На фото 1, бытовая, прямострочная, швейная машина Орша. Производства Белоруссия.

Фото 1.

На фото 2, показаны цифрами, основые части машины:

  1. Маховое колесо.
  2. Шпулемоталка.
  3. Механизм длины стежка.
  4. Регулятор высоты транспортёрной колодки.
  5. Нажимной винт - регулировки нажима лапки, на ткань.
  6. Нитепритягиватель.
  7. Верхний нитенаправитель.
  8. Регулятор натяжения верхней нити.
  9. Фронтальная крышка.
  10. Платформа.
  11. Рукав.
  12. Игольная пластина.
  13. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
-- --

Фото 2.

На фото 3, вид на машину с зади:

  1. Маховое колесо.
  2. Защитный кожух.
  3. Крышка доступа к тягам и эксцентриковой втулке.

Тяги, передают движение, транспортёрной колодке:

  1. Тяга с вилкой - передаёт движение на подъём и опускание!
  2. Тяга с хомутом, передаёт движение на перемещение, материала!
  3. Вилка тяги, одета на эксцентриковую втулку. Вот из - за положения этой эксцентриковой втулки, на главном валу, зависит:
  1. Стягивает ткань при шитье,
  2. Морщит.
  3. Вообще нет продвижения.
  4. Машина шьёт, в обратную сторону.

И всё это, может происходить на вашей машине, если вы никогда не заглядываете в этот узел и не смазываете его, правильно! Но обо всём, по порядку.

  1. Отверстие, через которое при про вороте махового колеса, необходимо подтягивать отвёрткой, винты на кривошипе!

Кривошип - это круглая цилиндрическая деталь, насаженная на левый конец, главного вала! К нему присоединяется, через металлические стержни - называемые, осями, разные тяги. Подробнее смотрите: Кривошипо - шатунный механизм.

  1. Рычаг подъёма и опускания стержня лапки.

Фото 3.

На фото 4, вид на маховое колесо. Вот основные детали:

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Малый винт, на винту фрикциона.

По оси махового колеса , ввёрнут винт, с большой головкой, называется -  винтом фрикциона.

По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания -  закручивания. На машине "Орша", он стальной. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта фрикциона, машина отключает рабочий ход.  Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. Во втулку, насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона этого не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка винта Фрикциона:

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона, на 1/3 оборота.   На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки,

  1. надо выкрутить его на 4 – 5 оборотов.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив. Смотрите фото 6.
  4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

  1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона.

Фото 4.

На фото 5, показано, как правильно, должно быть установлено - кольцо, с "ушками" и "усиками".

Фото 5.

На фото 6, вид на посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, и смазываем маслом.

  1. Посадочное место, махового колеса.
  2. Пазы, в которые вставляется кольцо, с внутренними усиками.
  3. Винты крепления, защитного кожуха, на котором крепится, шпулемоталка.
  4. Винт крепления, ручного привода или кронштейна - электро мотора.
  5. Окно, для доступа, к винту тормоза, механизма длины стежка.

Фото 6.

На фото 7, винт тормоза, ручки длины стежка. Это окно, находится, под посадочным местом, махового колеса. Этот винт вворачивается в кронштейн - длины стежка. Смотрите фото 8.

Фото 7.

Настройка Эксцентриковой втулки по фото 8:

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

  1. во время шитья, тонкий материал стягивает.
  2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
  3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
  4. То машина шьёт, в обратном направлении, Хотя, ручка длины стежка, стоит правильно.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольнойпластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
  5. Практически это делается так:
  1. Один винтик, вывернуть полностью.
  2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
  3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
  4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
  5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Если транспортёрная колодка не поднялась выше игольной пластины то:

  1. Проверьте, правильно ли у вас, установлена ручка высоты, транспортёрной колодки она на фото 2 № 4. Поверните её вправо и влево, глядя на транспортёрную колодку.
  2. Если она приподымается, но всё равно, остаётся ниже игольной пластины, значит у вас ослаблен винт, под платформой. Смотрите фото №

На фото 8, вид под крышкой. Машина Орша. Цифрами отмечены детали машины, ниже их названия:

  1. Маховое колесо.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. На Эксцентриковую втулку, одета тяга с вилкой.
  4. На главном валу колено. На это колено, одевается тяга с хомутом.
  5. Тяга с хомутом.

Фото 8.

На фото 9, показана фронтальная часть машины.

  1. Нажимной винт.
  2. Заглушка - пробка, на верхней втулке игловодителя.
  3. Верхний винт крепления, Фронтальной крышки.
  4. Нижний винт крепления Фронтальной крышки.
  5. Нитенаправитель.

Выкрутив винты полностью, фронтальная крышка снимается с рукава! А при установке на место сначала:

  1. вворачивается нижний винт,
  2. на винт, одевается крышка,
  3. прислоняется в при тык, к рукаву,
  4. и накручивается, верхний винт.

Фото 9.

/p>

На фото 10, показана фронтальная часть, механизма стержня - лапки, со снятой, фронтальной крышкой.

  1. Нажимной винт.
  2. Винт, крепления втулки, игловодителя.
  3. Верхний винт крепления, фронтальной крышки.
  4. Нажимная пружина.
  5. Кронштейн, к нему притягивается, компенсационная пружина, регулятора натяжения, верхней нити. При заправке, верхней нити.
  6. Кронштейн, опирается на рычаг подъёма стержня - лапки.
  7. Вин, фиксирующий, положение стержня лапки.Смотри ниже: Выставку стержня лапки.
  8. Рычаг подъёма, стержня - лапки.
  9. Ось, рычага подъёма, стержня - лапки.
  10. Стержень - лапки.
  11. Нижняя часть, рукава.

Нижняя часть, рукава, для стержня - лапки, является нижней, направляющей втулкой.

Фото 10.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 11 и 12. И описан способ их устранения, в четыре этапа.

Неисправность: Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 11, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус - гайка, ( в неё) вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
  1. Лапка.
  2. Стержень - игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне - игловодителя.
  4. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 11, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

  1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
  2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
  1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
  2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 12 № 1.
  3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 11.

На фото 12,лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
  9. Лапка.
  10. Стержень игловодитель.
  11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  12. Игольная пластина.
  13. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 12 и 13:

  1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А
  2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
  3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 13.
  4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 12.

Третий Этап.Фото 13.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

  1. Винтик № 5, ослаблен.
  2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
  3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
  4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
  5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
  6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 13 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

  1. Игловодитель.
  2. Иглодержатель.
  3. Лапка.
  4. Игла.
  5. Игольная пластина.
  6. Транспортёрная колодка.

Общая настройка, Фронтальной части:

Востановление работоспособности, пружины нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 12 и 13.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 12 №1, полностью.
  1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  2. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
  3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
  5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
  6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
  7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Фото 13.

На фото 14, показана фронтальная часть, механизма стержня - игловодителя, со снятой, фронтальной крышкой.

  1. Пробка.
  2. Винт крепления, верхней втулки, игловодителя.
  3. Стержень - игловодитель.
  4. Кронштейн, в нём винтик. Я называю "хомут игловодителя".
  5. Нижняя, стальная, втулка игловодителя.

Далее идут детали механизма кривошипа.

  1. Нитепритягиватель.
  2. Кривошип.

Обратите внимание, винт возле цифры № 7 откручен! Это приведет к провороту кривошипа, относительно главного вала! И начнётся рассогласование работы верхней части с нижней.

  1. В первую очередь, начнут ломаться иглы.
  2. Появятся пропуски стежка.
  3. Затупится носик челнока.
  4. Всё до того времени пока вы не выставите кривошип на главном валу машина шить не будет!

Но, что бы, добраться до кривошипа, нужно вытянуть все детали, Фронтальной части и снять тяги, передающие движение транспортёрной колодке.

Это очень дорогой ремонт! По времени разборка - сборка, займёт целый день.

  1. Поводок игловодителя.

Далее идут детали, механизма натяжения, верхней нити:

  1. Кронштейн нажима, на стержень - толкатель, регулятора натяжения, верхней нити.
  2. Винт крепления, регулятора натяжения, верхней нити, к корпусу машины.
  3. Регулятор натяжения, верхней нити.
  4. Винт крепления, верхнего нитенаправителя.

Фото 14.

На фото 15, Тяга с вилкой.

Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
  5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг№ 3, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале на Фото 2.
  6. Губки они обхватывают камень или сухарь № 3.
  7. Выгнутая шайба выполняет функцию шайбы гровера.
  8. Винт тормоза.

На фото 15, № 5 от другой машин, но по конструкции, он очень похож, на рычаг машины "Орша". Найти фото, рычага машины Орша, не смог!

Фото 15.

На фото 16, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

  1. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.

В нём отверстие - для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на колен вал ! Масло в эту точку попадает только тогда, когда игловодитель находится либо в самом верхнем положении, либо в самом нижнем положении!

  1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
  2. Тяга.
  3. Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник".

Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

  1. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм - "Тяжёлый ход". Или будет поломка этого соединения!

  1. Гайка.

Эта гайка, не даёт само откручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!

Фото 16.

На фото 17, вид с низу. Так видит человек, не понимающий в машине.

Фото 17.

На фото 18, вид с низу, так видит механик:

  1. Контргайка.
  2. Прилив корпуса.
  3. Конусный упорный винт.

Люфт, между валом - кронштейном и конусными пальцами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически - это выставляется так:

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

  1. Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки.

Валом называется стержень, вращающийся на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал - кронштейн.

  1. Кронштейн, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки.
  2. Кронштейн, для пальца № 8.
  3. Винт на кронштейне № 5, отвечающий за подъём и опускание транспортёрной колодки.
  4. Палец, на фото 18, в состоянии отключен!

При положении пальца, транспортёрная колодка, будет при подъёме, оставаться, ниже игольной пластины. Эта функция, предназначена для штопки, в пяльцах. Переключение ручкой, производится на платформе Фото 2 № 4.

  1. Тяга соединяющая палец № 8, с ручкой Фото 2 № 4, через кронштейн № 13.
  2. Конусный упорный винт.
  3. Прилив корпуса.
  4. Контргайка.
  5. Кронштейн.
  6. Вилка, вала - кронштейна, отвечающего за подъём и опускание транспортёрной колодки.
  7. Стопорный винт. Фиксирует положение, ограничительного, конусного пальца.
  8. Эксцентриковый конец, вала - кронштейна, под названием тройник.
  9. Вал - кронштейн, Тройник.
  10. Нижнее крепление, тяги с хомутом.
  11. Вилка тройника.

В вилке тройника, находится сухарь или камень. Сухарь, одет на стержень, котоый вставлен в кронштейн № 20. На фото сухаря и вилки не видно, а другого фото нет.

  1. Кронштейн передающий движение, толкателю челнока.
  2. Прилив корпуса.
  3. Сухарь в вилке.
  4. Вал - кронштейн, передающий движение толкателю челнока.
  5. Втулка, корпуса, блока челнока.
  6. Зажимной винт.

Крутить надо, при регулировке блока челнока, на выставку зазора, между лыской иглы и носиком челнока ,на зазор 0,1 мм.

  1. Зажимной хомут, втулки блока челнока.
  2. Корпус блока челнока. В нутри него толкатель челнока.

Корпус блока челнока и втулка блока челнока - это одна цельная деталь!

  1. Вал - кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, на перемещение материала.
  2. Контргайка. (Правый конец)
  3. Прилив корпуса.
  4. Нижнее крепление - Тяги с вилкой.
  5. Винт, предназначен для выставки транспортёрной колодки, относительно игольной пластины.
  6. Ограничительный конусный винт.
  7. Контргайка.
  8. Конусные винты с контргайками вкручены в приливы вала - кронштейна № 28.
  9. Кронштейн, на нём, крепится двумя винтиками, транспортёрная колодка.
  10. Ролик, в нутри вилки, которой оканчивается вал - кронштейн № 36.
  11. Вилка, кронштейна, на котором, крепится двумя винтиками, транспортёрная колодка.

Фото 18.

На фото 19, показан механизм челнока, фронтальной части, с низу машины:

  1. Транспортёрная колодка.
  2. Паз, под нитенаправительный палец, шпульного колпачка.
  3. Прижимная пластина.
  4. Прижимная пластина.
  5. Прижимная ленточная пружина, в форме скобы. Откидная.
  6. Натяжной винт.
  7. Ось. Откидной ленточной пружины, в форме скобы.
  8. Челнок.
  9. Толкатель челнока.
  10. Корпус. В него вставляется челнок, поэтому у него такое название - "гнездо".

Фото 19.

Регулировки, транспортёрной колодки.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава.
  2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
  3. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик, на главном валу. Сначала выставите его. Описание перед Фото 8.
  4. По фото 20, ослабить винт № 8, на кронштейне № 9. Он под отвёртку.
  5. Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн № 10, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
  6. В таком положении винт№ 8, на кронштейне № 9, зажать!

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 20.
  2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:
  1. На кронштейне ослабить винт. № 4 .
  2. Нажав на кронштейн № 5. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.
  1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм.
  2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
  3. Кожа 1,5 - 1,8 мм.
  1. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
  2. В таком положении, винт на кронштейне № 4, зажать!

Настройку производить при положении, в котором палец № 7, находится в выключеном состоянии. После настройки:

  1. ослабив винт № 6,
  2. вставить палец, в серебристый кронштейн.Так что бы он вошёл в вилку кронштейна № 5.
  3. Зажать винт № 6.

Фото 20.

-- --

Подготовка к выставке челнока:

На фото 21, челнок. Он состоит:

  1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
  2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

  1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
  2. Пятка челнока.
  3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
  4. Технологические, балансировочные, отверстия.
  5. Входной зев. В него опускается игла.
  6. Остриё, или носик челнока.
  7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
  8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется - беговая дорожка!

Фото 21.

На фото 22, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 22.

На фото 23, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 23.

На фото 24, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

Фото 24.

На фото 25, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока.

Вот детали челночного гнезда :

  1. Входная часть, толкателя челнока.
  2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
  3. Челнок.
  4. Носик челнока.
  5. Игла, точнее - Лыска иглы.

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

  1. Между корпусом блока и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
  2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. 
  3. Выставляем зазор № 1 фото 22,  зазор между низом  толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
  4. Зазор № 3 фото 22, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов после фото 26.

Фото 25.

На фото 26, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока. На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

  1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
  2. Зазор должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
  3. Зазор должен быть равен 0,5 мм

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм. этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 15 № 23, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо входную часть, либо выходную на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм.

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 25 № 6.

Фото 26.

На фото 27, показан зазор, на выходе с челнока.

  1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
  2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 27.

На фото 28, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Игла - самая главная деталь в швейной машине

Выставку производим так:

  1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
  2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 14 № 4, на 0,5 оборота.
  3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, понемногу в верх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть, увеличиваю, пробег, игловодителя, при тупой игле.

  1. Винтик зажимаем.
  2. Зазор между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 28.

На фото 29, показан низ машины. Цифрами показаны детали, участвующие в выставке зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы.

  1. Корпус посадочного места, челнока.
  2. Винт крепления втулки.
  3. Хомут.

Корпус посадочного места, челнока, и втулка - это одно целое.

Вот порядок действий:

  1. Ослабить винт № 2.
  2. Для уменьшения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. подбиваем корпус, посадочного места, челнока, № 1, влево.
  3. Для увеличения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. подбиваем корпус посадочного места, челнока № 1, вправо.
  4. Винт № 2 зажимаем.

Фото 29.

На фото 30, показана нитенаправительная скоба.

При сдвиге корпуса, посадочного места, челнока, не допускается проворачивать корпус, вокруг оси! Опущенная игла, должна оставаться в пазу, нитенаправительной скобы. Как на фото 30. Иначе будет происходить: поломка игл обрыв верхней нити.

Фото 30.

На фото 31, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить.То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 27.

Фото 31.

На фото 32. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
  6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной за крепки.

Фото 32.

На фото 33. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

  1. Берёмся за нить.
  2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 33. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.
Шпульный колпачок, с правильно уставленной шпулькой, должен висеть на этой нити!
  1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
  2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
  3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
  4. Всё, висит!
  5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

Фото 34. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, "Орша", "белошвейка" то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить. Нужно менять иглу и нитку. ГОСТовская длина стежка в СССР была 3,2 мм, для ткани. Для отделочного шва 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву.

Фото 33.

На фото 34, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 34.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

На фото 35, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Конусная пружина.
  4. Ось, регулятора верхней нити.
  5. Шайба с перемычкой.
  6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  7. Разделительная шайба.
  8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  9. Компенсационная пружина.
  10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Он показан на фото 10 № 19.

В перемычку № 5, давит стержень - толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Опустили лапку тарелочки сжались.

Фото 35.

На фото 36, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  6. Ось, регулятора верхней нити.
  7. Компенсационная пружина.
  8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

Фото 36.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

  Пример: 

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 39.

Фото 37 .

На фото 38, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 39.

Фото 38.

На фото 39, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 41

Фото 39.

На фото 40, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 40.

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Сборка:

  1. Ставим все крышки на место.
  2. Подключаем привод к машине.
  3. Ставим катушку на машину.
  4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
СССР Импорт
65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
75 Ситец 2-8 50 777
90 Х/Б 2-6 50-40 777
100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
110 Тик (наперники) 2-6 40 777
120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777

Игла - самая главная деталь в швейной машине

  1. Под лапку материал - пробник.
  2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
  3. Делаем 10 стежков.
  4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром.

Общая настройки машины, закончена!

Фото 41

Комментарии   

+1 #2 RE: Бытовая, прямострочная, швейная машина Орша. Производства Белоруссия.Андрей Анатольевич 12.08.2016 06:58
Цитирую Инокентий:
Большое спасибо, благодаря собранной вами информации мне удалось отрегулировать Оршу 3мш с ножным приводом. Машинка уже лет 20 стояла как не рабочая в виде столика, решил починить мастера в радиусе 500км нет, вот и пришлось изучить мат часть.
У вас самая полезная информация которая мене попалась в интернете. Добавьте если можно последовательность заправки верней нитки, я разобрался, но не знающему человеку очень поможет. Еще раз спасибо.


Фото фставлено № 41.
Цитировать
+1 #1 RE: Бытовая, прямострочная, швейная машина Орша. Производства Белоруссия.Андрей Анатольевич 11.06.2016 19:55
Цитирую Ирина:
добрый день. досталась мне такая машинка вроде раньше говорят шила... а счас попробывала, она не делает петлю. посмотрела как иголка входит в челнок. такое ощущение что иголка не доходит до своей нижней точки в челноке. кончик иглы доходит только до носика челнока который должнен хватать верхнюю нить. в чём проблема? с чем это связано? что иголка не доходит до нижнего своего места.


Здравствуйте Ирина!
Без ваших фото машины, трудно поставить однозначный диагноз.
Но:
1. На фото 14, есть винт № 4, он отвечает за нижнее положение иглы.
2. Если провёрнут челнок, то мне нужны фото 18 - вот этих деталей фото 18-0 и 18-2 - меня интересует, чем эти детали, соединяются с валом челнока: штифтом или винтами?

Фото 18 - с него взял номера 18 - 0 и 18 - 2.

Нижнее положение иглы должно быть как на фото 28 - выставляется винтом №4.
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!