Общая настройка.

На Фото 1, вид машины. 1960 годов.

Фото 1.

На фото 2, машина, также, класса 2 М – выпуска, после 1972 года.

----

Отличие этих машин:

  1. На платформе, добавлена ручка, переключения высоты, транспортёрной колодки. И гайка, на регуляторе натяжения верхней нити - пластмассовая
  2. У машинки 60 годов, на фото 1 (А), гайка, на регуляторе натяжения верхней нити - металлическая.

Общее устройство состоит:

  1. Нижняя часть – поддон. Он фанерный.
  2. Поддон, крепится к деревянному каркасу.
  3. Ручка, переключения высоты, транспортёрной колодки.
  4. В деревянном каркасе, изготовлен, ящик, со съёмной крышкой.
  5. Нижняя часть машины – платформа.
  6. К платформе, крепится – рукав.
  7. Регулятор длины стежка.
  8. Шпулемоталка.
  9. Ручной привод.

Фото 2.

На фото 3, показаны валы, снизу платформы. Вот их названия:

  1. Верхний вал – вал подъёма и опускания транспортёрной колодки.
  2. Кронштейн, с роликом.
  3. На этом же валу, установлен хомут, со втулкой.
  4. Внутри, этой втулки, палец, со шлицом.
  1. К шлицу, штифтом, крепится тяга.
  2. Вторым концом, тяга, соединяется с кронштейном, при помощи крючка.
  3. Посередине кронштейна, ось, выходящая на поверхность платформы.
  4. На ось установлена ручка – переключения высоты транспортёра. Она на фото 1 (А).
  5. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры.
  6. Упоры контрагаются гайками.
  1. На правом конце вала – вилка.

Через эту вилку, верхний вал, соединён с тройником № 12.

Фото 3.

  1.  Второй вал с права – называется тройник.
  2. У тройника -  справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры. Фиксируются винтами
  3. Тройник – соединён, с верхним валом, внутри рукава,- тягой с хомутом.
  4. Так же, на тройнике, есть вилка.

Эта вилка, соединена, со средним валом.

  1. Средний вал – вал челнока.
  2. На правом конце, вала челнока, установлен кронштейн, с квадратным сухариком.
  3. Вал челнока, установлен в приливах корпуса.  Приливы выполнены, в форме втулок.
  4. На левом краю, вала челнока, установлен через штифт, толкатель челнока.
  5. На толкателе челнока, лежит челнок.
  6. Челнок, двигается по дорожке, в блоке челнока.
  7. Нижний вал – вал транспортёра. Он передаёт, движение, транспортёрной колодке, вперёд и назад.
  8. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры. Фиксируются винтами.
  9. Справа, прилив с отверстием. К нему, крепится, тяга с вилкой.
  10. Слева, на валу, выполнены приливы. В верхней части приливов, отверстия с резьбой.
  11. В эти отверстия, ввёрнуты, с конусным концом, винты и законтрогаены, гайками.
  12. Между конусами, кронштейн с вилкой.
  13. Посередине кронштейна, посадочное место, крепления, транспортёрной колодки.
  14. На дальнем конце, вилка, внутрь которой входит, ролик. Пункта 2.

На фото 4, показаны винт № 1, которым выставляется, транспортёрная колодка, по высоте.

Ослабив винт № 1, и провернув кронштейн, в который вкручен этот винт на себя, этим действием, мы подымем, транспортёрную колодку вверх. на максимум, её хода.

  1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм.
  2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
  3. Кожа 1,5 - 1,8 мм. Но машина белошвейка, не предназначена для шитья кожи!

Фото 4.

Внутри рукава:

На фото 5, вид сзади в круглое окошко.

Красной стрелкой, показан винт, отвечающий за положение, эксцентриковой втулки, установленной на оси, главного вала. Положение этой втулки, отвечает за длину стежка.

Настройка Эксцентриковой втулки по фото 8:

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольнойпластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
  5. Практически это делается так:

Проверка:

На фото 5, окошко, расположено с задней стороны, на рукаве.

  1. Верхняя часть тяги, соединяющая верхний вал, с нижним, называется вилка.

Тяга с вилкой. Так называется № 1.

  1. Главный коленчатый вал.
  2. Колено - главного вала.
  3. Верхняя часть тяги, соединяющяя верхний вал, с нижним, называется хомут.

Тяга с хомутом, так назвается № 4.

  1. Красная стрелка, показывает на один из двух винтов крепления, эксцентрикового кулачка - втулки.
  2. Зелёная стрелка, показывает на винт - стопор.

Ну обо всём этом, по порядку.

Фото 5.

На фото 6, тяга с вилкой.

Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка. Или, её называют кулачком.
  5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг№ 3, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале на Фото 2.
  6. Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3.
  7. Выгнутая шайба, выполняет функцию - шайбы гровера.
  1. Винт тормоза.

Фото 6.

На фото 7, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

  1. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.

В нём отверстие - для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на колен вал ! Масло, в эту точку, попадает только тогда, когда игловодитель, находится либо в самом верхнем положении, либо, в самом нижнем положении!

  1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
  2. Тяга.
  3. Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник".

Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

  1. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм -"Тяжёлый ход". Или будет поломка, этого соединения!

  1. Гайка.

Эта гайка, не даёт само откручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!

Фото 7.

 

На фото 8, показаны детали с правой стороны рукава. Вот их названия:

  1. Установочный винт, с пружиной, крепит шпулемоталку, к защитному щитку, над ручьём ремня.
  2. Регулировочный винт, положения - в прижатом состоянии и при отбросе,  без касания к шкиву.
  3. Резиновый обод шпулемоталки.
  4. Ручей на шкиву для ремня, под ножной или электропривод.
  5. Винт крепления ручного привода, к рукаву машины.

Фото 8.

На фото 9, показан узел фрикциона.

  1. Маховое колесо.
  2. Маленький винтик.
  3. Винт Фрикциона
  4. Ручной привод.

По ребру винта накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания -  закручивания. При закручивании винта, фрикциона, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта, фрикциона, машина, отключает рабочий ход.  Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. Если этого, при ослаблении винта фрикциона не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

  1. По фото , откручиваем винт № 4.
  2. Теперь можем снять ручной привод.

Этот винт на фото 9 № 4, является креплением, и для кронштейна, бытового электро двигателя

  1. На головке винта фрикциона, винтик – он без головки № 2, надо выкрутить его на 4 – 5 оборотов.  
  2. Теперь можно выкручивать, винт фрикциона № 3, полностью.
  3. Сняв кольцо, фото 10, можно стянуть с вала, маховое колесо.
  4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтобы блестело, наждачной бумагой. А так же, внутреннее отверстие махового колеса. И всё смазываем маслом, И-18 А (веретённое).
  5. Ставим маховое колесо на место.

Фото 9.

 

На фото 10, вид на посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, и смазываем маслом.

  1. Посадочное место, махового колеса.
  2. Пазы, в которые вставляется кольцо, с внутренними усиками.
  3. Винты крепления, защитного кожуха, на котором крепится, шпулемоталка.
  4. Винт крепления, ручного привода или кронштейна - электро мотора.
  5. Окно, для доступа, к винту тормоза, механизма длины стежка.

Бывает так: что при шитье, ручка длины стежка, самопроизвольно меняет своё положение. Устраняется этот дефект так:

  1. По фото 5, ослабить винтик, на который указывает, зелёная стрелка.
  2. Фото 8 № 5. Снять ручной привод.
  3. Фото 9 окрутив № 3. Снять маховое колесо.
  4. В окошке фото 10 № 5, находится винт с большой головкой. Необходимо эФтот Фвинт закрутить, на 1/4 оборота.
  5. Винт на фото 5, на который указывает зелёная стрелка, зажать!
  6. Проверить, туже ли стал работать, рычаг № 6.

Фото 10.

На фото 11. Под винтом фрикциона, стоит кольцо, внутренние усики в верх.

Это правильное положение. На главном валу, втулка с двумя шлицами, на эти шлицы одевается шайба, с тремя наружными "Ушками" и двумя внутренними "усиками". У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте.

Если, собрав этот узел, у вас не куда, ввернуть малый винтик, это не проблема. Разберите, ещё раз и разверните кольцо с ушками, на 180 градусов. У меня это, тоже получается, через раз.

Фото 11.

На фото 12, фронтальная крышка. Она крепится:

  1. Винт крепления, верхний, фронтальной крышки.
  2. Винт крепления, нижний, фронтальной крышки.
  3. Винт крепления, регулятора верхней нити.

Винт № 1 ослабляют на 2-3 оборота, нижний № 2, также, крышку подымают вверх и снимают! Это необходимо делать, каждый раз, для смазки машины, маслом.

Выкрутив винты полностью, фронтальная крышка снимается с рукава! А при установке на место сначала:

  1. вворачивается нижний винт,
  2. на винт, одевается крышка,
  3. прислоняется в при тык, к рукаву,
  4. и накручивается, верхний винт.

Фото 12.

На фото 12 - 1, вид на стержни под фронтальной крышкой.

  1. Стержень лапки.
  2. Игловодитель.
  3. Показано отверстие, с внутренней стороны рукава.

Фото 12 - 1.

На Фото 13, показан доступ, к винту игловодителя.

  1. Нажимной винт.
  2. Стержень - игловодитель.
  3. Хомут игловодителя.
  4. Иглодержатель.
  5. Игла.
  6. Винт, крепления игловодителя, внутри хомута.
  7. Поводок игловодителя.
  8. Верхнее крепление поводка, к кривошипу.
  9. Главный, коленчатый вал.
  10. Корпус рукава.

Фото 13.

На фото 14, Показан все детали под крышкой фронтальной части, вот их названия:

  1. Стержень - лапкодержатель.
  2. Корпус машины, является, нижней втулкой, стержня - лапки.
  3. Кронштейн, на стержне - лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки.
  4.  Пружина, стержня - лапки.
  5. Верхняя втулка стержня - лапки, она же нажимной винт.
  6. Верхняя втулка игловодителя.
  7. Хомут игловодителя.

В хомуте игловодителя винтик, доступ к нему с внутренней стороны изгиба фронтальной части. Хомут, входит в нижнюю часть тяги, с названием - поводок № 15. А а верхней частью, поводок, крепится к кривошипу № 9.

  1. Нижняя втулка игловодителя – корпус машины.
  2. Кривошип – Насажен на левый конец, главного вала.
  3. Поводок нитепритягивателя.
  4. Его называют: «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель.
  5. Рычаг, подъёма стержня - лапки.
  6. Тонкая часть, ручки подъёма, стержня - лапки.
  7. Толстая часть, нажимная, на стержень – толкатель, регулятора натяжения, верхней нити.
  8. Поводок игловодителя.

Итак, настройка:

Выставка стержня лапки.

  1. Выворачиваем винт № 5, нажима на пружину № 4.
  2. Пружину вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  3. Одеваем пружину назад на вал, и закручиваем винт № 5, полностью.
  4. Откручиваем винт № 5, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  5. Стержень - лапки, рычагом подъёма № 12, опускаем вниз.

Подошва лапки, должна лечь, на поверхность, игольной пластины. Для того, чтобы она легла полностью, нужно опустить транспортёрную колодку. Опускание транспортёрной колодки, происходит только тогда, когда мы вращаем, маховое колесо на себя. Транспортерная колодка, (верх зубьев), должна опустится, ниже игольной пластины!

  1. По фото 14. В таком положении, выкручиваем, винтик № 3, на кронштейне.
  2. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.

Фото 14.

На фото 15, регулятора натяжения верхней нити. Он состоит:

  1. Нажимная гайка.
  2. Конусная пружина.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочки.
  5. Тарелочка, с нитенаправительным крючком.
  6. Паз в оси. Посадочное место тарелочек.
  7. Ось.
  8. Стержень - толкатель.
  9. Компеенсационная пружина.
  10. Ограничители движения, компенсационной пружины.
  11. Поворотная втулка.
  12. Фото 7 № 3, посадочное место оси.
  13. Крепёжный винт оси в посадочном месте.
  14. Винт ограничивающий, сдвиг поворотной втулки.

Фото 15.

Сборка:

№ 12, это не съёмное, посадочное место регулятора, сбоку в нём продолговатое отверстие, под регулировочный винт, который вкручивается в поворотную втулкуи № 11. В этом цилиндре, срезан сектор, под ограничение движения № 10, компенсационной пружины № 9. Компенсационная пружина, одевается на ось № 7, на участок от цифры 8 до 7. В прорезь оси вставляется стержень – толкатель, вот он выглядывает под № 8. Ось вкручивается в посадочное место, № 12. Теперь на гладкую часть оси, № 6, одевается шайба с нитенаправителем, № 5. В неё вставляются прижимные тарелочки №4, выпуклой частью, друг к другу. Теперь шайба, с выгнутой наружу перемычкой №3. В эту перемычку, при поднятии лапки, нажимающей на материал, упирается стержень – толкатель №8. Этот толкатель, давит в перемычку и сжимает пружину № 2, установленную в прорезь оси. Этим самым тарелочки освобождаются и верхняя нить начинает двигаться свободно. Гайка № 1, также накручивается на ось, она является регулировочной.

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

На фото 16, вид сзади, на регулятор натяжения верхней нити.

  1. Винт, стопорящий кривошип, на главном валу, должен быть всегда затянут!
  2. Стержень – толкатель.
  3. Винт, стопорящий ось регулятора.
  4. Винт, ограничивающий, сдвиг поворотной втулки.

Если винты, на кривошипе ослабнут - Это приведет, к провороту кривошипа, относительно главного вала! И начнётся рассогласование работы, верхней части с нижней.

  1. В первую очередь, начнут ломаться иглы.
  2. Появятся пропуски стежка.
  3. Затупится носик челнока.
  4. Всё, будет продолжаться, до того, пока вы, не выставите кривошип на главном валу, машина шить не будет!

Но, что бы, добраться до кривошипа, нужно вытянуть все детали, Фронтальной части и снять тяги, передающие движение, транспортёрной колодке.

Это очень дорогой ремонт! По времени разборка - сборка, займёт целый день.

Фото 16.

На фото 17, показан низ, фронтальной части.

  1. Стержень нажимной лапки.
  2. Винт крепления, нажимной лапки.
  3. Нажимная лапка.
  4. Стержень -  игловодитель.
  5. Винт, крепления игольного нитенаправителя.
  6. Винт, крепления иглодержателя.
  7. Игольный нитенаправитель.
  8. Игольная пластина.
  9. Транспортёрная колодка.
  10. Челночный нитенаправитель.
  11. Гнездо челнока.
  12. Прижимная, ленточная пружина.
  13. Прижимное кольцо (пластмасса) – у машин, выпущенных после 1972 года. У машин выпуска до 72 года – стальное, похоже на подкову, изготовлена из стали, смотрите фото 18.
  14. Челнок левоходный.
  15. Шпульный колпачок.
  16. Толкатель челнока.

Фото 17.

На фото 18, Показаны детали, которые надо снять с машины и положить рядом:

  1. Прижимная, ленточная пружина, с нажимным винтом.
  2. Прижимное полу - кольцо. У машин выпуска до 72 года – стальное, похоже на подкову, изготовлена из стали.

Фото 18.

На фото 19, механизм машин выпуска 60 годов. (Ошибся с разметкой фото, поэтому отчёт начат, с цифры 12)

  1. Прижимная, ленточная пружина.
  2. Прижимное полу - кольцо. У машин выпуска 60 годов – стальное, похоже на подкову, изготовлена из стали.
  3. Челнок.
  4. пропущено.
  5. Толкатель челнока, На нём буферная, ленточная пружина.
  6. Нажимной винт.
  7. Нитенаправительный кронштейн. В его паз, вставляется хвостик колпачка.

Фото 19.

Подготовка к настройке, в механизме челнока. По фото 17.

  1. Откручиваем винт №2.
  2. Снимаем лапку № 3.
  3. Откручиваем два винта и снимаем игольную пластину № 8.
  4. Откидываем ремень ножного привода, отключаем вилку электродвигателя.
  5. Откручиваем винт, с нажимной пружиной № 12. На фото 19 № 17.
  6. Снимаем прижимное кольцо фото 19 № 13.
  7. Вынимаем челнок Фото 17 № 14 и шпульный колпачок № 16.
  8. Откидываем машинку на заднюю стенку.
  9. С помощью кисточки или зубной щётки, всё чистим.

На фото 20 челнок, со шпульным колпачком.

Фото 20.

-- --

Подготовка челнока, к установки в гнездо. Фото 21 и фото 22.

  1. Нужно заточить, носика челнока. Точим, по красным линиям.
  1. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. Фото 21 № 3 и № 4. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же опиливаем и отшлифовываем рёбра, вертикальной плоскости, сзади и спереди. 
  2.  Со всех сторон, притупляем пятку № 6, надфилем. А вот внешнюю дорожку № 5, внутренней   части челнока, притупляем по всей длине, только бархатной бумагой. Если на ней будут заусёнки, раковины – это приведёт на скорости шитья, к обрыву верхней нити.

На фото 21, показаны линии, по которым, производим обточку челнока. Притупляя острые кромки.

Фото 21.

На фото 22, по этой плоскости скользит опускающаяся игла, и вот этот выступ, показанный пунктиром, надо спиливать до плоскости, с носиком, Иначе игла при опускании будет отклоняться, - это приводит к пропускам стежка, и поломке иглы.

Фото 22.

На фото 23, показано, как правильно, нужно затачивать носик челнока, до острия иглы.

Заточку производим, только с передней части!

Фото 23.

На фото 24, шпульный колпачок, с регулировочным винтом, нажима пружины.

Фото 24.

На фото 25, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить.То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 25.

Фото 25.

На фото 26. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
  6. Нить.

Фото 26.

 

На фото 27, показано, как регулировать винтик пружины.

  1. Вставляем шпульку в колпачок.
  2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается зажимаем винтик на 1 - 2 оборота.
  3. Шпульный колпачок, должен висеть!

Фото 27.

  1. На фото 28, слегка встряхиваем, колпачок. Нить должна податься, на 3 - 7 см и колпачок должен зависнуть. Разбег 3 – 7 см зависит от качества нити, силы встряхивания, толщины нити.

Фото 28.

Переходим к выставке зазоров, между челноком и буферной, пластинчатой, пружиной.

На фото 29, показаны зазоры, в блоке челнока:

  1. Зазор - между буферной пружиной, толкателя челнока и низом, вертикальной кромки, челнока. 0, 8 - 1,2 мм.
  2. Зазор - между низом носика, челнока и верхом, буфарной пружины = 0,5 - 0,7 мм.
  3. Зазор - между вертикальной кромкой челнока и изгибом буферной пружины. 0,3. но не более 1мм, проверять, как в крайних положениях челнока, так и в среднем положении.

Зазоры "А" и "Б" должны быть примерно одинаковые, при любом положении челнока. Но лучше когда "А", чуть больше, примерно так, А = 1 мм, Б = 0,5 мм.   Как это сделать?

Приёмы изгиба, толкателя челнока, на входной части:

  1. Берём отвёртку, с шириной лезвия, примерно 8 - 10 мм.
  2. Вынимаем челнок, он двигается по дорожке.
  3. Лезвие отвёртки, опускаем ниже этой дорожки. Между гнездом – (посадочное место челнока) и толкателем челнока.
  4. Проворачивая отвёртку вокруг оси, как бы расклиниваем. От этого, происходит изгиб толкателя, в сторону центра, круга.
  5. Гнуть наружу, легче, берём пассатижи, одной губкой на буферную пружину, второй, на наружную часть корпуса, челночного блока. И сжимаем.

Гнуть толкатель можно, но только на (+) или (-) 1 мм. Не более!

Фото 29.

На фото 30. Буферная пружина, с толкателя челнока. Из - за неправильных действий швей, чаще всего ломается.

Как это происходит:

  1. Швея в спешке, намотала шпульку, вставила в шпульный колпачок.
  2. Но не до вставила, шпульный колпачок, в челнок.
  3. Заправила верхнюю нить, подложила материал, под лапку.
  4. Опустила лапку и начала шить.
  1. Она подымает иглу из ткани, что бы, не сломать.
  2. Подымает лапку.
  3. И начинает тянуть материал, в разные стороны, пытаясь оборвать нити, набившиеся в игольную пластину.
  1. Нарушились зазоры в блоке челнока - 100%
  2. Сильно разогнут, узкий конец, буферной пружины - 100%.
  3. Трещина на узком конце, буферной пружины - 15%.
  4. Поломка узкого конца, буферной пружины - 75%.
  5. Поломка защёлки, на шпульном колпачке – 10%.
  6. Прогнутая или выгнутая игольная пластина – 5%.

А теперь, я расскажу, что должна была сделать швея, чтоб не произошло поломки:

  1. Обрезать верхнюю нить, перед иглой.
  2. Открутить, винт крепления иглы.
  3. Опустить иглу в материал, который шили.
  4. И как только выйдет ампула иглы из иглодержателя, вынуть иглу из материала.
  5. Поднять стержень лапки.
  6. Приподнять край материала и лезвием, или ножницами, по обрезать все нити, между игольной пластиной и материалом.
  7. Убрать материал в сторону.
  8. Снять катушку, с верхней нитью, с машины.
  9. Откинуть машинку на петлях, на заднюю часть.
  10.  И по этому пункту вскрыть доступ к челноку. Подготовка к настройке, в блоке челнока. Смотрим фото 12, или 14.

Замена буферной пружины:

  1. Открутить два винтика.
  2. Поставить новую, буферную пружину.
  3. Закрутить винтики.
  4. На фото 31 закручен один, винтик, но это не правильно. Так как пружина, сместилась и перекрыла отверстие второго. Наживлять, надо два винтика, а затем закручивать.
  5. Конец буферной пружины, со стороны не вкрученного винтика, сильно изогнут, наружу.
  6. Этот конец, изгибается, от длительной работы с электроприводом. И на повышеных оборотах.

Фото 30.

На фото 31, показан толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной:

  1. Верхний изгиб, буферной пластинчатой пружины, называется - Входной.
  2. Верхний винт, крепления, пластинчатой пружины.
  3. Нижний винт, крепления, пластинчатой пружины. (Обломан!)
  4. Нижний изгиб, буферной, пластинчатой пружины, называется - Выходной.
  5. Вкручен болт. Должен быть штифт.
  6. Паз, нитенаправителя, хвостика, шпульного колпачка.

Фото 31.

На фото 32 показан зазор, на выходном конце, толкателя челнока.

Он должен быть в пределах от 0,3 - 0,7 мм. Чем меньше тем звук во время шитья тише и мягче! Этот конец буферной пружины, менее калёный. Поэтому этот конец, можно отгибать в сторону пятки челнока. на выходной части

  1.  Поворачиваем маховое колесо, мы пододвигаем буферную часть пружины, в касание, с вертикальной, плоскостью челнока.
  2. Между пяткой челнока и выходным концом, буферной пружины, вставляем жало отвёртки, с шириной лезвия 3 - 5 мм.
  3. Если зазор изначально больше 1 мм, то снова изгибаем толкатель челнока. Отвёрткой и пассатижами.
  4. Если зазор изначально 1 мм, то подгибаем круглогубцами, выходной конец, буферной пружины в сторону пятки челнока. До упора.
  5. И между пяткой и буферной пружиной, вводим остриё отвёртки, от этого буферная пружина, на выходном конце сама подогнётся, на нужную нам величину 0,3 мм.

После выставки зазоров, на выходном конце, перепроверяем зазоры, на входном конце.

Фото 32.

На фото 33, стрелкой показан зазор, в контрольной точке.

При таком положении челнока, проверьте зазор, между винтиками толкателя челнока и винтиком, натяжения нити, шпульного колпачка, он должен быть, не менее 1 мм.

Фото 33.

Буферная ленточная пружина, получила своё название, именно из-за этого изгиба.  Буфер.

На фото 34, показан зазор, на входном конце, толкателя челнока. Между буферной пружиной и вертикальной плоскостью, которая находится под носиком челнока. Поверх носика челнока, наложена линейка, с миллиметровыми делениями. Я дорисовал носик челнока на линейке.

Фото 34.

Пропуски в машинах Зингер не из - за челноков, а из - за сильного износа, корпусов, в которых они двигаются. Зазор между лыской иглы и носиком челнока, должен быть 0.1 мм. А на этих машинах он составляет 0,3 -0,5 мм. Поэтому они уже отжили, свой век. И на смену им, пришли другие машины.

-- --

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, в регуляторе натяжения, верхней нити, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример: 

На фото 35, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.

 Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 38.

Фото 35 .

На фото 36, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 38.

Фото 36.

На фото 37, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 39

Фото 37.

На фото 338, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 38.

На фото 39, показано как выставляется лыска иглы, относительно носика челнока.

Вставляем, новую иглу. И ослабив винтик, на игло водителе, выставляем игловодитель со вставленной в него иглой, на пересечении с носиком челнока. Удерживая игловодитель, в этом положении, затягиваем винтик, на игловодителе. Доступ к винтику, показан  на фото 13.

Фото 39.

 

 

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Сборка:

  1. Ставим все крышки на место.
  2. Подключаем привод к машине.
  3. Ставим катушку на машину.
  4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
СССР Импорт
65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
75 Ситец 2-8 50 777
90 Х/Б 2-6 50-40 777
100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
110 Тик (наперники) 2-6 40 777
120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777
  1. Под лапку материал - пробник.
  2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
  3. Делаем 10 стежков.
  4. Смотрим на строчку.

Общая настройки машины, закончена!

На Фото 40, ролик установлен на стержень - лапкодержателя.

Фото 40.

Комментарии   

0 #43 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 10.06.2017 13:35
Цитирую Настя:
Андрей Анатольевич Здравствуйте.. у моей мамы швейная машинка старинная, им.Калинина, сломана запчасть называется ИГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА, где её достать? Помогите пожалуйста.. спасибо

Здравствуйте Настя!
У вас машина класса 2 М ПМЗ им.Калинина.
Есть игольная пластина на машину класса 2 М. Стоит 130 гр. это 5 $ США.
Цитировать
0 #42 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 01.03.2017 21:25
Цитирую Владимир:
Помогите пожалуйста, где можно купить лапку ролик(как на фото выше) на ПМЗ(как на фото выше), в магазине говорят на них нет таких лапок роликов, такие только на промышленные идут, а на бытовую только тефлоновая "рогатка с роликом", меня она не устраивает, необходима именно ролик(колесо) для пошива кожи. Очень надо??


Здравствуйте Владимир!
Вот фото из моей статьи, с моего сайта.
Это фото сделано с моей машины. Ролик изготавливал специально, под машину, класса 2 М. В единственном экземпляре.
Цитировать
0 #41 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 01.03.2017 15:23
Цитирую Саргылана:
Добрый день! У меня есть ручная машинка Подольского завода им.Калинина, но без ручки. Где можно найти ручку? Посоветуйте пожалуйста :-)


Здравствуйте Саргылана !
Куда отправлять? Есть механизм ручного привода, в сборе.
Цитировать
0 #40 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 07.02.2017 20:30
Цитирую Андрей Анатольевич:
[quote name="Ламер"]На рисунке 26 зеркальное отображение шпульки..


Главное не колпачёк, а вращение шпульки!
Цитировать
+1 #39 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 12.12.2016 15:04
Цитирую Андрей Анатольевич:
[quote name="sergey"]тугой ход маховика, смазана, почищена, результата нет


Здравствуйте sergey!
А зазоры в соединениях в 0,1 мм - выставлены? Смотрите красное предупреждение - над фото 3.
Цитировать
0 #38 Моя Подольск 1-А не любит толстые ниткиTopsy-Goo 11.12.2016 21:21
Андрей Анатольевич, здравствуйте. Моя Подольск класса 1-А (1956г) плохо шьёт толстыми нитками (независимо от толщины ткани): если шью вперёд, то верхняя нитка втягивается вниз, а нижняя свободно лежит; если шью назад, то наоборот свободно лежит верхняя нитка, а нижняя вытягивается наверх.

Толстые нитки примерно 10-ка. На длинных стежках проблема проявляется сильнее. Шью джинсу, а для неё нужны толстые нитки, особенно для декоративной строчки. Иглы пробовал 90 - 110 (честно говоря, иглы паршивые). Нитка 40-ка уже идёт идеально и с любой иглой.

Что я уже делал:
- регулировал натяжение обоих нитей (не помогает);
- проверял исправность шпульного колпачка и размер шпульки;
- смазывал машину и чистил челночный узел и транспортировочную колодку (челнок немного люфтит, но петли не пропускает).

Понимаю, что "лечить по фотографии" сложно, но подскажите хотя бы, в какую сторону копать.

Дмитрий
Цитировать
0 #37 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 25.11.2016 21:28
Цитирую Александр33333:
[quote name="Андрей Анатольевич"][quote name="Александр33333"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть возможность взять новую ПМЗ кл-2м после 1972г. или лучше б.у. до 1972г.


Здравствуйте Александр33333!
ПМЗ - перестал существовать - лет 12 назад. Можно купить машину, мало эксплуатируемую! Но абсолютно новых, уже ни найдёте. Машина выпущеная заводом - расчитана на 100 лет ежедневной эксплуатации. Мало эксплуатируемая - эта машина, которая максимум отработала - 10 дней.
Цитировать
0 #36 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 25.10.2016 14:21
Цитирую Sweet_men:
Ещё раз здравствуйте. Фото будут чуть позже, банально не чем качественно сфоткать. Могу точно сказать, толкатель челнока посажен на штифт. А вал толкателя челнока соединяется с тягой-хомутом через конусный винт(фото №7 -5). Если речь идет о прямоугольном шарнире (пишу своими словами, незнаю как называется верно) который движется в U-образном пазу на кронштейне к которой крепится тяга, то он тоже на штифте. Заранее извиняюсь за своё дилетантство. Я возможно даже не там ищу проблему, мне просто бросилось в глаза что в шарнире есть отверстие для поступление масла, а в U образном пазу что то вроде сальника в нижней точки, я предложил что шарнир должен доходить до конца U-образного паза, касаться сальника. и с отсоединённой тягой так и происходит.

Ждём фото!
Цитировать
0 #35 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 24.10.2016 13:33
Цитирую Лейля:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как нужно переключить на оверлок?


Здравствуйте Лейля !
В машине класса 2 М, функции зигзага нет! Поэтому она и называется прямострочная.
Цитировать
+1 #34 RE: ПМЗ, класса 2 М. Андрей Анатольевич 23.10.2016 16:39
Цитирую Sweet_men:
Здравствуйте Андрей Анатольевич. Машинка ПМЗ. 1956 года. Подскажите пожалуйста. Челноко держатель не делает полуоборот до конца,верхняя нить захватывается носиком, до ходит до половины и всё. нижняя нитка из челнока соответственно не вытаскивается. Разобрал, выяснил, тяга(как на фото № 7 ) не даёт возможности это сделать, такое ощущение что он с браком, так как коротковат. Машинка в общем то в новая, не работали возможно по этой причине. Отсоединивши его, вручную прокрутив вал челноко держателя, все нормально работает, полуоборот происходит как нужно. Подскажите как это исправить, что то менять или можно как то отрегулировать.


Здравствуйте Sweet_men!
" Челноко держатель не делает полуоборот до конца,"- такое впечатление что вы не читали статьи!

Пришлите три фото:
1. Весь вал с толкателем челнока.
2. Место соединения, толкателя челнока, с валом. с лева. (Интересует штифт там, или винт)?
3. Место соединение - вала толкателя челнока, с кронштейном, к которому крепится тяга с хомутом!
(Интересует штифт там, или винт)?

По этим фото, я расскажу что делать!
Был такой писатель Зюзин, вот по его рекомендации, много швейных машин, переделали со штифтов на винты. Из за этого они и не шьют!
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!