Фото 1.

-- --

На фото 2, показаны детали машины с переди:

  1. Фронтальная крышка.
  2. Нитепритягиватель.
  3. Средний, нитенаправитель
  4. Регулятор натяжения, верхней нити.
  5. Верхний нитенаправитель. Таблетка.
  6. Регулятор длины стежка.
  7. Винт, переключения высоты, транспортёрной колодки.
  8. Нитенаправитель, для намотки шпульки.
  9. Шпулемоталка.
  10. Маховое колесо.

Фото 2.

На фото 3, швейная машина Паннония, с ручным приводом, вид с зади.

  1. Винт крепления, ручного привода.
  2. Маховое колесо.
  3. Защитный кожух.

К защитному кожуху, крепится шпулемоталка.

  1. Крышка доступа, к Эксцентриковой втулке.
  2. Выдвижной стержень катушкодержатель.
  3. Отверстие доступа, к винтам, Кривошипошатунного механизма.
  4. Отверстие доступа, к винтам, Кривошипошатунного механизма.
  5. Заглушка - пробка к винтам, Кривошипошатунного механизма.
  6. Рычаг подъёма и опускания стержня - лапки.
  7. Электрический провод на лампочку.

Поддон машины, очень похож, на поддон, от машины Чепель 30.

Фото 3.

На фото 4, вид с зади в закрытое крышкой, окошко.

  1. Тяга с хомутом.
  2. Хомут тяги.
  3. Изгиб главного вала. Называется Колено.
  1. Вилка тяги.

Вилка тяги, одета на эксцентриковую втулку. Эксцентриковая втулка, крепится к главному валу, двумя винтиками.

  1. Сухарь или камень, этот металлический параллелограмм.
  2. Кронштейн - рычаг, выбора длины стежка.
  3. Винт тормоза.

Фото 4.

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
  5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден  снаружи машины. Он двигается по шкале № 8 Фото 2.
  6. Губки, они обхватывают камень, или сухарь № 3.
  7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера,
  8. Винт тормоза.

Фото 5.

  1. Хомут.
  2. Стяжные винты.
  3. Тяга.
  4. Конусное отверстие, нижнего крепления.
  5. Винт с конусной головкой.
  6. Контргайка.

Фото 6.

На фото 7, вид на валы с низу платформы. Вот из названия и назначение:

  1. Верхний вал – вал подъёма и опускания транспортёрной колодки.
  2. Посредине, верхнего вала – установлен кронштейн, с роликом. Он чёрного цвета.
  3. Внутри, этой втулки, палец, со шлицом.
  4. К шлицу, штифтом, крепится тяга.
  5. Вторым концом, тяга, соединяется с кронштейном, заклёпкой.
  6. Посередине кронштейна, ось, выходящая на поверхность платформы.
  7. На ось установлена ручка – переключения высоты транспортёра.Она на фото 2 под № 6.
  8. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры. Фиксируются винтами
  9. На правом конце вала – вилка.
  10. Вилка, с валом – называемом тройник.
  11. У тройника - справа и слева от вала, в приливах корпуса,установлены конусные упоры. Фиксируются винтами.
  12. Тройник – соединён, с верхним валом, внутри рукава,- тягой с хомутом.
  13. Так же, на тройнике, есть вилка.

Эта вилка, соединена, со средним валом.

  1. Средний вал – вал челнока.
  2. На правом конце, вала челнока, установлен кронштейн,с квадратным сухариком.
  3. Вал челнока, установлен в приливах корпуса.Приливы выполнены, в форме втулок.
  4. На левом краю, вала челнока, установлен через штифт, толкатель челнока
  5. На толкателе челнока, челнок.
  6. Нижний вал – вал транспортёра. Он передаёт, движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала..
  7. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры. Фиксируются винтами.
  8. Слева, установлен кронштейн.К кронштейну крепится,тяга с вилкой.
  9. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, передаёт движение, от главного вала. Через вал, № 19, Кронштейну № 23. На этом кронштейне установлена транспортёрная колодка, это она передвигает материал.

  1. Кронштейн, с транспортёрной колодкой.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

  1. Один винтик, вывернуть полностью.
  2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
  3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
  4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
  5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Фото 7.

На фото 8, Показано окно под маховым колесом:

  1. Отверстие, крепления винта, ручного привода.
  2. Тяга с хомутом.
  3. Винт, является осью, сухаря.
  4. Тяга с вилкой.

Но, чтоб добраться, до этого винта, нужно снять:

  1. Вывернуть винт, крепления ручного ривода.
  2. Снять ручной привод.
  3. Стянуть - с главного вала - Маховое колесо.

Фото 8.

На фото 9, винт крепления ручного привода.

Фото 9.

На фото 10, вид в окошко, под другим углом.

  1. Главный коленчатый вал.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Вилка тяги.
  4. Сухарь.
  5. Кронштейн - рычаг, выбора длины стежка.
  6. Винт стопор, винта тормоза На фото 8 № 3.

Если ручка длины, стала падать, необходимо: поджать винт № 6. Это черный винт М 4, длинной где то, 30 мм. Вкручен, в корпус машины. на фото 10.

Фото 10.

На фото 11, вид на винт Фрикциона.

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

После снятия Ручного привода, необходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона, ослабить на 3-4 оборота, винтик № 3! И можно откручивать большой винт1

Фото 11.

На фото 12, показана шайба.

Вот так её необходимо будет установить при сборке - Усиками вверх.

Фото 12.

На фото 13, вид снизу платформы, на винты регулировок.

Регулировки, транспортёрной колодки.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава.
  2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
  3. Поджать гайкой.
  4. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. В самое верхнее положение! Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик на главном валу. Сначала выставите его. Смотрите Фото 4 и Фото 10 № 2.
  5. По фото 13 , ослабить винт № 6, на кронштейне № 7. Он под отвёртку.
  6. Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн № 8, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
  7. В таком положении винт № 6, на кронштейне № 8, зажать!

Транспортёрная колодка, должна, при настройке, занимать самое верхнее положение, над игольной пластиной !

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукав.
  2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:
  3. Ослабить винт № 1; № 2 вывернуть на максимум.
  4. Отжав от корпуса кронштейн № 3. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, высоту насколько позволит, кронштейн № 4.
  1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм.
  2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
  3. Кожа 1,5 - 1,8 мм.
  1. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
  2. В таком положении, винт № 2, на кронштейне № 3, зажать!

Фото 13.

На фото 14, снята фронтальная крышка.

Ко всем, обладателям машин, выставленых на продажу в сети, я обращался. С просьбой открутить эти винты, и сделать фото, вертикальных стержней. Но все, проигнорировали мою просьбу. Давая ссылку на сайт. Так что, буду объяснять по тому, что есть.

  1. Винт крепления, патрона лампочки.
  2. Винт крепления, патрона лампочки.
  3. Винт крепления кожуха - теплоотражателя.
  4. Винт крепления кожуха - теплоотражателя.
  5. Винт крепления кожуха - теплоотражателя.
  6. Винтик крепления, регулятора натяжения, верхней нити.
  7. Регулятор натяжения, верхней нити.
  8. Доступ к винтику на хомуте игловодителя.
  9. Доступ к винтику, на кронштейне, стержня - лапки.

На фото 14,

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 15 и 16. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 15, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
  9. Лапка.
  10. Стержень игловодитель.
  11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  12. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 15, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

  1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
  2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
  1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
  2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 16 № 1).
  3. Слегка стукнуть, молоточком, по вставленому стержню. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 15.

На фото 16, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя
  9. Лапка.
  10. Стержень игловодитель.
  11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  12. Игольная пластина.
  13. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 16 и 17:

  1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка)
  2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
  3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 17.
  4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 16.

 

Третий Этап.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе,при опущенной лапке.

Устранение:

  1. Винтик № 5, ослаблен.
  2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
  3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
  4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
  5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
  6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 17 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

  1. Игловодитель.
  2. Иглодержатель.
  3. Лапка.
  4. Игла.
  5. Игольная пластина.
  6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 16 № 1, полностью.
  1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  2. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
  3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Фото 17. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
  5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
  6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
  7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Фото 17.

На фото 18, показаны детали фронтальной части с низу.

  1. Игловодитель.
  2. Винтик крепления, игольного нитенаправителя.

Этот винтик, является верхним ограничителем, ампулы иглы.

  1. Игольный нитенаправитель
  2. Иглодержатель.
  3. Стержень - лапки.
  4. Винт крепления, лапки.
  5. Лапка.
  6. Игольная пластина.
  7. Транспортёрная колодка.
  8. Нитенаправительная пластина.
  9. Челнок.
  10. Толкатель челнока.

Фото 18.

На фото 19, механизм, или блок челнока. Прежде чем настроить, необходимо разобрать и почистить.

  1. Винт, крепления Прижимной ленточной пружины.
  2. Прижимная ленточная пружина.
  3. Винт крепления, корпуса челнока.
  4. Винт крепления, корпуса челнока.
  5. Шпульный колпачок.
  6. Челнок.
  7. Толкатель челнока.

Фото 19.

На фото 20, откручен винт, крепления Прижимной ленточной пружины.

Фото 20.

-- ========== --

На фото 21, снимаем, прижимное кольцо. Вид сверху.

Фото 21.

На фото 22, прижимное кольцо вид с зади.

Фото 22.

На фото 23, челнок в гнезде. Вытаскиваем челнок. Чистим его от грязи. И откладываем его в сторону.

  1. Челнок.
  2. Толкатель челнока.
  3. Игла.
  4. Нитенаправительная пластина.

Фото 23.

На фото 24, корпус, механизма челнока. В корпусе, дорожка, по которой двигается, челнок. Сверху нитенаправительная пластина.

В углах дорожки, скапливаются очёсы, вот их нужно, удалять остриём иглы. При выставке зазоров, они мешают. И если их не выбрать, зазоры получаются не точными. Грош цена, всей настройке, машина будет сбиваться, и настройку придётся делать, заново!

Фото 24.

На фото 25, корпус, вид снизу. Притупляем фаски, на ните направительной пластине. Она находится под винтом..

Чистку закончили, вставляем челнок на место, как на фото 23.

Фото 25.

На фото 26. Красными линиями показаны места зачистки и шлифовки.

Фото 26.

 

На фото 26, показана задняя часть челнока.

Фото 27.

На фото 28,  вид заточки носика челнока.

Фото 28.

Фото 29 пропущено, при написании статьи. Продолжении с фото 30.

На фото 30 челнок от машины Паннония, ширина её дорожки 2,5 мм.

Фото 30.

На фото 31. Три челнока, с шириной дорожки:

  1. Челнок слева – От машины Лада. Правоходный. 2, 5 мм.
  2. Челнок в центре -  от машин: Чайка или Подольск 142. Правоходный. 3 мм.
  3. Справа – от машины Чепель 30, правоходный - 2,8 мм.

Как видим, к машине Паннония - 2,5 мм.  Подходит от Лады. И от машины Чепель 30.

Фото 31.

 

На фото 32, поворачивая маховое колесо, опускаем иглу,  в самое нижнее положение.

Смотрите, между носиком челнока, и иглой расстояние 3 мм. Это норма. Толкатель челнока, давит в вертикальную плоскость. Зазор между, верхом толкателя челнока и низом носика челнока,  примерно 0,5 мм. Зазор, между пяткой челнока и выходным концом, толкателя челнока, 0,3 мм.

Фото 32.

На фото 33,  пересечение носика челнока, с лыской иглы. Происходит в верхней части лыски.

Игла, из нижнего ноля, поднялась примерно на 1,5 – 2 мм. Если, при шитье толстого материала, игла затупится, на неё возрастёт нагрузка, по вертикали. Эта нагрузка, ложится на игловодитель. Его держит, только, вот этот винтик, который находится на хомуте игловодителя, фото 14. Поэтому,  происходит сдвиг, игловодителя, по вертикали, вверх. Из-за этого, носик челнока, перестаёт захватывать верхнюю нить, с лыски иглы.

Вставляем, новую иглу. И ослабив винтик, на игловодителе, выставляем иглу, на пересечении с носиком челнока. Удерживая игловодитель, в этом положении, затягиваем винтик, на игловодителе.

Как видно, по этим двум фото, писатель Зюзин А. И. не прав! Игла осталась не подвижной , а челнок начал движение. Игла поднялась на 1,8 мм. А он предлагает убрать штифт, соединяющий толкатель челнока, с валом челнока, и уменьшить зазор, захода носика челнока, за иглу до 1 мм. В таком случае, игла подымется только на 0,5 мм, и пересечётся носиком челнока. Я видел, уже много таких машин, выведенных из строя, такой переделкой. И вместо штифта, - упёртый в вал,- винт, с контргайкой. Из - за этого, с начало разбивается резьба, затем происходит поломка, тонкотелых кронштейнов!

Фото 33.

На фото 34, носик челнока в низу, а вверху выходной конец челнока. В таком положении, нитепритягиватель, вытягивает из челнока, верхнюю нить. Вот в этом положении, хорошо виден зазор, на выходном конце 0,3 мм.

Фото 34.

На фото 35, показаны цифрами зазоры, на входе челнока, в момент сброса с челнока, верхней нити. Челнок машины Чайка 2, но главное приёмы, как и насколько, гнуть толкатель челнока. Зазоры точно такие же, что для Чайки, что для Паннонии.

  1. Зазор между верхом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.

Выставив зазор № 1, зазор № 3, получается автоматически! Можно не проверять!

  1. Зазор между концом буферной пружины и вертикальной полкой челнока должен быть - 0,3 мм.
  2. Зазор между внутренней беговой дорожкой челнока, и верхом изгиба буферной пружины, должен быть - 0,5 мм

Выставляем зазор № 1.

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

  1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо на 0,5 мм, не больше.

При изгибе, челнок вытащить!

  1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
  2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.) Слегка можно отогнуть (подогнуть) конец буферной пружины. 
  3. Вставить челнок и Проверить зазоры!

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 35.

На фото 36, шпульный колпачок и шпулька. Шпулька самодельная. Так как на ней нет, прорези, для язычка, установленного на шпулемоталке.

На многих сайтах, по продаже деталей, по швейным машинам, Челноком называют шпульный колпачок. Это говорит о неграмотности населения. Ведь ни кто, не называет Рулевое колесо - шиной - она ведь тоже, круглая. Или педаль стартера, педалью тормоза, у автомобиля. Особенно комедийна ситуация, с интернетом, когда покупатель покупает челнок, думая, что покупает колпачок. Потому, что ему нужно затем, купить из - за своей неграмотности и челнок.

Фото 36.

На фото 37, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 37.

Фото 37.

   

На фото 38. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
  6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

  1. Прорезь для вывода нити со шпульки.
  2. Ленточная пружина.
  3. Винтик крепления ленточной пружины.
  4. Посадочное место шпульки в колпачок.
  5. Шпулька.
  6. Нить.

Стрелка показывает, если потянуть за нить шпульки, вставленной в колпачок, то шпулька, должна вращаться по часовой стрелке! Если, вращается против часовой, то возможно апериодическое петляние, нижней нити в строчке. Особенно это заметно, при шитье, тонких тканей!

Фото 38.

 

На фото 39. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

  1. Берёмся за нить.
  2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)
Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий.

Фото 39.

На фото 40,

Фото 40.

На фото 41, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде.  Он состоит :

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Конусная пружина.
  4. Ось, регулятора верхней нити.
  5. Шайба с перемычкой.
  6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  7. Разделительная шайба.
  8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  9. Компенсационная пружина.
  10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

В перемычку № 5, давит стержень - толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.

Фото 41.

На фото 42, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  6. Ось, регулятора верхней нити.
  7. Компенсационная пружина.
  8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

Фото 42.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

  Пример: 

На фото 43, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.

 Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 45.

Фото 43 .

 

На фото 44, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 45.

Фото 44.

На фото 45, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 46

Фото 45.

На фото 46, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 46.

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Сборка:

  1. Ставим все крышки на место.
  2. Подключаем привод к машине.
  3. Ставим катушку на машину.
  4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

-- --

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
СССР Импорт
65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
75 Ситец 2-8 50 777
90 Х/Б 2-6 50-40 777
100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
110 Тик (наперники) 2-6 40 777
120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777

Игла - самая главная деталь в швейной машине

  1. Под лапку материал - пробник.
  2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
  3. Делаем 10 стежков.
  4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Общая настройки машины, закончена!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!