Общая настройка.
Для начала, знакомство с устройством и названием деталей машины.
Устройство швейной машины. Тика - Производство Финляндия.
Выпуск c 1955 - 1960 года . (oY Tikkakoski Ab).
Машина, почти полная копия, машины класса 2 М.
Поэтому некоторые фотографии, взяты именно с этой машины. Детали подходят от Подольской 1-М класса. И наоборот. Особенно от ранних Подольских 1-А и 1-М классов. Статья о машине Подольск 1-М класса, готовится к публикации.
На фото 1, внешний вид, машины. Эмблема - птица - Дятел.
Фото 1.
На фото 2, общее устройство, состоит:
- Тумба.
- Нижняя часть машины – платформа, или станина.
- К платформе, крепится – рукав.
Фото 2.
На фото 3, показаны детали на рукаве. Вот их названия:
- Маховое колесо.
- Шпулемоталка.
- Регулятор длины стежка.
- Стержень катушко-держатель.
- Нажимной винт, стержня лапки.
- Нитепритягиватель.
- Крышка, фронтальной части.
- Регулятор натяжения, верхней нити.
- Игловодитель, с иглодержателем.
- Стержень-лапкодержатель, с лапкой.
На платформе:
- Игольная пластина.
- Стержень катушко-держатель, для намотки нити на шпульку.
- Регулятор натяжения, нижней нити. Подающуюся на шпуле-моталку.
Фото 3.
На фото 4, вид на машину с зади. Цифрами показаны детали, а ниже их названия:
- Маховое колесо.
- Винт, фрикциона.
- Малый винт, фрикциона.
- Ручей - для ремня, под ножной или электропривод.
- Место установки, электродвигателя.
- Крышка доступа, к механизму длины стежка.
- Тяга с вилкой. Виден один зуб вилки.
- Между зубами вилки, Эксцентриковая втулка № 8, на главном валу № 9.
- Главный, коленчатый, вал. Одноступенчатый колен вал.
- Тяга с хомутом. На фото виден винт хомута.
Тяга с хомутом, устанавливается почти, на всех машинах. Она устанавливается на все валы, на которых есть колено. Поэтому вал на котором они установлены, называется колен валом. Каждое колено, называется ступенью.
- Рычаг или ручка, подъёма, стержня лапки.
Настройка Эксцентриковой втулки. :
Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:
- во время шитья, материал стягивает.
- То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
- То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
Проверка:
Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.
Подготовка к настройке :
- Поднять лапку.
- Снять иглу.
- Вынуть материал.
- Вытащить верхнюю нить.
- Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
- Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
- Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:
Настройка :
- Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
- Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
- Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
- Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
- Практически это делается так:
- Один винтик, вывернуть полностью.
- Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
- И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
- Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
- Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!
Проверка:
Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель начинает опускаться , так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.
Фото 4.
Настроим машину, на намотку шпульки:
По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, Фото 4, № 2 , называется - винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине, Тика, он пластмассовый. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает, рабочий ход. Маховое колесо, свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.
Если этого, при ослаблении винта фрикциона, этого, не происходит, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.
Разборка:
- Надо выкрутить маленький винтик, на 3 – 4 полу оборота.
- Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
- Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив.
- Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А. Или веретённое.
Буква И - индустриальное. Цифры 18 или 20, обозначают вязкость масла, в сантистоках. Веретённое - старое название.
Сборка:
- Одеваем маховое колесо, на место. Оно, после смазки, должно легко крутиться.
- На маховое колесо, накладываем шайбу. Как на фото 5.
- Накручиваем винт Фрикциона.
- Затягиваем.
- Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.
По фото 5, ставим кольцо с внутренними усиками, вверх! Этот маленький винтик - № 3, должен попасть между, наружными ушками кольца!
Проверка:
- Если маленькому винтику фото 4 № 3 , ввернуться не куда, Тоесть попадает в "ухо", снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
- Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.
- Вкручиваем винт фрикциона.
- Закручиваем малый, теперь он попадёт 100% куда нам надо.
У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона. Бывает и так, что усики износились. Чтобы продлить их срок службы, необходимо капнуть на них по 1 капле металла. (На плавить аргоном, или оловом).
На фото 5, винт фрикциона, а также шайба, с "ушками" и "усиками".
Фото 5.
На фото 6, стойка, под промышленные катушки - бобины.
Нить упавшая с бобины, будет лежать на ворсинках меха и не влезет, под бобину. Без меха влазит, это приводит, к обрыву нити. Во время шитья, на разных скоростях, нить подпрыгивает, поэтому устанавливают, кусочки поролона. Сверху, они удерживают нить, от выскакивания.
Фото 6.
На фото 7, на машине Подольск класса 2 М, натяжение (тугого хода), ручки длины стежка, производится винтом № 3, расположенным под маховым колесом. Аналогично это делается и на машине Тикка. Вкручиваем, притягиваем тормозную колодку. Ход туже.
Тормозная колодка , соединена с рычагом длины стежка, (жесткое зацепление, двумя винтами), через кронштейн, Фото 8. Вот и вся настройка.
Фото 7.
На фото 8, показана тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:
- Нижняя часть, тяги с вилкой.
- Средняя часть тяги.
- Сухарь или камень.
- Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
- Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале № 8 Фото 2.
- Губки, они обхватывают камень, или сухарь № 3.
- Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера,
- Винт тормоза.
Функция шайбы гровера - разрезная пружинистая шайба. Это чтоб при вибрации машины, винт, самопроизвольно не откручивался.
Фото 8.
На фото 8-1, тяга с хомутом.
Тяга с хомутом, устанавливается, на главном валу, на коленчатой части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.
Состоит:
- Хомут.
- Стяжные винты.
- Тяга.
- Конусное отверстие, нижнего крепления.
- Винт с конусной головкой.
- Контргайка.
Фото 8 -1.
На фото 9, детали фронтальной части. Вот их названия, и назначение.
- Нажимной винт, стержня лапки.
- Верхний нитенаправитель.
- Нитепритягиватель.
- Верхний винт, крепления, фронтальной крышки.
- Нижний нитенаправитель, на фронтальной крышке.
- Нижний винт, крепления, фронтальной крышки.
- Эта зазубринка - Обрезка нитей.
- Компенсационная пружина.
- Регулятор натяжения, верхней нити.
- Рычаг или ручка, подъёма, стержня лапки.
Фото 9.
На фото 10, вскрытую фронтальную часть машины Тикка, не смог найти. Поэтому о механизме фронтальной части, рассказываю по фото, машины 2 М класса. С машиной Тика они одинаковы. Показаны все детали, под крышкой фронтальной части, вот их названия:
- Стержень нажимной лапки.
- Корпус машины является нижней втулкой вала лапки.
- Кронштейн на стержне лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки.
- Пружина вала лапки.
- Верхняя втулка игловодителя, она же нажимной винт, вала лапки.
- Верхняя втулка игловодителя.
- Хомут игловодителя. Хомут входит в поводок. А поводок, крепится к кривошипу.
- Нижняя втулка игловодителя – корпус машины.
- Кривошип – Насажен на левый конец главного вала.
- Поводок нитепритягивателя, вставленный верхним концом в дорожку кривошипа, а второй, соединён с нитепритягивателем.
- Его называют «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель.
- Ручка подъёма, вала лапки.
- Тонкая часть, ручки подъёма, вала лапки.
- Толстая часть, ручки подъёма, нажимная, на стержень – толкателя, регулятора натяжения, верхней нити.
Фото 10.
Выставка стержня лапки, для всех классов машин.
Нафото 11 и 12 - показаны неисправности, встречающиеся при настройке машин.
Не правильно выставлена лапка, по высоте: На фото 11, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку. Вот перечень деталей фронтальной части: Устранение: На фото 11, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло: Фото 11. На фото 12, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины. Второй Этап Фото 12 и 13: Фото 12. Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке. Устранение: На фото 13, положение лапки - относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой. Настройку делаем, по фото 12 и 13. Под винтом, обычно находится шайба! Фото 13. Фото 14. На фото 15, низ платформы, швейной машины Тикка. Конусными стержнями, регулируют положение вала - в горизонтальной плоскости! Зазор, между валом и конусными стержнями - должен состовлять 0,1 мм. Если подёргать вал в лево - в право, то почувствуем осевой люфт, но для глаза - вал - остаётся на месте. Если в узле зазора нет,будет тяжолый ход машины! От его положения, на кронштейне № 10, зависит положение высоты транспортёрной колодки, относительно верха, игольной пластины. Фото 15. На фото 16, нижняя фронтальная часть машины. Вот её составные части: Фото 16. На фото 17, блок челнока, машин Тикка, более ранних выпусков. По конструкции, он точно такой же, как и на (фото 16.) Фото 17. На фото 18, детали, ранних выпусков машины Тика. Но очень похожи, на детали от машины класса 2 М выпуска до 1972 года. Швея, после чистки челнока, бывает ставит это кольцо, в верх ногами. От этого начинается - обрыв верхней нити - на нормально отрегулированой машине. В тот момент, когда носик челнока - захватывает верхнюю нить с иглы. Фото 18. На фото 19, челнок. Он состоит: Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка. Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка! Фото 19. На фото 20, показаны линии, на поверхности челнока, по которым должна скользить нить, без зацепов.
От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Зацеп - это обрыв или перетирание нити! Фото 20. На фото 21, показана задняя часть челнока. Линиями отмечены места спила. Фото 21. На фото 22, показано, как происходит заточка носика челнока, алмазным надфилем. Заточка производится, с задней стороны! Фото 22. На фото 23, две буферных пружины, на толкатель челнока. Верхняя - Левая, Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М, с челноком левого вращения. Нижняя - Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону. Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока. У машины Тикка, правое вращение. Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно, намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи: Этим действием, мы сохраним материал, который шили. Чтоб добраться до толкателя, для замены буферной пластинчатой пружины, нужно открутить два винта. И снять блок челнока. (Фото 16 № 6 и № 7) На Фото 23, две буферных пружины, на толкатели челноков. Буферных пружин - существует - всего два вида! Нижнюю буферную пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Фото 23 На фото 24, показан порядок действий, при установки, буферной пружины: Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, "опора челнока", должна быть, на 5 мм, длиннее толкателя! Если у вас длиннее, то не обходимо сточить и закруглить, как на фото! Фото 24. На фото 25, показано схематично, выставка зазоров, между челноком и толкателем челнока. На картинке ( б) выходная часть. Нужно выставлять 0,3 - 0,5 мм. Выходной конец, буферной пружины, должен быть изогнут, как на фото 24. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более. При изгибе, челнок вытащить! Зазор, между верхом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должно быть - 1,5 мм. Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли? Фото 25. На фото 26, показан зазор на выходе с челнока. Фото 26. На фото 27, показана лыска иглы, при пересечении, носиком челнока. Это пересечение, должно происходить, строго по середине лыски. Красная линия, показывает траекторию, движения носика. Нажав на эту синюю надпись вы попадёте в статью об игле: Выставку производим так: Пересечение, должно происходить, строго по середине лыски! (показана зелёной линией). Фото 27. На фото 28, показан доступ, к винту игловодителя, на фронтальной части. Фото 28. На фото 29, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме. Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки. Все побитые края, надо опилить! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Фото 29. На фото 30. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Вот, на что, надо обратить внимание : При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. Фото 30. На фото 31. Показано, как регулировать винтик пружины, на колпачке : Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити! Фото 32. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина Тикка "белошвейка" то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Фото 31. На фото 32, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули. Фото 32. Швейная машина: Подольского Механического Завода, сокращённо ПМЗ, класса 2 М. На фото 33, регулятора натяжения верхней нити. Он состоит: Фото 33. № 12, это не съёмное, посадочное место регулятора, сбоку в нём, продолговатое отверстие, под регулировочный винт № 13, который вкручивается, в поворотную втулку № 11. В этом цилиндре, срезан сектор № 10, под ограничение движения, компенсационной пружины № 9. Компенсационная пружина, одевается на ось № 7, на участок от цифры 8 до цифры 7. В прорезь оси, вставляется стержень – толкатель, вот он, выглядывает под № 8. Ось, вкручивается в посадочное место, № 12. Теперь на гладкую часть оси, № 6, одевается шайба с нитенаправителем, № 5. В неё вставляются прижимные тарелочки №4, выпуклой частью, друг к другу. Теперь шайба, с выгнутой наружу перемычкой №3. В эту перемычку, при поднятии лапки, упирается стержень – толкатель, №8. Толкатель, давит в перемычку и сжимает пружину № 2, установленную в прорезь оси. Этим самым, тарелочки, освобождаются и верхняя нить, начинает двигаться свободно. Гайка № 1, также накручивается на ось, она является регулировочной. Поэтому, когда рычаг подъёма лапки, поднят, нить, становится свободной! При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 35. Фото 34 . На фото 35, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 36. Фото 35. На фото 36, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 37. Фото 36. На фото 37, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов. Фото 37. Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром.
Первый Этап:
Третий Этап. Фото 13.
Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:
Востановление работоспособности, нажимного винта.
На фото 14, показан низ фронтальной части. Он состоит:
Подготовка к выставке челнока:
Как происходит поломка, буферной пружины:
Правильные действия в такой ситуации:
Последствия от не правильных действий:
Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:
Игла - самая главная деталь в швейной машине
Проверка шпульки:
Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.
Сборка:
Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.Пример:
Смазка машины.
Сборка:
Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.
№ иглы
Материал
Сложений под лапкой
№ Нити
СССР
Импорт
65
Шёлк
2-8
50 - шёлк
777
75
Ситец
2-8
50
777
90
Х/Б
2-6
50-40
777
100
Х/Б, Байка.
2-6
40
777
110
Тик (наперники)
2-6
40
777
120
Джинс (отечественный)
2-6
40
777
Общая настройки машины закончена!
Комментарии
Здравствуйте Ажаргуль! А как игла без ткани, входит в игольную пластину? Фрикционная шайба — это все равно что ключ для входной двери в квартиру . Чистка челночного устройства — это подметание пола в комнате! Какое это имеет отношение к вытяжке дыма из трубы с вашего жилища?
Здравствуйте Надежда Зверева!
Любой крюк можно изогнуть из проволоки!
Платформа, на тумбе ?
Здравствуйте Wolf 78610!
1. Возьмите верёвку для сушки белья!
2. Обведите вокруг двух шкивов.
3. Замерьте длину - сантиметром.
Это и есть длина вашего ремня!
У машин со столом и у машин с тумбой длина ремня разная!
Для восстановление нормального шрифта, нажмите клавиши одновременно (Caps Lock + Alt) ! Мой ответ на ваш вопрос написан в этой ссылке : http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/
Здравствуйте Николай!
(Все сообщения написанные на сайте, попадают сразу в мой почтовый ящик).
Вот мой электронный адрес: krupnovandrejgmail.com
А здесь написан мой телефон и время когда ко мне звонить:
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/
Здравствуйте Сергей Владимирович!
Очень часто люди не связанные с механикой, смазывают швейную машинку растительным маслом. Через три дня, узлы машинки - склеиваются. И единственным правильным решением - это во все узлы машинки капнуть по одной капле растворителя для масляных красок. И раскачивая маховое колесо вперёд и назад заставить растворителем растворить старую смазку. После того как все детали через 15 - 20 минут раскиснут и станет лёгкий ход смазать машинку - все узлы маслом "И 20 А" - веретённое!
Здравствуйте Елена Sidoruk!
Судя по вашему (mail.ru) - Россия! Пересылка из Харькова в Россию будет стоить в 20 раз дороже стоимости самого резинового обода. Совет - купите игрушечную машинку с резиновыми колёсами - и сняв один обод с колеса - поставьте его на свою машину.
Хомут.
Стяжные винты.
Тяга.
Конусное отверстие, нижнего крепления.
Винт с конусной головкой.
Контргайка.
Фото 8 -1.
Швейная машина Tikka.
Подробности
Автор: Андрей Анатольевич
Общая настройка.
Для начала, знакомство с устройством и названием деталей машины.
Устройство швейной машины. Тика. Производство Финляндия. c 1955 - 1960 года выпуска. (oY Tikkakoski Ab). Машина, почти полная копия, машины класса 2 М. Поэтому некоторые фотографии, взяты именно с этой машины. Детали подходят от Подольской 1-М класса. И наоборот. Особенно от ранних Подольских 1-А и 1-М классов
ПМЗ, класса 2 М.
Смотрите фото 7 в статье:
Лапки
Здравствуйте Catavatar !
Я бы приехал к вам, если вы оплатите проезд ( к вам и обратно). Нахожусь в Харькове!
Механик которого вы вызовете - возьмёт прочтёт мою статью ( выполнит всё по пунктам написаным перед фото 5) и ваша машина включится и на намотку шпульки, и на рабочий ход. Времени на это потратит 3 минуты.