Представляю вашему вниманию вот такой механизм, который установлен в машине Зингер 128 - 8. Над корпусом работали дизайнеры, а над механизмом конструкторы - механики. Пытающиеся выпустить машину, на базе Зингера, но более обновлённую. И по моему мнению это подделка. Машина выпущена в Америке в Нью Джерси. Фото нашол в интернете. Фото выставленые в интернете, предназначены, для всеобщего обозрения. Но механика, интересуют не наружное оформление, а механизм. Выпуск машины 1938 год.

На фото 1, вывеска завода: Singer Sewing Machine Factory, Newark Bay, Elizabeth, New Jersey - Певица Швейные машины завод, Ньюарк , Элизабет, Нью-Джерси.

Фото 1.

-- --

На фото 2, швейная машина Зингер 128 - 8.

Фото 2.

На фото 3, показаны основные части машины:

  1. Маховое колесо.
  2. Шпулемоталка.
  3. Механизм длины стежка.
  4. Регулятор натяжения, верхней нити.
  5. Нитепритягиватель.
  6. Крышки доступа к шпульке.

Челнок, в этой машине, похож по форме на пулю, винтовки. Поэтому челнок называют - Пуля. А шпулька, получила название в народе - Пулька. Но челнок по немецки звучит как - Грейфер.

  1. Платформа.
  2. Рукав.

Фото 3.

На фото 4, показан механизм: включения рабочего хода машины и намотки шпульки. Он состоит:

  1. Винтик, ограничитель проворота, винта - фрикциона.
  2. Маховое колесо.
  3. Винт фрикциона.
  4. Колесо привода, шпулемоталки.
  5. Винт крепления, электродвигателя.
  6. Окно доступа, к винту тормоза, длины стежка.

Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:

На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки №1,

  1. надо выкрутить его на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона № 3, полностью.
  3. Сняв кольцо, фото 5, можно стянуть с вала, маховое колесо. Смотрите фото 5-1.
  4. Посадочное место махового колеса, зачищаем от ржавчины и старой смазки, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри, отверстия, махового колеса.
  5. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

  1. Если, маленькому винтику, ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее, – включается рабочий ход машины, а при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть маховое колесо, вращается, а игла на месте. Наружные ушки, на кольце, являются ограничителями проворота, винта Фрикциона.

Фото 4.

На фото 5, после того, как выкрутили винт, фрикциона, на маховом колесе, останутся следующие детали:

  1. Ушки, расположены, по наружной части шайбы.
  2. Усики, расположены на внутренней части шайбы.
  3. Главный вал.
  4. Маховое колесо.

Судя, по конструкции махового колеса, можно предположить, что оно, предназначено, только для электродвигателя, и даже, не для ножного привода. И ничего нельзя сказать, о ручном приводе. Но в начале 20 века, чтоб ориентировку, на работу этой машины, делали на конец 20 века. Когда всё стало электрифицировано. Обратите внимание, на место расположения,  винта крепления,  для электродвигателя.

Фото 5.

На фото 5 - 1, снято маховое колесо.

  1. Усик, шайбы.
  2. Ушко, шайбы.
  3. Посадочное место, махового колеса.
  4. Посадочное место, усика, шайбы.
  5. Скользящая посадка, кронштейна, рычага, длины стежка.

Фото 5 - 1.

На фото 6, откручены, два винтика крепления, крышки доступа, к механизму, длины стежка.

Фото 6.

На фото 7, перед нами механизм, длины стежка. Он состоит:

  1. Рычаг длины стежка.
  2. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, предназначена, для передачи движения, транспортёрной колодке, на продвижение, материала.

  1. Вилка тяги.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Поворотный кронштейн.

Не привычную форму, имеет и главный коленчатый вал. Он, как бы искривлён. И этот поворотный кронштейн, передаёт движение не вверх и вниз, как на центрально шпулечных машинах, а влево и вправо, относительно оси. Снизу показано на фото 12, он вставлен в поворотный рычаг.

  1. Главный вал.
  2. Маховое колесо. С местом, под ремень, называемым - Ручей.
  3. Рукав.
  4. Винт, по продольной оси, тяги с вилкой.
  5. Кронштейн.
  6. Винт стягивающий, две верхних, пластинчатых части, поворотного кронштейна.

Этот кронштейн, имеет скользящую посадку, в корпусе, рукава. Выходной конец его, виден на фото 5 - 1 № 5, под маховым колесом.

  1. Верхняя часть, поворотного кронштейна.

Настройка Эксцентриковой втулки. :

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

  1. во время шитья, материал стягивает.
  2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
  3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
  • Практически это делается так:
    1. Один винтик, вывернуть полностью.
    2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
    3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
    4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
    5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

    Проверка:

    Фото 7.

    На фото 8, показана тяга с вилкой, от машин, более ранних выпусков, Машин Зингер. Но форма вилки, осталась не изменой и на этой машине. Вот составные части этого механизма:

    1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
    2. Средняя часть тяги.
    3. Сухарь или камень.
    4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
    5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг№ 3, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале на Фото 2.
    6. Губки они обхватывают камень или сухарь № 3.
    7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
    8. Винт тормоза.
    9. Винт крепления, кронштейна, к корпусу машины.
    10. Кронштейн, показан на фото 8, цифрами №5 и № 6.

    В машине Зингер 128 - 8, сухарь № 3 - имеет цилиндрическую форму, Кронштейн с цифрами № 5 и № 6, почти не изменён. И место крепления кронштейна, № 9, также сохранено.

    Фото 8.

    На фото 9, показан регулятор натяжения, верхней нити. Он состоит :

    1. Регулировачная гайка.
    2. Конусная пружина.
    3. Разрезная ось.
    4. Отжимная пластина.

    При нажатии, на нажимную пластину, пружина № 3 сжимается, освобождая нажим тарелочек, ( но только на половину), между которыми проходит верхняя нить. И не понятно назначение, верхней части, этого кронштейна. Еслиб он упирался в облицовочную пластину машины. То нужно было бы, не нажимать на кронштейн, а отжимать его от корпуса, для освобождения нити.

    1. Тарелочки.
    2. Петля, компенсационной пружины.
    3. Кронштейн, с ограничителем, нижнего положения, компенсационной пружины.
    4. Винт крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.
    5. Облицовочная пластина.

    Не понятно назначение, разрезной оси, если на неё, не одевается шайба с перемычкой, а в нутри оси, нет стержня - толкателя, как на машинах с центрально шпулечным челноком, установленных в машинах Зингер.

    Фото 9.

    На фото 10, разобран регулятор натяжения, верхней нити и снята облицовочная пластина. Вот перед нами детали, фронтальной части вид с боку:

    1. Винт крепления нитепритягивателя, к корпусу рукава.
    2. Ось ролика, вставленного, в криволинейный ручей, кривошипа.
    3. Ручей кривошипа.
    4. Кривошип.
    5. Кулиса. Носик кулисы, должен касаться, кронштейна, регулятора верхней нити, входящего во фронтальную полость.

    Носик кулисы, должен касаться, кронштейна, регулятора верхней нити, входящего во фронтальную полость.

     

    Кулиса - рычаг или система рычагов в механизме, служащем для преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот.

       
    1. Сухарь.
    2. Стержень - игловодитель.
    3. Хомут игловодителя, с винтиком.

    Этот винтик, на хомуте игловодителя, крутим только тогда, когда выставляем, носик челнока, относительно лыски иглы. Чаще всего, это нужно делать, после того, когда игла стукается об твёрдый предмет: пуговицу или молнию, во время шитья.

    1. Регулятор натяжения, верхней нити.
    2. Петля компенсационной пружины.

    Фото 10.

    Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

    Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 11 ; 12 и 13. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.

    Не правильно выставлена лапка, по высоте:

    На фото 11, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

    Вот перечень деталей фронтальной части:

    1. Нажимной винт.
    2. Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
    3. Пружина.
    4. Кронштейн с винтиком 5.
    5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
    6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
    7. Стержень лапки.
    8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
    9. Лапка.
    10. Стержень игловодитель.
    11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
    12. Игольная пластина.

    Устранение:

    Первый Этап:

    На фото 11, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

    1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
    2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
    1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
    2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 12 № 1).
    3. Слегка стукнуть, молоточком, по вставленому стержню. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

    Фото 11.

    На фото 12, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

    1. Нажимной винт.
    2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
    3. Пружина.
    4. Кронштейн с винтиком 5.
    5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
    6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
    7. Стержень лапки.
    8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя
    9. Лапка.
    10. Стержень игловодитель.
    11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
    12. Игольная пластина.
    13. Транспортёрная колодка.

    Второй Этап Фото 12 и 13:

    1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка)
    2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
    3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 13.
    4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

    Фото 12.

     

    Третий Этап.

    Устранение:

    1. Винтик № 5, ослаблен.
    2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
    3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
    4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
    5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
    6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

    Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:/h3>

    На фото 13 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

    1. Игловодитель.
    2. Иглодержатель.
    3. Лапка.
    4. Игла.
    5. Игольная пластина.
    6. Транспортёрная колодка.
    Востановление работоспособности, нажимного винта.

    Настройку делаем, по фото 12 и 13.

    1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 16 № 1, полностью.

    Под винтом, обычно находится шайба!

    1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
    2. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
    3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
    4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Фото 13. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
    5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
    6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
    7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

    Фото 13.

    -- --

    На фото 14, показана фронтальная часть. Вот её детали:

    1. Нажимной винт - втулка.

    Нажимной винт - при закручивании, давит на пружину, тем самым, увеличивая нажим, лапкой, на материал. Винт из нутри полый, вот эта полая часть, является верхней направляющей втулкой, стержня - лапки.

    1. Пружина.
    2. Хомут стержня - лапки. В нём винтик.

    Винтик предназначен, для фиксации, стержня - лапки, в определённом положении.

    1. Стержень - лапки.
    2. Ось крепления рычага, подъёма и опускания, лапки.
    3. Рычаг, подъёма и опускания, лапки.
    4. Стержень - игловодитель.
    5. Винт крепления, кронштейна - "хомут игловодителя" к стержню - игловодителя.
    6. Винт крепления, хомута игловодителя, к кулисе кривошипа.

    Кулиса кривошипа, выполняет ещё одну функцию, она является - поводком, стержня - игловодителя. То есть, кулиса, подымает и опускает, стержень - игловодитель!

    1. Кулиса кривошипа.
    2. Кривошип.
    3. Нитепритягиватель.
    4. Кронштейн, отжимной пластины.
    5. Прилив во фронтальной части, в него вставляется, регулятор натяжения, верхней нити.

    Фото 14.

    На фото 15, показана нижняя часть, платформы.

    У нас челнок, пулевидной формы, двигается, как маятник настенных, механических часов. От этого, этот механизм, получил название - маятниковый!

    1. Вал кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, движение, на продвижение материала.
    2. Соединительная тяга, между кронштейнами № 4 и № 9.
    3. Тяга с вилкой, нижнее крепление.
    4. Поворотный рычаг.
    5. Ось поворотного рычага, законтрогаенного гайкой.
    6. Соединительный винт, ввёрнут в поворотный рычаг, через конец, соединительной тяги.
    7. Хомут правый.
    8. Хомут левый.
    9. Передаточный кронштейн.

    Передаточный кронштейн - передаёт движение, маятниковой рамке, в которой, на ложе, лежит челнок.

    1. Ось передаточного кронштейна.
    2. Кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке.
    3. Приливы, вала - кронштейна, № 1.
    4. Посадочное место, транспортёрной колодки.
    5. Винт крепление транспортёрной колодки.
    6. Конусный винт.
    7. Контргайка, конусного винта.

    Люфт, между валом - кронштейном и конусными пальцами или винтами, или стержнями, должен быть равным - 0,1 мм.

    Практически - это выставляется так:

    Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

    1. Контргайка, конусного винта.
    2. Конусный винт.
    3. Маятниковая рамка.

    Фото 15.

    На фото 16, показан механизм челнока. И его составные части:

    1. Винт крепления лапки к стержню - лапки.
    2. Лапка.
    3. Игла.
    4. Игольная пластина.
    5. Винт крепления, игольной пластины.
    6. Транспортёрная колодка.
    7. Кронштейн, с посадочным местом челнока.
    8. Прижимная, регулируемая, пластинчатая пружина.
    9. Винт регулировки, нажима пружины, на нить.
    10. Носик челнока.
    11. Рычаг для вынимания, челнока из постели

    Фото 16.

    На фото 17, показан челнок. Вот его составные части:

    1. Носик челнока.
    2. Срез, по форме сектора круга, по которому двигается челнок.
    3. Зауженная часть.
    4. Расширенная часть, челнока.
    5. Широкая часть, прижимной пружины.
    6. Узкая часть, прижимной пружины.
    7. Лепесток - ограничитель, положения нити.
    8. Регулировочный винтик.
    9. Шпулька.
    10. Нить.

    Регулировка натяжения нити:

    Чтобы настроить правильное натяжение нити, нужно :

    1. Вставить шпульку в челнок. (Внутренняя часть его является подшпульником).
    2. Заправить нитку, как на фото 17.
    3. Взявшись за нить, натянуть её, при этом пальцем, удерживаем торец шпульки от проворота.
    4. Натянутую нить, завести под цифру 6, узкая часть пружины при подымется и нить окажется между широкой и узкой частями, прижимной пружины.
    5. Беремся за нить, отпускаем челнок, со вставленной в него шпулькой. Челнок должен зависнуть в воздухе! Если у вас не завис, а нить разматывается, необходимо закручивать винтик № 8. Каждые пол оборота, пробуем на зависание челнока.
    6. Если закрутили винтик до конца, а челнок на нити, так и не завис то :
    1. Выкрутите винтик, полностью.
    2. Снимите пружину.
    3. В том месте, где находится лепесток пружины № 7, будет пропил нитью, корпуса.
    4. Необходимо сточить пропил, на корпусе челнока, на 2/3 , его глубины.
    5. Вставить пружину на место.
    6. Вкручивая винтик, проверять на зависание челнока.
  • Последняя регулировка состоит в том, что взявшись за нить, челнок надо, слегка встряхнуть.
  • При этом, челнок, выдаст немного нити и снова зависнет. Если у вас не так, ослабьте вкрученый винтик, на 1/4 оборота и проверьте, первую и вторую настройку.
  • Мало ещё на 1/4.
  • Фото 17.

    На фото 18, вид с низу на челнок

    1. Носик челнока.
    2. Пластина - на которой лежит челнок, называется - постель.
    3. Загнутый конец постели называется, шпуледержатель.

    Зазор, между шпуледержателем и кончиком оси шпульки, должен быть 0, 3 мм, не более!

    1. Отверстие для входа иглы.

    Зазор, между носиком челнока, и лыской иглы, должен быть, 0,1 мм. Не более!

    Принцип захвата нити челноком:

    Пропуски стежка:

    Для того, чтоб не было пропуска стежка, необходимо:

    1. При установки иглы в иглодержатель, лыску, поворачивать к челноку.
    2. Вставлять иглу с шлицом, на колбе, чтоб лыска иглы, как можно ближе, располагалась к краю окружности, по которой двигается носик челнока.
    3. Носик челнока, должен быть острым.
    4. Положение прилягания, носика к окружности, регулируют так:
      1. Челнок оборачивают, через винтик в три слоя изо ленты.
      2. Укладывают в постель, и прижимая постель к изо ленте, отвёрткой, подгибая постель пододвигают носик челнока к окружности.
      3. После этого, снимают с челнока изо ленту.

      При захвате нити, носиком челнока, нить легко пройдёт, это место, между челноком и постелью, где была изо лента. А носик, легко войдёт в петлю - напуск.

      Фото 18.

      -- --

      На фото 19, показан эскиз, на изготовление, маятникового челнока.

      Фото 19.

      Ошибочно считать, что эти маятниковые Зингеры, дают самую качественную строчку. Так говорят те, кто не знает принципа, работы швейной машины! Самая правильная строчка, и натяжение нитей, это два разных понятия.

      Давайте разберёмся:

      1. Маятниковые швейные машины, выдают длину стежка 2,5 мм. Это было Советским ГОСТом, для шитья ткани. И 2,2 мм для кожи. Материал по шву не рвался, а носился до дыр.
      2. В швейных машинах выпущенных при СССР, все эти параметры, сохранены.
      3. Но есть множество, дополнительных длин стежка. Все они считаются - Отделочными - это дополнительная строчка, предназначена для красоты шва. Но очень часто, в готовом изделии, можно видеть, что оно пошито, только отделочной строчкой.

      Попробуйте прошить на современной швейной машине, прямую строчку, с длиной стежка 2,5 мм. Такого размера, почти не встречается. В основном 2,7 ; 2,8 ; 3 мм. А попробуйте разорвать нити, при длине стежка : в 2,5 мм и в 5 мм, как показано на фото 23.

      Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

      При замене толщины нити, между тарелочек, в регуляторе натяжения, верхней нити, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

      Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

      1. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут. Прошить 5 см.
      2. Мало ещё на 15 минут и снова прошить 5 см.
      3. Много - ослабить на 7,5 минуты.
      4. Затем на - 3,25 и т. д
      1. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.
      2. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить, слабо зажата в тарелочках.

      Пример: 

      На фото 20, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.

      Фото 20 .

       

      На фото 21, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 22.

      Фото 21.

       

      На фото 22, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 23

      Фото 22.

      На фото 23, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

      Фото 23.

       

       

      Настройка окончена!

    Комментарии   

    0 #6 RE: Швейная машина Зингер 128 - 8 Андрей Анатольевич 25.11.2017 06:08
    Цитирую Минкова Ольга:
    Здравствуйте. Мне швейная машина типа Зингер досталась в наследство от мамы. Слово Зингер на машине отсутствует. У нее отсутствует челнок типа пули.Заказывали вытачивать мастеру, но челное не подошел, рвет ткань.Точную марку машины не знаю. Как определить марку машины и где можно купить .челнок.

    Здравствуйте Минкова Ольга!
    Челнок не может рвать ткань! Челнок - должен снимать петлю - напуск, с иглы и через "подложку" - на которой челнок лежит - пропускать нить! Ткань может рвать:
    1. тупая игла,
    2. сбой механизма - на продвижение материала, ("игла топчется на месте") - Так часто швеи, комментируют эту неисправность.
    Цитировать
    -1 #5 RE: Швейная машина Зингер 128 - 8 Андрей Анатольевич 05.08.2016 13:38
    Цитирую Петр Петрович:
    Андрей Анатольевич, здравствуйте!
    Спасибо за ответ!
    И у меня, если позволите, походу один вопрос.
    Как я уже говорил в предыдущем комментарии, моя машинка Зингер выпуска, предположительно, начала ХХ века или конца ХIХ. Знаю точно, что куплена она в 1902 году, в день рождения моей бабушки и именно вследствии этого события. Но это так, к слову.
    А вопрос следующий.
    При окончании строчки, иголку, естественно, оставляешь в верхнем положении. И очень часто (на моей машинке) иголка в этом верхнем положении оставаться "не хочет", т.е. механизм проворачивается (машинка с ручным приводом) и иголка опускается почти до нижнего максимума. Вернув ее при помощи маховика в верхнее положение, и покачав разнопеременно маховик, можно найти положение, при котором иголка остается в верхнем положении, да и то не всегда.
    Я понимаю, что где-то нарушен противовес, но вот где, не пойму.

    Буду благодарен за ответ, тем более совет!
    С уаважением П.П.


    Даже если вы найдёте - противовес, что вы с этим сделаете?
    Главное, что бы под лапкой, когда машина не шьёт , находился кусок ткани! Когда игла в низу - зубья транспортёрной колодки, находятся также в низу. А это предохраняет подошву лапки, от продавливания - когда лапка опушена, а игла в верхнем положении.
    Цитировать
    0 #4 RE: Швейная машина Зингер 128 - 8 Андрей Анатольевич 26.04.2016 17:41
    Цитирую Петр Петрович:
    Уважаемый, Андрей Анатольевич!
    Большое спасибо за чудесную статью!
    Я по поводу Вашего недоумения: «Не понятно назначение, разрезной оси,»
    У меня машинка Зингер выпуска, где-то начала XXвека, а то и конца XIX. Вообще, интересно было бы узнать год ее рождения.
    Шьет до сих пор прекрасно.
    Так вот, на моей машинке, этот разрез на оси регулятора верхней нити служит для фиксации внешнего (малого) конца конусной пружины, конец которой согнут по диаметру конца пружины и при посадке на ось входит в этот разрез и не позволяет пружине прокручиваться при регулировках.

    Здравствуйте Пётр Петрович!
    Если внешний конец, вашей компенсационной пружины, превратить в кольцо и одеть на цельную ось. (А на этой машине ось - разрезная), работа её от этого и качество строчки, не изменится! В эту про резаную ось, должна вставляться перемычка, отжимной шайбы. А в сквозной оси, на многих машинах, установлен стержень - толкатель. У вас же разжим тарелочек производится кронштейном № 4. Вот поэтому и моё не понимание. Зачем из простой детали, делать сложную и дорогую, в изготовлении!
    Цитировать
    0 #3 RE: Швейная машина Зингер 128 - 8 Андрей Анатольевич 05.04.2016 20:21
    Цитирую Светлана46:
    Мне в наследство от бабушки досталась ножная машинка Зингер. Меня интерисет, шьет ли она оверловочным швом или к ней еще необходимо покупать какое то приспособление?

    Здравствуйте Светлана46 !
    Ваш вопрос можно перефразировать : " У меня такой же трех колёсный велосипед, он может летать, со скоростью звука, или ему ещё нужно, что то докупать."
    Оверлочные швы - делает оверлок!
    Ваша машина - прямострочная. На неё даже двигатель страшно ставить. Она выйдет очень быстро из строя.
    Цитировать
    +1 #2 ИгловодительTaras 29.03.2015 16:56
    Попала ко мне похожая машина, год лежала на улице под снегом и дождём. Как вынуть игловодитель? Закис ржавчиной.
    Цитировать
    +1 #1 ремонтalexander12356 13.01.2015 09:21
    Огромное спасибо!
    3 швейных машинки:
    - с маятниковым челноком
    - с вертикальным челноком
    - чайка 142 М
    Рука не поднималась выбросить.. :-)
    Попробую разобраться.
    Цитировать

    Добавить комментарий


    Защитный код
    Обновить

    Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

    Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!