находится, в хомуте, игловодителя.
- Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы.Пересечение, должно происходить, чуть выше, середины лыски иглы!
Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет!
Будут пропуски!
Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока!
А это пропуски стежка.
И носик иглы, будет бить, края шпулек!
При шитье, кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу!
Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,1 мм выше, середины лыски иглы. ( по зелёной линии). То есть увеличиваю, пробег, игловодителя, при тупой игле.
- Винтик зажимаем.
- Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.
Фото 36.
На фото 37, проверка шпульки, по высоте.
Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка.
Видно: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.
Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.
Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.
Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.
Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку!
Фото 37.
На фото 38. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.
Вот, на что, надо обратить внимание :
- Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок.
Не должен иметь, острых кромок!
- Пружинка колпачка.
Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
- Регулировочный винтик.
Винтик при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает.Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок! Спиливаем напильником.
- Посадочное место, шпульки.
В нём, не должно быть пыли и очёсов!
- Шпулька.
Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
- Нить.
При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел.
Фото 38.
На фото 39. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :
- Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)
Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!
- Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
- Берёмся за нить, для пробы. Мало?
- Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
- Всё, висит!
Фото 39.
На фото 40, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.
- Теперь, слегка встряхиваем шпульный
Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!- Это правильная регулировка нити, на шпульном колпачке.
При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке.
Фото 40.
Настройка регулятора верхней нити.
На фото 41, регулятор натяжения, верхней нити.
Он состоит :
- Нажимная гайка.
- Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
- Шайба с перемычкой.
- Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
- Тарелочка, выпуклой стороной на ружу.
- Ось, регулятора верхней нити.
- Компенсационная пружина.
- Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.
При подъёме лапки, в перемычку шайбы № 3, давит стержень - толкатель. На фото 41, под № 3, а на стержень - толкатель, давит рычаг, показанный на фото 8 № 5.
Шайба с перемычкой, отодвигается от зажимных тарелочек. Сжимая нажимную, конусную пружину. Она расположена между № 2 и № 3. Ну это присходит, только при подъёме, рычага, стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель.
При поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.
Фото 41.
На фото 42, показано когда и куда, вставляется стержень - толкатель. А так же, положение установки, компенсационной пружины, в основание.
Фото 42.
Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.
Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.
Пример:
На фото 43, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.
Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 45.
Фото 43.
Пример:
На фото 44. Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена.
Необходимо верхнюю нить, поджать. Для этого гайку закрутить, на 15 минут! Мало? Ещё на 15, узелок стал втягиваться? Ещё на 7,5 минуты. Чуть прижать, это закрутить на 3, минуты. Пока не появится строчка, как на фото 45.
Фото 44.
На фото 45, Натяжение нитей, отрегулирована правильно!
Но чтоб увидеть такую строчку, на тонком материале, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить, верхнюю ткань от нижней, как на фото 46.
Фото 45.
На фото 46, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.
Фото 46.
Смазка машины.
Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капли.
Сборка:
- Ставим все крышки на место.
- Подключаем привод к машине.
- Ставим катушку на машину.
- Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.
Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.
№ иглы | Материал | Сложений под лапкой | № Нити | |
СССР | Импорт | |||
65 | Шёлк | 2-8 | 50 - шёлк | 777 |
75 | Ситец | 2-8 | 50 | 777 |
90 | Х/Б | 2-6 | 50-40 | 777 |
100 | Х/Б, Байка. | 2-6 | 40 | 777 |
110 | Тик (наперники) | 2-6 | 40 | 777 |
120 | Джинс (отечественный) | 2-6 | 40 | 777 |
- Под лапку материал - пробник.
- Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
- Делаем 10 стежков.
- Смотрим на строчку и утяжку нитей.
Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.
На фото 47 и на фото 48, для шитья промышленными нитями с производственных бобин, нужно использовать Самодельное устройство.
Самый главный размер, это 400 мм и соосность стержня с крючком. Иначе нить, соскакивает, или запутывается. Вот так, оно выглядит:
Фото 47.
На фото 48, Нитесъёмник с бобины, установлен на боковую часть стола.
Фото 48.
Комментарии
Здравствуйте Светлана!
Перейдя по этой Ссылке вы попадёте в статью О настройке машины класса 2 М.
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-2-%D0%BC-%D0%BF%D0%BC%D0%B7
Это самая распространённая машина - на территории СНГ! И самая не регулируемая и зачастую с производственным браком, в формате выставочных зазоров. Для шитья в домашних условиях - машинка на средних видах ткани - делает пропуски стежков. Устранить это довольно сложно и не рентабельно.
Спасибо - исправил!