На фото 1, машина 34-6 pfaff.

Фото 1.

На фото 2, табличка на машине.

Фото 2.

На фото 3, цифрами показаны, главные детали машины.

  1. Платформа.
  2. Рукав.
  3. Регулятор длины стежка.
  4. Маховое колесо.
  5. Нитепритягиватель.
  6. Регулятор натяжения верхней нити.
  7. Фронтальная крышка.

Фото 3.

На фото 4, регулятор натяжения, верхней нити.

С регулятора, сняты детали. Из - за сломанной компенсционной пружины.

Фото 4.

На фото 5, показаны детали, регулятора натяжения, верхней нити.

  1. Ось.
  2. Стержень - толкатель.
  3. Тарелочка.
  4. Тарелочка.
  5. Шайба с перемычкой.
  6. Нажимная пружинка.
  7. Гайка.
  8. Компенсационная пружина - с формирующимся нитезахватом.
  9. Компенсационная пружина - уже с нитезахватом.

Фото 5.

На фото 6, Фронтальная часть.

Она состоит:

  1. Стержень - игловодитель.
  2. Нажимная пружина на стержне - лапки.
  3. Винт крепления, в хомуте стержня - лапки.
  4. Винт крепления, в хомуте стержня - игловодителя.
  5. Кронштейн с нитенаправительной скобой.
  1. Нижняя фронтальная часть.
  2. Винт крепления, регулятора верхней нити. Вид с внутренней стороны.

Фото 6.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

  1. во время шитья, тонкий материал стягивает.
  2. То перестаёт продвигать. Игла, топчется на месте.
  3. То длина стежка - 4 мм, то 1 мм. Самопризвольное переключение.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень - игловодитель в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
  5. Практически это делается так:
  1. Один винтик, вывернуть полностью.
  2. Второй ослабить.
  3. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
  4. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
  5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
  6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

На фото 7, открытое окошко фото № 8 № 4.

  1. Винт крепления, правой втулки, главного вала.
  2. Правый изгиб, главного вала.
  3. Верхняя часть хомута.
  4. Тяга, с нижней частью хомута. Обхватывает колено, главного вала.
  5. Левый изгиб, главного вала.

Между правым и левым изгибами, главного вала, находится колено!

  1. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, обхатывает Эксцентриковую втулку. Которая насажена, на главный вал и крепится двумя винтиками, к нему. От положения этого эксцентрика, зависит продвижение материала.Смотрите выше, выставку, этого узла.

  1. Эксцентриковая втулка.
  2. Окошко доступа, к винту тормоза, регулятора, длины стежка.
  3. Главный вал.
  4. Швеллер, одетый на параллелограм, который называется - Сухарь или Камень.
  5. Весь этот узел, находится в вертикальной и горизонтальной частях - Рукава.

Фото 7.

На фото 8, Тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
  5. Отвертие в кронштейне - рычага, длины стежка. Он двигается по шкале № 3 Фото 3.
  6. Губки, они обхватывают, камень или сухарь№ 3 фото 8.
  7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
  8. Винт тормоза.

Фото 8.

На фото 9, тяга с хомутом.

  1. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.
  1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
  2. Тяга.
  3. Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник". ( Находится под платформой)
  1. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен состовлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм - "Тяжолый ход".

  1. Гайка, выполняет функцию котргайки.

Фото 9.

На фото 10, вид на маховое колесо.

Вот основные детали:

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Малый винт, на винту фрикциона.

Разборка и правильная установка винта Фрикциона:

  1. Маленький винтик, надо выкрутить, на 4 – 5 оборотов.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо . Смотрите фото 11.
  4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива.
  5. И всё, смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 11, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Проверка:

  1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.

Фото 10.

На фото 11, показано, как правильно, должно быть установлено - кольцо, с "ушками" и "усиками".

Фото 11.

На фото 12, блок челнока, вынут из машины. Он состоит:

  1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
  2. Пластинчатая пружина.
  3. Прижимное полу кольцо.
  4. Штифт.
  5. Штифт.
  6. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
  7. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
  8. Выступ, который укладывается в паз. Паз, на посадочном месте.
  9. Нитенаправительная пластина.
  10. Фаски.

Фото 12.

На фото 13, передняя часть блока челнока. Высота пояска - челнока, равна 2,5 мм.

Фото 13.

На фото 14, задняя часть, блока челнока в сборе.

Фото 14.

На фото 15, Блок с челноком готов, для установки на посадочное место.

Фото 15.

На Фото 16, показана толщина, дорожки - челнока.

Она равна 4, 5 мм.

Фото 16.

На фото 17, цифрами показан толкатель челнока.

Он состоит:

  1. Середина - (средняя часть) - толкателя челнока.
  2. Ось, на ней штифтом, крепится - толкатель челнока.
  1. Выходной конец, толкателя челнока.
  2. Входной конец, толкателя челнока.

Фото 17.

 

Подготовка к выставке челнока:

На фото 18, челнок. Он состоит:

  1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
  2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

  1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
  2. Пятка челнока.
  3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
  4. Технологические, балансировочные, отверстия.
  5. Входной зев. В него опускается игла.
  6. Остриё, или носик челнока.
  7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
  8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

Фото 18.

На фото 19, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов.

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 19.

На фото 20, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 20.

На фото 21, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

Фото 21.

Выставка челнока.

На фото 22, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. Как на фото 20. И только теперь, челнок, начнёт двигать, выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока, нить, захваченую носиком челнока.

Вот детали челночного гнезда :

  1. Входная часть, толкателя челнока.
  2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
  3. Челнок.
  4. Носик челнока.
  5. Игла, точнее - Лыска иглы.

Если толкатель челнока, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, между лыской иглы и толкателем, был 0,6 - 1 мм, но не более. Если будет больше, то при шитье плотных тканей и кожи, иглу, будет уводить, в сторону толкателя, и толкатель её, будет ломать!

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

  1. Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
  2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно,не более 1 мм.
  3. Выставляем зазор № 1 фото 21, и зазор, между низом  толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
  4. Зазор № 3 фото 18, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, вставить челнок и проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов перед фото 23.

 

Фото 22.

На фото 23, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

  1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
  2. Зазор должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
  3. Зазор должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это (В).Зазор должен быть равен 0,3 мм.Этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал, толкателя челнока - Фото 17 , с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную, на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм. Правда, стук громче!

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 22 № 6.

Фото 23.

На фото 24, показан зазор, на выходе с челнока.

  1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
  2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 24.

На фото 25, показаны три горизонтальные, красные линии.

Линии показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно.

Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Выставку производим так:

  1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
  2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 6 № 4, на 0,5 - 0,8 оборота.
  3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель, опускаем или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег тупой иглы. При затуплении иглы, перед тем, как она сломается, слышиться глухой стук!

  1. Винтик зажимаем.
  2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 25.

Регулировка натяжения, нижней нити!

На фото 26, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 26.

Фото 26.

На фото 27. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь, острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь, протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает.Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки.В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! Фото 26 и 27.
  6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да! Пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Фото 27.

На фото 28. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

  1. Берёмся за нить.
  2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Фото 29. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

  1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
  2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
  3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
  4. Всё, висит!

Фото 28.

  1. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

На Фото 29. Нити, должно податься, от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! - Это правильная, регулировка нити, на шпульном колпачке.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Сменили иглу и меняется № нити.

 Но машина, может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик и кожу. Если машина, на толстом материале, шьёт хорошо, утяжка нормальная. То при шитье тонкой ткани, нижнюю нить, может вытягиваться на верх, или нижняя, петлять с низу. Поэтому машину, настраивают на Х / Б, в два сложения. Для шитья шолка, применяется тонкая, шолковая нить, а игла № 60. Смотрите таблицу, в низу, статьи.

ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани и 2,2 для кожи. Для отделочного шва 3,5 - 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву, в готовом изделии, после первого соприкосновения с водой - стиркой.

На фото 29, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 29.

Настройка регулятора верхней нити.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 32.

Фото 30 .

На фото 31, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 32.

Фото 31.

На фото 32 , Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 33.  

Фото 32.

На фото 33, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 33.

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Если смазка, не попадёт на втулки, главного вала, возле кривошипа. Значит, масло не попадает - в подшипники скольжения. Это приведёт к заклиниванию главного вала!

  • Это приведёт машину, в металлолом.
  •  

    Сборка:

    1. Ставим все крышки на место.
    2. Подключаем привод к машине.
    3. Ставим катушку на машину.
    4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

    Таблица характеристик, для бытовой  иглы, с круглой заточкой острия.

    № иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
    СССР Импорт
    65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
    75 Ситец 2-8 50 777
    90 Х/Б 2-6 50-40 777
    100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
    110 Тик (наперники) 2-6 40 777
    120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777
    1. Под лапку материал - пробник.
    2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
    3. Делаем 10 стежков.
    4. Смотрим на строчку.

    Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

    Добавить комментарий


    Защитный код
    Обновить

    Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

    Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!