На фото 1, швейная машина Минерва 122 класса. Производство Чехословакия. Minerva-122, и показана заправка верхней нити.

Фото 1.

-- --

На фото 2, показаны основные детали машины.

  1. Маховое колесо.
  2. Шпулемоталка.
  3. Регулятор длины стежка.
  4. Рукав.
  5. Платформа.
  6. Верхний, нитенаправитель.
  7. Стержень, для деревянной катушки.
  8. Фронтальная крышка.
  9. Регулятор натяжения, верхней нити.
  10. Игольная пластина.
  11. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
  12. Стержень - игловодитель.
  13. Стержень - иглодержатель.
  14. Регулятор высоты, транспортёрной колодки.
  15. Кронштейн, с тарельчатым нитенаправителем, для подачи нити, на шпулемоталку.

Фото 2.

На фото 3, вид на маховое колесо. Вот основные детали:

  1. Маховое колесо.
  2. Малый винт, на винту фрикциона.
  3. Винт фрикциона.

По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания -  закручивания. На машине Minerva-122, он стальной. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта фрикциона, машина отключает рабочий ход.  Шкив свободно вращается. Нажав на ось, шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. Происходит намотка шпульки. Во втулку, насаженную на ось, главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт № 3

Фото 3.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, то, разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:

На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки,

  1. надо выкрутить его на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо. Смотритефото 4.
  4. Посадочное место махового колеса, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри, отверстия махового колеса.
  5. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 4, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Проверка:

  1. Если, маленькому винтику, ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее, – включается рабочий ход машины, а при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть маховое колесо, вращается, а игла на месте. Наружные ушки, на кольце, являются ограничителями проворота, винта Фрикциона.

Фото 4.

На фото 5, вид на фронтальную часть машины. 

  1. Стержень - лапки.
  2. Нажимной винт.
  3. Верхняя втулка, игловодителя.
  4. Нитепритягиватель.
  5. Винт крепления, фронтальной крышки.
  6. Рычаг подъёма стержня - лапки.
  7. Регулятор натяжения, верхней нити.

Фото 5.

На фото 6, игольная пластина, Фото игольной пластины и транспортёрной колодки, машины Минерва 122 класса нет! Если у кого есть, пришлите -заменю!strong>

Фото 6.

На фото 7, показан механизм фронтальной части. Вот названия деталей, входящих в него:

  1. Стержень - лапки.
  2. Нажимной винт, на пружину, стержня - лапки.
  3. Пружина на стержне - лапки, которую сжимает, нажимной винт.
  4. Кронштейн, выполняющий функцию: ограничителя хода, компенсационной пружины, регулятора верхней нити № 18.
  5. Кронштейн, одетый на стержень - лапки.
  6. Рычаг подъёма и опускания, стержня - лапки.
  7. Ось рычага подъёма, стержня - лапки.
  8. Зажимной винт, на кронштейне, одетого на стержень - лапки. Этим винтом фиксируют положение лапки, относительно игольной пластины.
  9. Стержень - лапки.
  10. Стержень, для деревянной катушки.
  11. Верхняя часть втулки стержня - игловодителя. Далее игловодитель.
  12. Нитепритягиватель.
  13. Верхнее крепление фронтальной крышки.
  14. Винт крепления верхней втулки игловодителя.
  15. Поводок игловодителя.
  16. Игловодитель.
  17. Стержень - толкатель, регулятора натяжения, верхней нити.
  18. Ограничитель хода, компенсационной пружины, регулятора верхней нити.
  19. Нажимной кронштейн, на стержень - толкатель, регулятора натяжения, верхней нити.
  20. Регулировочный винт, игловодителя.
  21. Винт крепления, нижней втулки, игловодителя.

Фото 7.

Выставка стержня лапки , для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 11 и 12. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.

Неисправность: Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 8, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус - гайка, ( в неё) вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной выставки, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень - игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне - игловодителя.
  4. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 11, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

  1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
  2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
  1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
  2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 9 № 1.
  3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 8.

На фото 9, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  4. Игольная пластина.
  5. Транспортёрная колодка.

Второй Этап, Фото 9 и 10:

  1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А
  2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
  3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 10.
  4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 9.

Третий Этап.Фото 9.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

  1. Винтик № 5, ослаблен.
  2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
  3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
  4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
  5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
  6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 10 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

  1. Игловодитель.
  2. Иглодержатель.
  3. Лапка.
  4. Игла.
  5. Игольная пластина.
  6. Транспортёрная колодка.

Общая настройка, Фронтальной части:

Востановление работоспособности, пружины нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 9 и 10.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 12 №1, полностью.
  1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  2. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
  3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
  5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
  6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
  7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Фото 10.

На фото 11, вид с зади на машину.

  1. Маховое колесо.
  2. Защитный кожух, с шпулемоталкой.
  3. Винт крепления, защитной крышки.
  4. Защитная крышка. (Пыльник).

Фото 11.

На фото 12, ослабили винтик, приподняли крышку - пыльник, винтик зажали. Вот, что перед нами:

  1. Крышка - пыльник.
  2. Тяга с хомутом. (Передаёт движение, транспортёрной колодке, на подъём и опускание).
  3. Верхняя часть хомута.
  1. Колено, главного вала.
  2. Тяга с вилкой. Верхняя часть, пересекающая главный вал - это зубья вилки.
  1. Эксцентриковая втулка. Это на неё, одевается вилка.
  2. Сухарь или камень.
  3. Прилив корпуса.
  4. Стопорный винт.
  5. Кронштейн с швелером.
  6. Паз, по которому передвигается кронштейн, длины стежка.
  7. Главный вал.

Фото 12.

На фото 13, тяга с хомутом. Передаёт движение, транспортёрной колодке, на подъём и опускание. Вот её, составные части:

  1. Крышка хомута. В ней, отверстие для прохода смазки, на шейку, коленвала.
  1. Два соединительных винтика.
  2. Тяга, с двумя направляющими, с верху.
  3. Нижнее посадочное место. Соединяется с валом, под названием - тройник. Тройник расположен под платформой.
  4. Соединение с тройником, происходит, через винт, с конусной головкой.
  1. Контргайка, она фиксирует, положение конусного пальца, от самопроизвольного выкручивания, из двух, посадочных мест.

Фото 13.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается, на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

  1. во время шитья, тонкий материал, стягивает.
  2. То перестаёт, продвигать. Игла, топчется на месте.
  3. То длина стежка - 4 мм, то 1 мм. Самопроизвольное переключение.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Очищаем от грязи, тряпочкой, смазанной растворителем, для масляных красок, весь узел показанный нафото 11.
  2. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  3. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  4. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  5. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
  6. Практически это делается так:
  1. Один винтик, вывернуть полностью.
  2. Второй ослабить.
  3. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. Но так, чтоб он не упёрся, в главный вал!
  4. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
  5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
  6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, вышеигольной пластины, в самую верхнюю точку.

Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 12 № 6.

На фото 14, тяга с вилкой от машины Чепель. Это она, передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
  5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден  снаружи машины. Он двигается по шкале  Фото 2 № 3.
  6. Губки они обхватывают камень или сухарь № 3.
  7. Выгнутая шайба, выполняет функцию: шайбы гравера.
  8. Винт тормоза.

Фото 14.

На фото 15, показаны детали машины с правой стороны под платформой:

  1. Винт крепления, пластинчатой, крышки.
  2. Замок.
  3. Замок, прижимной пластины.
  4. Прижимная пластина.
  5. Шпульный колпачок.
  6. Толкатель челнока.
  7. Винты крепления нитенаправительной пластины.
  8. Челнок.
  9. Винт крепления, кронштейна.
  1. Винт крепления корпуса, блока челнока.
  1. Кронштейн, на котором устанавливается, транспортёрная колодка.
  2. Винт на кронштейне.
  1. Тяга, идущая от верхнего регулятора, фото 2 № 13. На палец, фото 15 № 14.
  2. Палец, котоый регулирует подъём и опускание транспортёрной колодки.
  3. Вал - кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке, на передвижение материала.
  4. Вал - кронштейн, с толкателем челнока.
  5. Вал - кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке на подъём и опускание.
  6. Вал - кроштейн, с названием Тройник, он распределяет движение.

Фото 15.

На фото 16, показаны основные детали, нижней части платформы.

  1. Вал - кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке на подъём и опускание.
  2. Вал - кронштейн, с толкателем челнока.
  3. Вал - кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке, на передвижение материала.
  4. Вал - кроштейн, с названием Тройник, он распределяет движение.
  5. Кронштейн, на котором устанавливается, транспортёрная колодка.
  1. Тяга, идущая от верхнего регулятора, фото 2 № 14. На палец, фото 15 № 14.
  2. Прилив корпуса. Внутри резьба, под конусный винт.
  3. Прилив корпуса. Внутри резьба, под конусный винт.
  4. Прилив корпуса. Внутри резьба, под конусный винт.
  5. Прилив корпуса. Внутри резьба, под конусный винт.
  6. Прилив корпуса. Отверстие. Является подшипником скольжения.
  7. Прилив корпуса. Отверстие под левую втулку.
  8. Прилив корпуса. Внутри резьба, под конусный винт.
  9. Прилив корпуса. Внутри резьба, под конусный винт.

Люфт, между валом - кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически - это выставляется так:

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать, слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

Устраняем:

На каждом конусном винте, накручена гайка. На каждом из двух приливов, каждого вала, установлен конусный винт с гайкой, упёртый в вал. Так выставку делаем, на одном из приливов. На ваш выбор.

  1. Гайку ослабляем.
  2. Винт без головки, вкручиваем или выкручиваем, На 1/12 оборота, каждый раз проверяем, осевой люфт.
  3. Как только поймали, это положение, гайку зажали.
  4. Переходим к следующему валу - кронштейну.

Фото 16.

Регулировки, транспортёрной колодки.

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 15.
  2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
  3. Поджать гайкой.
  4. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик на главном валу. Сначала выставите его. Фото 12 № 6.
  5. По фото 15,ослабить винт, на кронштейне № 12. Он под отвёртку.
  6. Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн № 15, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
  7. В таком положении винт на кронштейне № 12, зажать!

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 15.
  2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:
  3. На кронштейне ослабить винт. № 9.
  4. Нажав на кронштейн, в который вкручен винт № 9. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.
  1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 1 мм.
  2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
  3. Кожа 1,5 - 1,8 мм.
  4. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
  5. В таком положении, винт на кронштейне № 9, зажать!

На фото 17, показана более подробно, правая нижняя часть, платформы.

  1. Вал - кронштейн, отвечающий за движение транспортёрной колодки, вверх и вниз.
  2. Вилка, вала - кронштейна № 1, она надета на эксцентриковую проточку, вала - кронштейна, с названием - тройник.
  3. Эксцентриковая проточка, вала - кронштейна, с названием - тройник.
  1. Контргайка, винта с конусной головкой № 6.
  2. Тяга с хомутом.
  3. Винт, с конусной головкой.
  4. Конусный винт, ввёрнутый в прилив.
  5. Контргайка на винту.
  6. Конусный винт, упёртый в торец вала - кронштейна с названием тройник.
  7. Сухарь или камень.
  8. Вилка тройника.
  9. Вал - кронштейн, с толкателем челнока, на левом конце.
  10. Контргайка, винта с конусной головкой, тяги с вилкой.
  1. Винт, с конусной головкой.
  2. Конусный винт, с контргайкой, упёртый в вал - кронштейн, № 16.
  3. Вал - кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке, на перемещение материала.

Фото 17.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 18, челнок. Он состоит:

  1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
  2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.
  1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
  2. Пятка челнока.
  3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
  4. Технологические, балансировочные, отверстия.
  5. Входной зев. В него опускается игла.
  6. Остриё, или носик челнока.
  7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
  8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде - в посадочном месте.

Фото 18.

На фото 19, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, оппиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

Фото 19.

На фото 20, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 20.

На фото 21, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Фото 21.

На фото 22, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль. Носик челнока, стукнут об иглу, был заточен по фото 21, можно оставить и так. Но лучше подточить с низу, для более лёгкого входа носика в "петлю напуск". Игла, в центре отверстия, нитенаправительной пластины.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока.

Вот детали челночного гнезда :

  1. Входная часть, толкателя челнока.
  2. Место, куда вставляем отвёртку.
  3. Челнок.
  4. Носик челнока.
  5. Лыска иглы.
  6. Зазор, между пяткой челнока и выходным концом, толкателя челнока.
  7. Линия с пила, для заточки носика челнока.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

  1. Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку.
  2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. 
  3. Выставляем зазор № 1 фото 23, и зазор между низом  толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
  4. Зазор № 3 фото 23, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

Продолжение приёмов после фото 23.

Фото 22.

На фото 23, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок.Это в идеале.

  1. Зазор - должен быть равен 1,5 мм.
  2. Зазор - должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
  3. Зазор - должен быть равен 0,5 мм.

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 22 № 6.

Фото 23.

На фото 24, показан зазоры, на входе - (там где носик, челнока) и выходе челнока - (пятка челнока).

  1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
  1. Вставить челнок и Проверить зазоры!

Фото 24.

На фото 25, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Игла - самая главная деталь в швейной машине

Выставку производим так:

  1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
  2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 7 № 20, на 0,5 оборота. Он находится в кронштейне, к которому крепится Поводок.
  3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середины лыски иглы!
  1. Винтик зажимаем.
  2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 25.

На фото 26, показан низ машины. Цифрами показаны детали, участвующие в выставке зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. Блок челнока, Корпус челнока или его ещё называют "Гнездо", двигается относительно, вала - кронштейна, с толкателем челнока.

  1. Винт хомута.
  2. Втулка, корпуса челнока.
  3. Корпус или блок челнока.
  4. Толкатель челнока.

Вот порядок действий:

  1. Ослабить винт № 1
  2. Для уменьшения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 3, в лево.
  3. Для увеличения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 3, в право.
  4. Винт № 1 зажимаем.

Фото 26.

На фото 27, показана фронтальная часть верха платформы, со снятой игольной пластиной.

  1. Стержень - лапки.
  2. Иглодержатель.
  3. Винт крепления лапки.
  4. Игольный нитенаправитель.
  5. Игла.
  6. Лапка.
  7. Транспортёрная колодка.
  8. Нитенаправительная ленточная, пластина.
  9. Шпульный колпачок.
  10. Блок или корпус, посадочного места, челнока.

Фото 27.

На фото 28, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. Видно: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Фото 28.

   

На фото 29. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
  6. Нить.

Фото 29.

 

На фото 30. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

  1. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Фото 30. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)
  1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
  2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
  3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
  4. Всё, висит!
  5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный

Фото 30.

На фото 31, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 31.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

На фото 32, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Конусная пружина.
  4. Ось, регулятора верхней нити.
  5. Шайба с перемычкой.
  6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  7. Разделительная шайба.
  8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  9. Компенсационная пружина.
  10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Он показан нафото 7 № 19.

Фото 32.

На фото 33, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  6. Ось, регулятора верхней нити.
  7. Компенсационная пружина.
  8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

Фото 33.

На фото 34, посадочное место, регулятор натяжения, верхней нити машины Чепель 30.

Прямо строчная машина - Чепель 30, производство Венгрия.

  1. Кронштейн, который при подъёме рычага лапки, давит на стержень толкатель.
  2. Кронштейн, нитенаправительный.
  3. Винт крепления.
  4. Нитенаправительная скоба.
  5. Нитенаправительная скоба.

Установка регулятора верхней нити в посадочное место:

  1. Подымаем рычаг лапки, вверх.
  2. Регулятор фото 33, вставляем в посадочное место, до касания с кронштейном № 1.
  1. Смотрим с фронтальной стороны. На стержень - толкатель.Фото 7 № 17.
  2. Опускаем рычаг лапки, вниз.
  3. Приподымаем лапку, рычагом подъёма, на 3 - 4 мм, от поверхности игольной пластины. И в таком положении, устанавливаем регулятор верхней нити, чтоб стержень - толкатель регулятора, касался кронштейна № 1.Фото 34

Компенсационная пружина, регулятора верхней нити, должна смотреть вертикально в верх!

    1. Вот в таком положении, зажимаем, винтик крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.

    Фото 34.

    На фото 35, регулятор натяжения, верхней нити Minerva-122. Фото сделано перед ремонтом, компенсационной пружины нет.

    Фото 35.

    Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

    При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
    Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

    Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

      Пример: 

    Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 38.

    Фото 36 .

     Пример:

    На фото 37, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить, поджать. Для этого гайку закрутить,  на 15 минут! Мало? Ещё на 15, узелок стал втягиваться? Ещё  на  7,5 минуты. Чуть прижать, это закрутить на 3, минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 38.

    Фото 37.

    -- -- 

     На фото 38, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, на толстом материале необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 39

    Фото 38.

    На фото 39, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

    Фото 39.

     Смазка машины.

    Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капли.

    Сборка:

    1. Ставим все крышки на место.
    2. Подключаем привод к машине.
    3. Ставим катушку на машину.
    4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.
    >

    Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

    № иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
    СССР Импорт
    65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
    75 Ситец 2-8 50 777
    90 Х/Б 2-6 50-40 777
    100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
    110 Тик (наперники) 2-6 40 777
    120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777
    1. Под лапку материал - пробник.
    2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
    3. Делаем 10 стежков.
    4. Смотрим на строчку.

    Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

    На фото 40 и на фото 41, для шитья промышленными нитями с производственных бобин, нужно использовать Самодельное устройство. На фото 39, самодельный катушка - держатель при работе с бабинами. Достаточно просверлить одно отверстие в столе и нижний стержень, установить в это отверстие. Самый главный размер, это 400 мм и соосность стержня с крючком. Иначе нить соскакивает, или запутывается.вот так оно выглядит:

    Фото 40.

    На фото 41, Нитесъёмник с бобины, установлен на боковую часть стола.

    Фото 41.

    Общая настройки машины, закончена!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!