На фото 1, Китайская, прямострочная швейная машина, "Баттерфляй" - Butterfly. 1956 год выпуска.

Фото 1.

--

-- -- 

На фото 2, вид на машину с зади.

  1. Ручной привод.
  2. Маховое колесо, с ручьём, под ременной привод.
  3. Предохранительный щиток, над ручьём.
  4. Крышка доступа, к механизму, длины стежка.
  5. Игловодитель. Или стержень - игловодителя.
  6. Стержень - лапки. И нажимной винт, снаружи.
  7. Нитепритягиватель.
  8. Регулятор натяжения, верхней нити.
  9. Рычаг подъёма стержня - лапки.
  10. Стержень - лапкодержателя.
  11. Иглодержатель.
  12. Платформа.
  13. Рукав.

Фото 2.

На фото 3, вид на маховое колесо. Вот основные детали:

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Малый винт, на винту фрикциона.

По оси махового колеса , ввёрнут винт, с большой головкой, называется -  винтом фрикциона.

фрикционная муфтаустройство, для передачи вращательного движения, между двумя валами, посредством трения. Википедия.

По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания -  закручивания. На машине "Баттерфляй" - он стальной. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта фрикциона, машина отключает рабочий ход.  Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. Во втулку, насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона этого не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка винта Фрикциона:

  1. надо выкрутить его на 4 – 5 оборотов.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив.Смотрите фото 6.
  4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

  1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона.

Фото 3.

На фото 4, показано, как правильно, должно быть установлено - кольцо, с "ушками" и "усиками".

Фото 4.

 

На фото 5, фронтальная крышка. На её поверхности, находятся следующие детали:

  1. Винт крепления фронтальной крышки.
  2. Фронтальная крышка.
  3. Нитепритягиватель.
  4. Нитенаправитель.
  5. Регулятор натяжения, верхней нити.
  6. Стержень - лапки.
  7. Стержень - игловодителя.
  8. Игольный нитенаправитель.
  9. Иглодержатель.
  10. Игла.
  11. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
  12. Лапка.

Фото 5.

На фото 5, все детали, под фронтальной крышкой, вот их названия:

  1. Стержень, нажимной лапки.
  2. Корпус машины, является нижней втулкой, стержня - лапки.
  3. Кронштейн на стержне - лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки. Смотри: Выставка стержня лапки.
  4.  Пружина вала лапки.
  5. Верхняя втулка, стержня - лапки, она же нажимной винт, вала лапки.
  6. Верхняя втулка, игловодителя.
  7. Хомут игловодителя. Хомут, входит в поводок. А поводок, крепится к кривошипу.
  8. Нижняя втулка, игловодителя – корпус машины.
  9. Кривошип – Насажен на левый конец, главного вала.
  10. Поводок нитепритягивателя, вставленный верхним концом в дорожку кривошипа, а второй, соединён с нитепритягивателем.
  11. Его называют «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель.
  12. Рычаг подъёма, стержня - лапки.
  13. Тонкая часть, рычага - подъёма, стержня - лапки.
  14. Толстая часть, нажимная, на стержень – толкателя, регулятора натяжения, верхней нити.

Выставка стержня лапки.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину №5.
  2. Пружину, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  3. Одеваем пружину, назад на вал, и закручиваем винт, полностью.
  4. Теперь откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  5. Вал лапки, ручкой подъёма, опускаем вниз.

Подошва лапки, должна лечь, на верх игольной пластины! Для этого, провернув маховое колесо, на себя, транспортерная колодка, (верх зубьев), должна опустится, ниже игольной пластины!

  1. В таком положении, выкручиваем, винтик № 3, на кронштейне.
  2. Проворачивая стержень - лапки, с одетой лапкой, вокруг оси. Выставляем лапку, относительно опущенного стержня - игловодителя, с вставленной в него иглой.
  3. 2/3 , отверстия лапки, должно быть, со стороны, лыски иглы.

Фото 6.

На фото 7, вид на "валы", с низу платформы.   Вот названия деталей и их назначение:

  1. Конусный винт, с контргайкой.

Люфт, между валом - кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически - это выставляется так:

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

  1. Вал - кронштейн, подъёма и опускания, транспортёрной колодки.
  2. Кронштейн с винтиком. На его конце, сухарь или камень. Он вставлен в вилку кронштейна № 18.
  3. На валу - кронштейне № 2, есть вилка. Она одевается на эксцентрик расположенный на валу - кронштейне называемом тройник № 8.

Валом называется стержень, вращающийся на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал - кронштейн.

  1. Конусный винт, с контргайкой.
  2. Конусный винт, с контргайкой.
  3. Конусный винт, с контргайкой.
  4. Вал - кронштейн - Тройник.
  5. Тяга с хомутом.
  6. Прилив тройника. К нему, крепится тяга с хомутом.
  7. Эксцентрик, на валу - кронштейне, - Тройник.
  8. Вилка, на валу - кронштейне, - Тройник.

Передача на подъём и опускание, транспортёрной колодки происходит так: От тяги с хомутом, движение передаётся на распределитель движения, под названием тройник. А вот тройник, делит движение на два направления.

  1. На подъём и опускание, транспортёрной колодки.
  2. И на проворот, толкателя челнока. Толкатель челнока - вращает челнок.
  1. Сухарь или камень, установленный на кронштейне № 14.
  2. Кронштейн, установленный на валу - кронштейне, толкателя челнока.
  3. Вал - кронштейн, толкателя челнока.
  4. Толкатель.
  5. Корпус челнока.
  6. Сухарь или камень, установленный на кронштейне № 3.
  7. Кронштейн, на нём установлена, транспортёрная колодка.

Этот кронштейн, оканчивается вилкой. Которая одевается на сухарь или камень, установленный на кронштейне № 3.

  1. Вал - кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодки, на продвижение материала.
  2. Приливы вала - кронштейна № 20.

Приливы № 21, на валу № 20. - При изготовлении на заводе, вал - кронштейн, изготовили литьём, из жидкого металла, в пресс - форме. Вал - кронштейн и приливы, это одна деталь.

  1. Конусный винт с контргайкой.

На фото 7, низ машины "Баттерфляй" - Butterfly. Номера деталей и описание, соответствуют.

 Фото 7.

На фото 8, показано окно, с зади машины. Вот перечень деталей, видимых в этом окне:

  1. Верхняя часть тяги, соединяющая верхний вал, с нижним, называется вилка.

Тяга с хомутом. Так называется № 1.

  1. Главный коленчатый вал.
  2. Колено - главного вала.
  3. Верхняя часть тяги, соединяющий верхний вал, с нижним, называется хомут.

Тяга с хомутом, так называется № 4.

Фото 8.

На фото 9, тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
  5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден  снаружи машины. Он двигается по шкале № 12 Фото 2.
  6. Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3.

На машине"Баттерфляй" - Butterfly, устройство кронштейна, с цифрами № 5 и № 6 другое. Но принцип работы узла, тот же самый.

  1. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
  2. Винт тормоза.

Фото 9.

На фото 10, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

  1. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.

В нём отверстие - для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на колен вал !

  1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
  2. Тяга.
  3. Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник".

Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

  1. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм - "Тяжёлый ход".

  1. Гайка.

Эта гайка, не даёт само откручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!

Фото 10.

Этот корпус, установлен, как бы задом на перёд. Возможно установлен, от машины Зингер.

На фото 11, вид на блок челнока, с обратной стороны. Настройка блока челнока у машины Баттерфляй такая же как у Швейная машина Минерва 122 класса. Производство Чехословакия.

  1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
  2. Пластинчатая пружина.
  3. Шпулька.
  4. Челнок.
  5. Толкатель челнока.

Фото 11.

На фото 12, блок челнока, вынут из машины. Он состоит:

  1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
  2. Пластинчатая пружина.
  3. Прижимное полу кольцо.
  4. Штифт.
  5. Штифт.
  6. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
  7. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
  8. Выступ, который укладывается в паз. Паз, на посадочном месте.
  9. Нитенаправительная пластина.
  10. Фаски.

Если, прижимное полу кольцо, фасками, поставить во внутрь, челнок может переклинить и сломаться. При этом, собьются зазоры, между челноком и толкателем.

Фото 12.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 13, челнок. Он состоит:

  1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
  2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

  1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
  2. Пятка челнока.
  3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
  4. Технологические, балансировочные, отверстия.
  5. Входной зев. В него опускается игла.
  6. Остриё, или носик челнока.
  7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
  8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

Фото 13.

На фото 14, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 14.

На фото 15, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 15.

На фото 16, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы и легко входил в петлю на игле.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

-- -- 

Фото 16.

На фото 17, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока.

Вот детали челночного гнезда :

  1. Входная часть, толкателя челнока.
  2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
  3. Челнок.
  4. Носик челнока.
  5. Игла, точнее - Лыска иглы.

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, был 0,6 - 1 мм, но не более.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

  1. Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
  2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. 
  3. Выставляем зазор № 1 фото 18, и зазор между низом  толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
  4. Зазор № 3 фото 18, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов перед фото 19.

Фото 17.

На фото 18, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

  1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
  2. Зазор должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
  3. Зазор должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм. этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 6 № 15, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм.

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 21 № 6.

Фото 18.

На фото 19, показан зазор, на выходе с челнока.

  1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
  2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 19.

На фото 20, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Выставку производим так:

  1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
  2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 10 № 21, на 0,5 оборота.
  3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье  кончик иглы, тупится, увеличивается вертикальное сопротивление, на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть, увеличиваю пробег, по высоте, игловодителя, с тупой иглой. Быстрей сломается игла, нежели игловодитель по вертикале сдвинется на 0, 01 мм. Но частые работы, тупой иглой, или при при ударах об пуговицу, или замок молнии, сбой игловодителя, по вертикали не минуем.

  1. Винтик зажимаем.
  2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 20.

На фото 21 показаны места, куда нужно подложить фольгу, от конфеты в 3-4 сложения. Чтобы выставить зазор, между носиком челнока и лыской иглы - 0,1 мм:

  1. Если с низу, под винты, то носик челнока, приблизится к лыске иглы.
  2. Если с верху, над винтами, то носик челнока, отдалится от лыски иглы.

Фото 21.

На фото 22, показана нитенаправительная скоба. Красными линиями, показаны места, на которых нужно притупить фаски, с внутренней стороны - острые края - обрыв верхней нити.

Фото 22.

На фото 23, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 23.

Фото 23.

На фото 24. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
  6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Фото 24.

 

На фото 25. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

  1. Берёмся за нить.
  2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Фото 25. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик № 3 фото 24, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)

Фото 25.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

  • Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
  • Берёмся за нить, для пробы. Мало?
  • Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
  • Всё, висит!
  • Теперь, слегка встряхиваем, шпульный колпачок.

 

На Фото 26. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания.

Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! - Это правильная регулировка нити, на шпульном колпачке.

Фото 26.

 

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда не правильно, вставляют шпульку

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

 

На фото 27, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Конусная пружина.
  4. Ось, регулятора верхней нити.
  5. Шайба с перемычкой.
  6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  7. Разделительная шайба.
  8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  9. Компенсационная пружина.
  10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Он показан на фото 7 ( будущее фото, пока фото в интернете нет!).

В перемычку № 5, давит стержень - толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. А при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.

Фото 27.

 

На фото 28, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах. В собранном виде.

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  6. Ось, регулятора верхней нити.
  7. Компенсационная пружина.
  8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

Фото 28.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

  Пример: 

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 31.

Фото 29 .

 

На фото 30, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 31.

Фото 30.

На фото 31, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 32

Фото 31.

На фото 32, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

-- --

Фото 32.

 

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Но если машину смажете, растительным маслом, то через два дня, в машине, склеятся все узлы, в которые попало, растительное масло! И единственный выход, это промывать каждый узел, в растворителе, для масляных красок.

Сборка:

  1. Ставим все крышки на место.
  2. Подключаем привод к машине.
  3. Ставим катушку на машину.
  4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
СССР Импорт
65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
75 Ситец 2-8 50 777
90 Х/Б 2-6 50-40 777
100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
110 Тик (наперники) 2-6 40 777
120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777
  1. Под лапку материал - пробник.
  2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
  3. Делаем 10 стежков.
  4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Общая настройки машины, закончена!

Комментарии   

0 #6 RE: Швейная машина, "Баттерфляй" - Butterfly - "Бабочка".Андрей Анатольевич 02.06.2017 18:22
Цитирую ELS:
Машина Баттерфляй 1958года. Резная тумба. В работе использовалась очень мало. Пр-во Китай. Хотелось бы узнать стоимость.

Я механик , а не оценщик машин.
Цитировать
0 #5 RE: Швейная машина, "Баттерфляй" - Butterfly - "Бабочка".Андрей Анатольевич 23.10.2016 06:14
Цитирую Наталья Ивановна:
Баттерфляй артикул 204035, как определить, или где посмотреть год выпуска?


Здравствуйте Наталья Ивановна!

К каждой швейной машине, прилагается инструкция по эксплуатации, в которой указывается год выпуска, данной машины!
А по №, вы можете обратится на завод изготовитель, данной машины. И по их каталогу, узнать год выпуска и даже кто в этой смене, работал в этот день.
Цитировать
+1 #4 RE: Швейная машина, "Баттерфляй" - Butterfly - "Бабочка".Андрей Анатольевич 19.11.2015 16:36
Цитирую hey:
У меня старая швейная машинка баттерфляй, в отличном состоянии, ножная. Шьет отлично. Но мне интересно кроме прямой строчки еще что она может делать? Какие дисфункции есть. И вообще на что она способна?

Все машины: могут штопать дырки и вышивать в пяльцах. Для этого нужно: опустить транспортёрную колодку, ниже игольной пластины! Или сняв игольную пластину, открутить, транспортёрную колодку, а игольную прикрутить на место. Установить штопальную лапку.
Цитировать
0 #3 RE: Швейная машина, "Баттерфляй" - Butterfly - "Бабочка".Андрей Анатольевич 13.10.2015 17:36
Цитирую Solodka:
Большое спасибо за ответ! А как определить на глаз чайника какой это класс Зингера?
Я вот смотрю по объявлениям, ищу станину, вижу вроде они чуть разные есть, по фото не всегда понятно. Есть ли какое-то явное отличие, которое сразу очевидно по фото или со слов продавца можно узнать?

Швейная-машина-Singer-16-K-33.

сравните фото: № 1 и № 2 по длине станины или платформы.

Зингер 206

размер этой машины, как у Зингера 15 класса.
Цитировать
0 #2 RE: Швейная машина, "Баттерфляй" - Butterfly - "Бабочка".Андрей Анатольевич 13.10.2015 13:38
Цитирую Solodka:
Скажите, а можно ножную Батерфляй переставить с родной деревянной тумбы на чугунную станину Зингер?
Совпадают ли у них размеры ремня, колеса и т.д.? Будет ли нормально работать?
Или может переделать с ножного вариант на ручной, такое возможно?

Швейные машины Баттерфляй, на стол Зингера, можно переставить, при условии, что Зингер, бытовой, то есть, 15 класса. У Зингера, 16 класса, расстояние между петлями, больше. Если ремень окажется длиннее, резать не надо, вращая ремень, вокруг оси, ремень, станет короче. Ручной привод, от Зингера 15 класса, подойдёт на Баттерфляй! А от 16 класса, нет!
Цитировать
-1 #1 RE: Швейная машина, "Баттерфляй" - Butterfly - "Бабочка".Андрей Анатольевич 04.05.2015 11:27
Цитирую Ирина:
сколько может стоить такая швейная машина на даный момент(машинка 1956 г.)

Швейная машина Баттерфляй, 56 года, на аукционе в Англии стоит примерно 500 $. Если рассматривать её, как производственную в Украине, то её цена колеблется от 50 гр до 200 гр. В зависимости от износа, деталей. Производственные машины такие ка 330 - 8 класса, могут прошивать обувную кожу в 5 - 6 слоёв, стоят от 200 гр до 500 $.
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!