В этой статье - описана профилактическая разборка узлов и устранение не исправностей.
Но сначала - ознакомление с узлами и механизмами.
На фото 1, швейная машина 8010
Фото 1.
На фото 2, на машине, цыфрами показаны главные детали машины:
- Платформа.
- Игольная пластина - доступ к транспортёрной колодке и челноку.
- Крышка доступа - к шпульному колпачку.
- Регулятор высоты - транспортёрной колодки.
- Регулятор длины стежка.
- Рукав.
- Надпись - на которой написан, класс машины.
- Регулятор натяжения, верхней нити РНВН.
- Фронтальная крышка - Доступ к фронтальой части.
- Шпулемоталка.
- Маховое колесо.
Фото 2.
На фото 3, вид машины с зади.
Цыфрами показаны главные детали машины:
- Маховое колесо.
- Крышка доступа.
Крышка доступа - к механизмам передачи движения, от главного вала, низу платформы
- Катушкодержатели.
- Рычаг подъёма и опускания стержня - лапки.
- Электропривод.
- Фронтальная крышка.
Фото 3.
На фото 4, надпись на внутреннем изгибе рукава.
Фото 4.
-
Механизм привода, главного вала.
На фото 5, механизм включения шпулемоталки, на рабочий ход.
Цыфрами показаны детли этого узла:
- Шпулемоталка.
- Маховое колесо.
- Ремень ножного или электропривода.
Ремень привода - находится в канавке, махового колеса, которая называется - Ручей.
- Винт фрикциона.
Винт фрикциона - это винт, прижимающий маховое колесо, к наибольшму диаметру фигурной втулки. На которой маховое колесо, либо вращается - не зависимо, либо вращается в месте с фигурной втулкой
- Маленький винтик в винте фрикциона.
Неисправности этого узла, встречаемый на разных машинах и способы их устранения:
- На винту № 3, истёрлись пазы, под отвёртку - такой винт нужно высверливать тонким сверлом.
- Винт № 3 вывернулся, но не выворачивается винт № 2 (винт фрикциона) - в отверстие № 3 (как можно глубже) вставить стержень из цветного металла, и бить не в торец, а по перёк стержня, на выкручивание винта фрикциона! Главное - не повредить резьбу!
- После смазки и правильной сборки, при шитье толстого материвла, маховое колесо, пробуксовывает - Это износились усики! Нужно на вершины " усиков" наплавить по 1 - 2 мм олова. Такая шайба проработает ещё 1- 3 года! Потом операцию наплавки можно повторить.
- Между маховым колесом и втулкой - наматалась нить - Нить нужно спилить - обломком ножовочного полотна по металлу и повыдёргивать пассатижами. Только после этого, можно попытаться выкрутить винт фрикциона так, как описано в пункте № 2.
Необходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона № 2, ослабить на 3 - 4 оборота, винтик № 3! И только после этого - можно откручивать большой винт № 2 - полностью.
Фото 5.
На фото 6, откручен винт фрикциона, под ним шайба.
- Шайбу снять!
- Стянуть с втулки - (одета на главный вал и заштифтована) - маховое колесо.
- Удалить с поверхности втулки, старую смазку - протерев наружную поверхность - втулки - наждачной бумагой.
- На поверхость втулки и во внутрь втулки ( на резьбу) - по 1 - 2 капле масла И 18 А. Масло для швейных машин!
Если при сборке шайбы - усики поставите во внутрь - машина будет пробуксовывать!
Если, собрав этот узел, у вас не куда, ввернуть малый винтик, это не проблема. Разберите, ещё раз и разверните кольцо с "ушками", на 180 градусов. У меня это, тоже получается, через раз.
Фото 6.
На фото 7, круглое окно, доступа к механизму передачи движения, низу платформы.
Фото 7.
Передаточные механизмы - низу платформы.
На фото 8, окошко, расположено с задней стороны, на рукаве.
- Верхняя часть тяги, соединяющая верхний вал, с нижним, называется вилка.
Тяга с вилкой. Так называется № 1.
- Главный коленчатый вал.
- Колено - главного вала.
- Верхняя часть тяги, соединяющяя верхний вал, с нижним, я называю - хомут.
Тяга с хомутом, так назвается № 4.
- Красная стрелка, показывает на один из двух винтов крепления, эксцентрикового кулачка - втулки.
Эксцентик главного вала - преобразует вращательные движения в колебательные!
- Зелёная стрелка, показывает на винт - стопор.
Фото 8.
Настройка Эксцентриковой втулки:
Случается на всех швейных машинах, из - за вибрации, и недостатка смазки, винтики крепления Эксцентриковой втулки, отворачиваются.
Начинается такое:
- Во время шитья, тонкий материал стягивает.
- То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
- То длина стежка 4 мм, то 1 мм. Хотя ручка длины стежка, не подвижна.
Проверка:
Вращая маховое колесо, опускаем стержень - игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится - ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.
Подготовка к настройке :
- Поднять лапку.
- Снять иглу.
- Вынуть материал.
- Вытащить верхнюю нить.
- Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
- Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
- Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:
Настройка :
- Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
- Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
- Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
- Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
Практически это делается так:
- Один винтик, вывернуть полностью.
- Второй ослабить.
- Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
- И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
- Проворачивая маховое колесо, следим за игловодителем. (нижний ноль или верхний ноль)
- Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
- Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку , на винт!
Проверка:
Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку!
На фото 9, вид на игольную пластину и движение транспортёрной колодки.
- Игольная пластина.
- Транспортёрная колодка.
- Пазы - в них подымается и опускается транспортёрная колодка.
Фото 9.
На фото 10, тяга с вилкой.
Это она, передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой.
Она состоит:
- Нижняя часть, тяги с вилкой.
- Средняя часть тяги.
- Сухарь или камень.
- Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
Фото 10.
На фото 11, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.
- Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.
В нём отверстие - для попадения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на коленвал!
- Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
- Тяга.
- Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник".
Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!
- Конусный винт.
Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен состовлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм - "Тяжолый ход".
- Гайка.
Эта гайка, не даёт самооткручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!
Фото 11.
На фото 12, показана фронтальная часть.
- Фронтальная крышка.
- Нажимная гайка, для сжимания и ослабления пружины.
При сжимании пружины, усиливается нажим лапки, на материал!
- Пружина.
- Кронштейн, установлен на стержне - лапки.
Этот кронштейн, нижней частью, опирается на рычаг, подъёма стержня лапки. Рычаг, подъёма стержня лапки, находится на задней стороне маашины. На фото 3 № 4.
- Этим винтом, производится выставка, стержня лапки, по высоте.
- Стержень - лапкодержателя.
- Винт крепления, пластинчатой пружины, для обрыва нитей, после сшивания,при вытаскивании материала, из под лапки.
- Винт крепления лапки к стержню - лапки.
- Лапка.
- Пазы, в игольной пластине, под транспортёрную колодку.
- Транспортёрная колодка.
- Винт, крепления игольной пластины.
- Игла.
- Конусный нитенаправитель, у иглодержателя.
- Винт иглодержателя.
- Стержень - игловодитель.
- Кронштейн - нажима, на стержень - толкатель, регулятора верхней нити.
- Винт, для выставки игловодителя, по высоте, при настройке зазоров, в челноке.
- Нитепритягиватель.
- Верхняя втулка, стержня - игловодителя.
- Винт крепления верхней втулки, к корпусу машины.
- Кривошип.
Для выставки лапки, советую изучить статью, вот ссылка: Выставка стержня лапки, для всех классов машин.
Фото 12.
На фото 13, механизм с низу платформы.
Фото 13.
На фото 14, цыфрами показаны главные детали, низа платформы:
- Нижнее соединение тяги с вилкой.
- Нижнее соединение тяги с хомутом.
- Тройник.
- Вал - кронштейн, подъёма и опускания транспортёрной колодки.
- Вал - кронштейн, толкателя челнока.
- Вал - кронштейн, передающий движение- на продвижение материала, транспортёрной колодкой.
Примечание:
Валом - называется стержень - вращающийся вокруг своей оси на 360 градусов! Если стержень, отклоняется на меньший угол его называют кронштейном! Наши стержни цилиндрической формы - по сути валы. А по углу вращения - кронштейны. Значит это валы - кронштейны.
- Блок челнока.
- Кронштейн - на нём крепится транспортёрная колодка.
- Кронштейн - отвечает за высоту подъёма транспортёрной колодки.
Фото 14.
На фото 15, показаны два винта, с низу платформы.
- При ослаблении этого винта, выставляется транспортёрная колодка для рабочей зоны, в центре игольной пластины.
- При ослаблении этого винта, выставляется транспортёрная колодка по высоте.
Фото 15.
Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, на продвижение материала.
- С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава.
- Регулятор, длины стежка, поставить на ноль.Фото 2 № 5.
- Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение.
- По Фото 14 № 6, ослабить винт Он под отвёртку.
- Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн в кронштейн которого вкрученн винт № 1, передающий движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
- В таком положении, винт на кронштейне № 1, зажать!
Проверка:
- Регулятор длины стежка, на максимальную длинну стежка.
- Опустить и поднять иглу, маховым колесом.
- Нажать на рычаг, заднего хода.
Если есть заедания, винт № 9 ослабить, и на 1 мм, сдвинуть назад, транспортёрную колодку. Зазор между дальними пазами в игольной пластине, при движении от себя и ближними пазами, при шитье на себя, должен быть - одинаковым!
На фото 16, транспортёрная колодка, не выставленая по центру паза, в игольной пластине.
Транспортёрная колодка, движется от работающнго, максимум на 4 мм, И на работающего, максимум 4 мм.
Если этого, не выставить, то при шитье от работающего, машина, будет шить 4 мм, а назад 2 мм. Или вообще, топтаться на месте.
Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:
- С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава.
- Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:
- На кронштейне № 9, Фото 14, ослабить винт, обозначеный № 2 Фото 15.
- Нажав на кронштейн № 9. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.
- Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм.
- Для шитья грубых материалов 1, 2 -1, 5 мм.
- Кожа 1,5 - 1,8 мм.
Машина белошвейка! При установке на кожу, Транспортёрная колодка, может не опустится, под игольную пластину!
Проверку: осущестляйте, вращением махового колеса, в ручную с не прикрученной, игольной пластиной!
Если, при подъёме, транспортёрная колодка, приподымает игольную пластину, то высоту, подъёма транспортёрной колодки, нужно уменьшать!
- Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
- В таком положении, винт № 1 , на кронштейне - № 9, зажать!
- Проверка без игольной пластины и с ней.
Фото 16.
Выставка блока челнока.
На фото 17, вал толкателя челнока.
Он состоит:
- Блок челнока.
- Прилив платформы.
- Винт крепления - блока челнока, в приливе платформы.
- Толкатель челнока.
- Вал толкателя челнока.
- Вал - кронштейн, Тройник.
Блок челнока сдвигают, при выставке зазора, между плоскостями:
- Лыски иглы и
- Плоскости - носика челнока
Этот зазор должен быть 0,1 мм.
Если зазор будет меньше - будут поломки иголок! Будет больше - будут пропуски стежка!
Но перед тем как приступить к выставке, советую прочитать статью - вот ссылка: Игла - самая главная деталь в швейной машине
Эту выставку делают так:
- Иглу - проверенную по всем параметрам вставляют в игловодитель в верх до упора, и зажимают винтиком.
- Вращая маховое колесо - игловодитель, опускают в нижнюю точку (0).
- В челнок - вставляют шпульный колпачок со шпулей - противовес.
- Челнок в сборе - вставляют в гнездо - закрывая прижимом.
- Винт № 3, на фото 17, ослабляют на 1 - 2 полуоборота.
- На фото 18, показано, как должен распологаться блок челнока - относительно иглы.
- На фото 27, показано, игла из нижнего ноля (0), должна приподняться на 1, 3 - 1, 7 мм, (на разных машинах по разному) и пересечься носиком челнока.
Молоточком - слегка ударяя по блоку челнока, подбивают блок с челноком - к лыске иглы! Следить нужно - за положением иглы, относительно нитенаправительной пластины!
- Винтик № 3 - не забыть - зажать!
Проверка:
Провернув маховое колесо - проверить - не касается ли носик челнока - иглы. Касается - блок - слегка отодвинуть! Зазор 0,1 мм!
Фото 17.
На фото 18, нитенаправительная пластина, она установлена на блоке челнока.
- Игла.
- Нитенаправительная пластина.
- Линия оси, по которой выставляется игла, в положении прямая строчка.
- Винты крепления, нитенаправительной пластины.
Вот так, должно быть выставлено гнездо, относительно иглы, в поперечном направлении. В продольном, смотрите на фото 27.
Фото 18.
Подготовка к выставке челнока:
На фото 19, челнок. Он состоит:
- Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
- Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.
Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.
- Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
- Пятка челнока.
- Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
- Технологические, балансировочные, отверстия.
- Входной зев. В него опускается игла.
- Остриё, или носик челнока.
- Горизонтальная плоскость, дорожки челнока.
- Вертикальная плоскость, дорожка челнока.
На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!
Фото 19.
На фото 20, показаны линии, на поверхности челнока.
По этим линиям, должна скользить нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.
За цеп, это обрыв или перетирание нити!
Фото 20.
На фото 21, показана задняя часть, челнока.
Линиями, отмечены места, с пила.
Фото 21.
На фото 22, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.
Заточка производится, с задней стороны! Передней - считается часть челнока, обращённая к лыске иглы!
Фото 22.
На фото 23, две буферных пружины, на толкатель челнока.
Верхняя - Левая, Буферная пластинчатая пружина , у неё выступ в правую сторону. Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М , с челноком левого вращения.
Нижняя - Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону. Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока. У машины Веритас-8010, правое вращение.
Как происходит поломка, буферной пружины:
Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно, намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:
- Ткань, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
- Пытаются вырвать её, из под лапки.
- Если игла, осталась в материале ломают и её.
- Подняли лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)
Правильные действия в такой ситуации:
- Открутить лапку. И снять её.
- Оборвать верхнюю нить. И катушку, убрать с машины.
- Ослабить винтик крепления иглы, на иглодержателе. И опуская иглу в низ, вытащить её из:
- Иглодержателя, затем из:
- Материала.
- Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной.
Этим действием, мы сохраним материал, который шили.
- А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
- Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челноке. Освободить челнок!
- Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
- Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
- Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
- Собрать:
- капнуть на дорожку, по которой двигается челнок, каплю масла.
- вставить челнок,
- вставить, шпульный колпачок,
- установить Пластинчатую прижимную пластину.
- установить Пластинчатую прижимную пружину.
- установить винт.
- Снова заправить, верхнюю нить.
- Проверить!
- Проверить установку шпульного колпачка. Что б он, защелкнулся, на пояске, стержня челнока. фото 19 № 2.
- Первые пять стежков, прошить, вращая маховое колесо, рукой.
Последствия от не правильных действий:
- 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
- 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока.
На фото 23, две буферных пружины, на толкатели челноков. Их существует, всего два вида! Нижнюю буферную, пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока.
Фото 23.
На фото 24, показан порядок действий, при установки, буферной пружины:
- Сначала, оденем буферную часть.
- Наживим, на оба винтика.
- Закрутим винтики.
- Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим, кусочком наждачной бумаги.
- Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, "опора челнока", должна быть, на 5 - 7 мм, длиннее толкателя! Именно эта часть и ломается, при неправильных действиях, швеи.
Фото 24.
Выставка челнока - в гнезде.
На фото 25, показана , выставка зазоров, между челноком и толкателем челнока.
Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более.
Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:
- Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку.
- Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм.
- Выставив зазор № 1, Зазор между низом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
- Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?
Фото 25.
На фото 26, показан зазор на выходе с челнока.
- Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. (Сжимаем.) Слегка можно отогнуть, (подогнуть) конец буферной пружины.
- Вставить челнок и Проверить зазоры!
Фото 26.
На фото 27, показана лыска иглы, при пересечении, носиком челнока. Это пересечение, должно происходить, строго по середине лыски.
Цыфрами, указал главные детали, за положением которых следим:
- Вертикальная осевая линия иглы.
- Отверстие иглы.
- Длинна лыски - иглы. (зелёным) Вынес за пределы иглы.
- Кончик - острия - носика челнока.
Выставку производим так:
- Маховое колесо, удерживаем от проворота!
- Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 12 № 18, на 0.5 оборота.
- Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по середине - лыски иглы.
Пересечение кончиком - острия - носика челнока, должно происходить, строго по середине, вертикальной оси - лыски иглы!
- Винтик зажимаем.
- Зазор между лыской иглы и носиком челнока выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор. Смотрите выстовку блока челнока Фото 17.
Фото 27.
Регулятор натяжения, верхней нити. РНВН.
На фото 28, стрелка указывает на винт крепления, РНВН.
Очень часто приходится рабирать по причинам:
- Поломка компенсационной пружины.
- Отсутствие или не правильная установка, стержня - толкателя.
- Не правильная последовательность - сборки.
Фото 28.
На фото 29, РНВН вынут из машины.
Фото 29.
На фото 30, РНВН в разобраном виде.
Вот перечень деталей, слева на право:
- Основание.
- В основание, вставляется, осевой стержень.
- На стержне, компенсационная пружина.
- Внутрь, вставляется стержень - толкатель. Один край, при плюснут. L -27 мм. Диаметр 1,8 - 2 мм.
Стержень - толкатель, внутри осевого стержня, должен ходить легко, без заеданий.
- Осевой стержень вставляется в основание.
В том месте, где на основании сделана прорезь, под компенсационную пружину. И затем проворачивается, на такой угол, чтоб низ компенсационной пружины, не доходил, до правого упора - 0,5 мм. Вот втаком полжении зажал винтик на основании.
- Теперь на ось, одеваю маленькую шайбу № 5.
Маленькая шайба, предохраняет, от выскакивания виток пружины из основания.
- Теперь, одеваем первую тарелочку, на осевой стержень № 6.
- Разделительную шайбу, для того чтоб можно было шить на машине двумя нитями № 7.
- Вторую тарелочку, выгнутой частью, к разделительной шайбе № 8.
- Шайбу с перемычкой № 9. Выгнутой перемычкой, в сторону, нажимной гайки. Очень часто, её устанавливают, задом на перёд.
- Теперь большую шайбу № 10. Прямоугольной прорезью, в верх.
На фото 30 № 10, ставится на осевой стержень, лицом, к выгнутой части. На фото 30 шайба № 10 , лежит в верх ногами.
- Пружина узким концом , к гайке, загнутый конец пружины, в прорезь, осевого стержня.
- Накручиваем гайку.
Фото 30.
На фото 31, сборка РНВН.
- Нажимная гайка.
- Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
- Конусная пружина.
- Ось, регулятора верхней нити.
- Шайба с перемычкой.
- Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
- Разделительная шайба.
- Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
- Компенсационная пружина.
- Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Фото 30 № 4.
Фото 31.
На фото 32, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.
- Нажимная гайка.
- Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
- Шайба с перемычкой.
- Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
- Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
- Ось, регулятора верхней нити.
- Компенсационная пружина.
- Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.
Если сломалась компенсационная пружина - её можно изогнуть из одного, следующего за изломом, витка пружины!
На этом фото, показано, как и что гнуть.
Фото 32.
Выбор шпульки.
На фото 33, проверка шпульки, по высоте.
Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка.
Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. Видно: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.
Правила:
Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться.Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху.
Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити.
Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки. Возможно игловодитель низко опущен!
Или швея - из за пропусков стежка, опустила ниже иглу, в иглодержателе.
Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.
Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.
Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 33.
Фото 33.
На фото 34. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.
Вот, на что, надо обратить внимание :
- Паз, для выхода нити из колпачка. Не должен иметь острых кромок!
- Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
- Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает.
Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых заусёнок ! Спиливаем напильником.
- Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
- Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
- Нить.
При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок.
И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей закрепки.
Фото 34.
На фото 35. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :
- Берёмся за нить.
- Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Фото 35. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)
- Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
- Берёмся за нить, для пробы. Мало?
- Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
- Всё, висит!
- Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.
Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!
Примечание:
При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий.
Фото 35.
На фото 36, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.
Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!
Фото 36.
Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают.
Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.
Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д.
Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.
Пример:
Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.
Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять.
То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 39.
Фото 37 .
На фото 38, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена.
Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 39.
Фото 38.
На фото 39, Натяжение нитей, отрегулирована правильно!
Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань, от нижней, как на фото 40.
Фото 39.
На фото 40, Натяжение нитей, отрегулирована правильно!
Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.
Фото 40.
Смазка машины.
Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капли.
Сборка:
- Ставим все крышки на место.
- Подключаем привод к машине.
- Ставим катушку на машину.
- Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.
Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.
№ иглы | Материал | Сложений под лапкой | № Нити | |
СССР | Импорт | |||
65 | Шёлк | 2-8 | 50 - шёлк | 777 |
75 | Ситец | 2-8 | 50 | 777 |
90 | Х/Б | 2-6 | 50-40 | 777 |
100 | Х/Б, Байка. | 2-6 | 40 | 777 |
110 | Тик (наперники) | 2-6 | 40 | 777 |
120 | Джинс (отечественный) | 2-6 | 40 | 777 |
Проврка машины.
- Под лапку материал - пробник.
- Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
- Делаем 10 стежков.
- Смотрим на строчку.
Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.
Комментарии
Обращайтесь.
Добрый день, Вячеслав!
А какие цифры = указаны на табличке?
Самой машинке у меня нет - поэтому я не помню маркировки, на табличке длины стежка.
Пришлите фото внутреней части (вертикальой) рукава машинки. Я с такой встречался лет 7 назад.