Всем коиу нужны детали смотрите: Запчасти Подольск 142

 --- -- 

Вот их основные составляющие:

  1. Платформа – Станина.
  2. К платформе, крепится, рукав.
  3. К рукаву крепится, верхняя крышка.

Основные механизмы этих машин:

  1. Ручка выбора строчки.
  2. Ручка ширины зигзага.
  3. Ручка смещения иглы, в право, в лево, относительно центра, отверстия.
  4. Регулятор натяжения верхней нити.
  5. Регулятор длины стежка.
  6. Ручка заднего хода. "Закрепка".
  7. Механизм игловодителя и лапкодержателя.
  8. Игольная пластина.
  9. Шпулемоталка.
  10. Маховое колесо.

На фото 1, Чайка 142 М.

Фото 1.

На фото 2, Чайка 143.

Фото 2.

На фото 3, Подольск 142.

Фото 3.

На фото 4, Подольск 144 А.

Фото 4.

На фото 4-1,  вид на винт Фрикциона.

  1. Маховое колесо.
  2. Винт фрикциона.
  3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

Все детали на этих машинах взаимозаменяемые.

 На фото 5, низ платформы, Чайка 3, на ней размещены, следующие детали:

  1. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала.
  2. Снизу cлева  -  Блок челнока.
  3. Второй с верха  - Вал челнока.
  4. Третий от верха  - Вал транспортёра материала.
  5. Первое соединение – Вал челнока, с колен валом, через тягу с вилкой.
  6. Второе соединение – Вал транспортёра, с эксцентриковой втулкой.
  7. Под блоком челнока,  вал с кронштейном.
  8. А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка.

Фото 5.

На фото 6, открутив винт, и провернув деревянную планку, через которую винт вкручен, снимется деревянный короб.

Фото 6.

На фото 7, показаны винты крепления верхней крышки. Их два, их нужно выкрутить!

  1. Винт № 1.
  2. Винт № 2.
  3. Шпулемоталку, отключить в положение: чтоб при вращении, махового колеса, она не вращалась!

Фото 7.

На фото 8, снята верхняя крышка - доступа к механизму.

Теперь рассмотрим верх рукава. С права, для сидящего за машиной - возле махового колеса, на главном коленчатом валу, следующие детали:  

  1. Тяга с вилкой.
  2. Эксцентриковая втулка.
  3. Тяга с хомутом.

Фото 8.

На фото 9, показана средняя часть главного вала. Вот, что на нём расположено:

  1. В середине главного вала: Червяк - так называется шестерня, установленная на главном валу.
  2. Над червяком, Червячное колесо Вот она,  светло белого цвета.
  3. Червячная шестерня, установлена в блоке зигзаг.

Фото 9.

На фото 10-0, слева, на торце главного вала. -  Кривошип. (На фото не видно) Он предназначен для передачи  движения игловодителю.

  1. Главный вал.
  2. Левая втулка, главного вала. Или её называют " втулка возле кривошипа, на главном валу.
  3. Винт крепления левой втулки.
  4. Винт крепления оси рамки, и он же является осью верхнего кронштейна нитепритягивателя
  5. Верхний кронштейн нитепритягивателя.
  6. Винт крепления рамки, к верхней оси нитепритягивателя.
  7. Нажимной регулировочный винт, стержня лапки.
  8. Стержень лапки.
  9. Рамка.
  10. Кронштейн передающий движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  11. Нитепритягиватель.
  12. Винты крепления, кронштейна, передающего движения с блока зигзаг, на рамку игловодителя.
  13. Зажимной винт.
  14. Корпус, оси качения рамки.
  15. Ось качения рамки.

Фото 10-0. 

На фото 10-1,нитепритягиватель.

Фото 10-1.

 

  1. Шпулемоталка

На фото 11, шпулемоталка, вот её составные части:

  1. Пружинка.
  2. Ось, для шпульки.
  3. Кронштейн.
  4. Крепление пружины.
  5. Шкивок под резиновое кольцо.

Фото 11.

На фото 11-1, пружина шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.

Фото 11-1.

  1. Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

Подготовительная операции:

  1. Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе.
  2. Отключить напряжение от машины.
  3. Снять лапку, нажима на ткань.
  4. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины.
  5. Установить иглу.
  6. Отключить шпулемоталку. Сдвинув её в лево.
  7. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её вверх.

Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.

На фото 12. Справа, на главном валу, установлен шкив или маховое колесо.

  1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив.
  4. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой.
  5. Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. Или И-20 А.

Фото 12.

На фото 13, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Фото 13.

На фото 14, кольцо.

Фото 14.

  1. Выставка иглы, по отверстию, в игольной пластине.

На фото 15, игольная пластина.

Фото 15.

На фото 16, изображено отверстие в игольной пластине. Оно по середине, разделено горизонтальной линией.

Фото 16.

Задача № 1: Установить иглу на этой линии

Если у вас игла, опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!

Выставка иглы, по центру игольной пластины:

  1. На дистанционной втулке № 2, она на фото 17, спереди, (чёрного цвета), отпускаем два винта, на 0,5 оборота.
  2. Ручкой отвёртки, постукивая по оси игловодителя, если надо сместить, иглу, к дальнему краю, игольного отверстия, постукиваем, по игловодителю спереди.
  3. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади. И зажимаем винты, на дистанционной втулке. Выставили. Но бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю. Такая ситуация называется Люфт.

На фото 17, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:

  1. Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити.
  2. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.
  3. Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале.
  4. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  5. Винт крепления рамки.
  6. Стержень - Игловодитель.
  7. Стержень - Лапкодержатель.
  8. Рамка, с Лапкодержателем.
  9. Рамка, с Игловодителем.
  10. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.

Фото 17.

Выставка:

Устранение люфта - игловодителя!

  1. Ослабить - на 1 - 2 оборота, Стопорной винт, оси, № 4, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.
  2. В стержне игловодителя вставлена игла.
  3. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой. Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия.
  4. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия,то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке.
  5. Винт № 4 зажимаем.
  6. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то
  1. Ослабить винтики, на дистанционной втулке.
  2. Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9.
  3. Винтики зажать.
 

Задача№ 2 :

Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!

На фото 18, зазоры, между иглой и краями отверстия.

Фото 18.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол. – От края отверстия, до иглы 1 мм.

Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!

Выставка :

  1. Устанавливаем ручку - выбора строчек, в положение (1 - зигзаг.)
  2. Ручку - ширина зигзага, на (5 мм - максимальный).
  3. Ручку - смещения иглы, в нейтральное положение.
  4. Вращая медленно, маховое колесо, игла опускается. Нам надо, на "левый укол". По высоте, в 1 мм, не доводя иглу, до игольной пластины.

На фото 19, блок зигзага, машины Подольск 142, он не чем не отличается от блока зигзага Чайки 3.

Фото 19.

На фото 20, показаны детали блока зигзаг, установленного в машине:

  1. Корпус.
  2. Копирный рычаг.
  3. Копирный диск.
  4. Дистанционная втулка с винтами.
  5. Кронштейн
  6. Винт М 6, крепления блока зигзаг, к корпусу машины.
  7. Винт крепления двух с блоченых рычагов.
  8. Коромысло.
  9. Ограничитель.
  10. Винт крепления кронштейна № 5, в блок зигзага.

Фото 20.

 Винт крепления, двух с блоченных рычагов, на фото 20 № 7.

Главная тонкая настройка!

Вот как это делаем:

Между шестерней и главным валом, по фото 20, опускаем указательный палец, левой руки. Наружным изгибом к шестерне. Сгибаем палец, и первой фалангой, на которой растет ноготь, раздвигаем эти два рычага, одновременно. Снизу в верх. На фото 21, показаны эти два рычага. Для удобства, можно помочь, себе, отвёрткой. Следим за поведением иглы, в точке «Левый укол».

Бывает, что с первого раза, произвести эту операцию не получается. Но надо пытаться!

Зазор, от левого края отверстия, до иглы, должен быть, 0,5 мм. Попали, удерживаем, и тут же зажали винт, правой рукой. Палец вытащить!

На фото 21, показаны два с блоченных рычага и детали этого узла:

  1. Винт крепления, двух, с блоченых рычагов.
  2. Рычаг - толкателя, кулисы зигзага
  3. Рычаг - касается в низу, ножек копиров.
  4. Копиры.
  5. Ось - выбора, вида строчки.

Фото 21.

Проверка:

  1. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой. Зазор 0,5 мм. От левого края отверстия, до иглы.
  2. Теперь проверяем и "правый укол", зазор на правом уколе, от края отверстия до иглы 1 мм. Получается автоматически.

Примечание!

Частая ошибка, у новичков "настройщиков":

Игла опущена, в отверстие, на левом уколе, 2 - и более мм. При установке на левый укол, игла касается, левого края игольной пластины и изгибается. На глаз не известно на какой угол. Но при проверке, игла, уходит за пределы игольного отверстия.

Неисправности в блоке зигзаг и разборка блока.

Неисправность №1:

Уменьшение  ширины зигзага, при  выставке на цифру - 5

Причина: От многолетней работы зигзагом, на пластмассовом, копирном диске, образуется дорожка, канавка.

Как проверить на сколько уже стал зигзаг?

Проверка:

  1. Ручку - зигзага, на 5 мм. Фото 1, № 2.
  2. Ручку - выбора строчек, на 1. Фото 1 № 1.
  3. Нитку - вытащить из иглы.
  4. Под лапку - кусочек газеты.
  5. Прошили - пробили отверстия, линейкой, с миллиметровыми делениями, промеряли расстояния, по центрам проколов. При ширине зигзага 5 мм, Фактически может быть  4 мм, а иногда и 3 мм.

Наша задача:

Разборка - Блока  Зигзаг.

По центру, на Фото 22. виден кронштейн, с одним, вертикальным креплением, - винтом  М 6, к корпусу рукава.

Фото 22.

На фото 23, на задней стенке рукава, по  оси  шестерни, в серьгу вернут винт, М 5, с шайбой.

Фото 23.

  1. Выворачиваем, эти два винта и откладываем, их в сторону. Вытаскиваем блок зигзага, в верх. И вот он, уже лежит на столе, смотрите фото 24.

Фото 24.

  1. По фото 25, вывернуть винт № 1, на 3-4 оборота. Снимаем ручку - выбора строчек.

Фото 25.

 На фото 26, ручка выбора строчки.

Фото 26.

  1. Теперь по фото 25, откручиваем  на 3-4 оборота, винтик № 2. Он вкручен в, шлиц оси копиров.  И  вытаскиваем всю ось с копирами. Вот она в сборе на Фото 26. Откладываем её, пока в сторону, ей займёмся позже.

На фото 27, ось с копирами.

Фото 27. 

  1. Между ручками, на корпусе блока зигзага, в вернут винт, № 13фото 25. Ослабляем его на 1 – 2 оборота. И вытаскиваем, "Блок копирных дисков".

Гайки оставляем в  диске Зигзага!

Фото 28.

На фото 29, копирный диск. Зигзага.

Фото 29.

На фото 30, копирные диски, но более наглядно.

Фото 30.

/p>

 Снимаем с оси, Копирные диски, соблюдаем последовательность, помним о соответствии! Диск зигзага, переворачиваем, гайками, в сторону диска № 2!

 Сборка:

На ось с шестерней, первым, гайками в сторону диска № 2, одеваем, копирный диск - зигзага. Второй диск.  И так далее. Вставляем и закручиваем винты, в гайки. Шестерня  является упором. За дисками, стопорное кольцо, серьга.  Вставка, в блок, фото 31, шлицом в верх,  и зажим винтом 13.

 Фото 31.

Устранение неисправности, без разборки.

Вариант № 2:  Не правильный!

Из - за, плохой смазки и частых переключений, ручки - выбора строчки, в блоке зигзаг - ломается шпонка.

Внешнее проявление :

Не срабатывает ручка, - выбора строчки. Фото 1, № 1. Предположим, в положении 2 или 4.

Не исправность:

Сломалась  шпонка во втулке.

Ремонт втулки копира.

Слева Рычаг толкателя и Рычаг упора копиров в сборе, (он внизу). По центру - Дистанционная втулка, с двумя  винтами. За дистанционной втулкой,  широкая,  односторонняя,  пластмассовая втулка, (белого цвета, она на фото 25, на этом (фото 32), она грязная, в масле. Это Втулка зигзага или Втулка первого копира.

Фото 32.

Правильно разбирать этот механизм с право на лево.

Но мы разберём его с лева на право.

  1. По фото 33, выворачиваем винт № 1, на 2-4 оборота.
  2. Стягиваем с оси № 2, два рычага № 2 и № 3.
  3. Ослабив два винтика на дистанционной втулке на 1-3 оборота. Она на фото 34.
  4. Снимаем её с оси № 5.
  5. За дистанционной втулкой, "Втулка первого копира".
  6. Вторая втулка - для двух копиров, № 2 и № 3.
  7. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5.

Фото 33.

На фото 34, изображена дистанционная втулка. 

Фото 34.

На фото 35 изображена пластмассовая Втулка с двухсторонними эксцентриками и одной общей шпонкой, в отверстии. Со  стороны,  обращённой  к копиру  1, отпечатана  цифра 2 .

Фото 35.

На фото 36, между     четвертым   и пятым  копирами,  шайба.  И за пятым,  шайба. Затем, стопорное кольцо. Пятый и четвёртый копиры, также установлены, на втулке, с двух сторонними эксцентриками.

Фото 36.

На фото 37 втулки,  изготовлены  из чёрной пластмассы. На втулке 4 - 5 стоит цифра 3. Так вот цифра 3, обращена к копиру № 3. Цифра на втулке № 2, на ней второй и третий копиры, втулка обращена к копиру, № 1.

 На фото 37, одна из двух втулок. Вид с торца. На оси отвёртки. Как бы, две втулки, склеены в одну. На общей оси.

Фото 37.

Итог:

Ремонт втулки, восстановление, шпонки

  1. Берём гвоздик диаметром 3 мм, расклёпываем его в эти габариты: 2 х 1,5 х 4.
  2. Торцом надфиля, делаем пропил в внутри втулки. На глубину - 1 мм.
  3. В колпачок из под лака для волос. Каплю эпоксидной смолы, смешиваем со стружкой от пропила под шпонку.
  4. В эту смесь, добавляем 1 каплю отвердителя. И всё хорошо перемешиваем спичкой.
  5. В этой смеси, обмазываем нашу шпонку и вставляем во втулку.
  6. Через сутки, эпоксидная смола, затвердеет.
  7. Удаляем, лишнюю, затвердевшую смесь надфилем, с наружной части втулки, и по углам шпонки.
  8. Всё собираем на ось.

Итак собранные оси, устанавливаем в блок зигзага, а блок зигзага в машину.

Винты М 6 это № 4 и М 5 он на задней стенке, снаружи №3, на (фото 38) ставим на места. Сначала наживляем в серьгу, задний винт М 5. Затем закручиваем М 6. Затем дотягиваем М 5. А установив эти два винта, закручиваем винт на серьге. Он между корпусом и копирными дисками.

Фото 38.

Проверка правильности установки:

Выставляем ручку" Выбора строчки", в положение 1-зигзаг. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.

Возможны не исправности в блоке зигзаг и способы их устранения:

Неисправности, которые видны сразу, после установки блока на машину:

№ 1. Переключение, происходит под игольной пластиной, с левого на правый укол. И с правого на левый. 99% . Не надо пугаться!

Если у вас переключение, иглы, происходит над игольной пластиной, то настройку № 1, вам делать не надо!

№ 2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

№1. Устраняем:

Игла должна переключатся, над игольной пластиной!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение, поворачивая шкив. Это когда, ещё чуть, чуть и она переключится. (На фото 39, игла, в правой верхней точке - ноль). На фото 39, переключение произойдёт над игольной пластиной. Этого мы добиваемся этой выставкой.

Фото 39.

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение. Найдите эту точку, опуская игловодитель, нужно вращать маховое колесо. Эта точка называется - Нижняя точка, ноль.

Когда ещё чуть - чуть, и игла, под игольной пластинкой, переключится. Нашли? Стоп! Больше маховое колесо не крутим! Теперь выкручиваем, задний винт М 5 полностью. Ослабляем винт М 6 на 4 оборота. Приподымаем блок, над червяком, на 1-2 мм. И проворачивая рукой, копирные диски, нам надо поставить, червячную шестерню на червяк. Так, как показано на фото 40.

  1. По фото 40, копир зигзага № 1, не доходит 1 мм до середины выступа, копирного диска.

Фото 40.

В таком положении опускаем блок, на червяк. Шкив не трогаем!

Устанавливаем винт М 5, с шайбой, в серьгу. Винтом М 6, крепим блок, к корпусу машины. Вращая шкив. Следим за иглой. И следим за действиями копира, относительно копирного диска, фото 41.

  1. На фото 41, копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль .

Фото 41.

  1. На Фото 42. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.

Фото 42.

  1. На Фото 43, копир дошёл до середины впадины, а игла опустилась в нижнюю точку ноль.

Фото 43. 

  1. Фото 44. Копир дошел, до второго угла впадины, а игла вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

 Фото 44.

  1. Фото 45. Копир поднялся на первый выступ, а игла переключилась на левый укол.

Фото 45.

  1. На фото 46. Цикл замкнулся.

Фото 46.

Подстройка на вход и выход иглы на зигзаге:

Фото 47.

Устраняем по пункту №2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот. Неважно сейчас.

Задача № 2 : Установить иглу, согласно фото 13, на " Левый укол" и "Правый укол".

Фото 48.

Левый укол. - От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

Правый укол.– От края отверстия, справа до иглы 1 мм.

Главная, тонкая - настройка.

Под фото 20, уже она описана. Но повторимся ещё раз.

Эта тонкая настройка, делается только на левом уколе! И так - смотрим на фото 20 и фото 21, - ослабляем винт 6. На 2-3 оборота. Указательный палец левой руки, опускаем в щель. Спереди - перед пальцем, червяк и червячная шестерня. Слева - копирные диски. Справа - главный вал машины. Нам нужно пальцем в распор, раздвинуть Рычаг - толкателя кулисы зигзага, и Рычаг - толкателя, блока копирных рычагов. (Их расположение смотри на фото 21). Раздвигая, следим за иглой. Она должна встать, в левое положении, как на фото 48. И сразу зажимаем винт 6. Правый укол у нас получится автоматически. С первого раза, часто не получается. Но надо пытаться.

 Неисправность № 3:

Сбой:

Ручка выбора строчки, установлена на любую цифру от 1, до 5 . Но самопроизвольно, во время шитья, сбивается в сторону ноля.

Устранение неисправности № 3: показано на фото 49:

  1. Ставим ручку зигзага на цифру 1.
  2. Ослабляем винт № 1, на 0, 5 оборота.
  3. Смотрим вид с верху.Фото 38. Устраняем по фото 49. В торец этого вала, вкручен винт № 2.
  4. Подтягиваем этот винт на 1-2 оборота. Это винт тормоза, ручки - длинны стежка.
  5. Зажимаем, ослабленный винт № 1.
  6. Теперь пробуем шить и следим, не сбивается ли ручка, ширины зигзага.

Фото 49.

Всё настройка блока зигзаг, окончена.

Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена  Буферной пружины. 

На фото 50, выкрутить два винта, с игольной пластины, и снять игольную пластину.

Фото 50.

 На фото 51. Снята крышка доступа к челноку.

 

Фото 51.

Машинку положить, на заднюю стенку.

На фото 52, показан блок челнока, машины Подольск 142:

  • Поднять скобу.
  • Снять со штифтов, прижимное кольцо.

 Фото 52.

На фото 53. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку.

 Фото 53.

-- --

На фото 54,  вынимаем челнок.

Фото 54.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком.

Часто от не правильных действий швей, ломается, - буферная пружина, на толкателе челнока.

Происходит это так :

Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:

  1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
  2. Пытаются вырвать её из под лапки.
  3. Если игла осталась в материале, ломают и её.
  4. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)

Правильные действия, в такой ситуации:

  1. Открутить лапку. Поднять стержень лапки. И снять её.
  2. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. До иглы.
  3. Ослабить винтик, крепления иглы. И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей.
  4. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
  5. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!
  6. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
  7. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
  8. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
  9. Собрать:
  1. В челнок, шпульный колпачок,
  2. Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо.
  1. Закрыть скобу.
  2. Снова заправить нить. Проверить!
  3. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:

  1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
  2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. 

Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?

Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока.

Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 55, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.

  1. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке.
  2. И на конусной, прямозубой шестерне.
  3. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх.

На фото 55, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины.

Фото 55.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:

  1. Левоходный.
  2. Правоходный.

На фото 56, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М, класса. Нижняя - буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом.

Фото 56.

Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.

Сборка блока челнока, в обратной последовательности.

  1. Вал толкателя, вниз до упора.
  2. Снизу, - Дистанционную втулку, зажимаем винтами, без головки.
  3. В середине, шестерню, выставляем с зазором в 0,1 мм, с секторной шестерней.

На фото 57, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором, заменена Буферная, пластинчатая пружина.

Фото 57.

Устранение обрывов, верхней нити, в челноке.

  1. По фото 52, выкручиваем болты.
  2. По фото 57, вынимаем весь блок челнока.
  3. Очищаем его от пыли и грязи. Старой зубной щёткой.

Подготовка к правильной установке блока челнока.

Фото 58.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт втулки. Фото 59.

Фото 59.

По фото 58, молоточком бьём по пятке секторной шестерни, 2 - 3 лёгких удара. Смещаем вал челнока, вправо.

Сборка и настройка челночного блока.

  1. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.
  2. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0.
  3. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль.
  4. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 60.
  5. Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. Фото 61.
  6. В таком положении, прикручиваем, (винты - блока челнока), чуть сильнее.

Фото 60.

Предварительная выставка.

Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. На Фото 61.

Фото 61.

Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся.

 Подготовка челнока, для установки в блок.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!

Поэтому и швеи, их так же, не правильно называют.

На фото 62, челнок - русское название. По немецки -" грайфер ".

Фото 62.

Подготовка челнока, для установки в блок.

1. Нужно заточить, носик челнока. Тупой носик (это пропуск стежка).

Делается это так:

На фото 63, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.

Фото 63.

2. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

Заточку производим с обратной стороны затупленным, алмазным надфилем. Фото 64. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

На фото 64, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 64.

Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо готов.

 Выставка челнока, в челночном блоке.

Устанавливаем положение  челнока, по циклам,  зигзага.

-- --

На фото 65, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм

Фото 65.

На фото 66, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм.

Фото 66.

На фото 67, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм.

Фото 67.

На фото 68, зазор перед соединением шестерён.

Фото 68.

 На фото 69, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки.

Фото 69.

 На фото 70, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.

 Фото 70.

Выставляем игловодитель, относительно носика челнока.

У нас, вставлена правильная игла. Игла - самая главная деталь в швейной машине

  1. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль.
  2. Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Фото 71.
  3. Ручка зигзага, на ноле.
  4. Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока.
  5. Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы.
  6. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока.
  7. Ослабить винт на хомуте игловодителя. Фото 74.
  8. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока.

На фото 73, носик челнока не дошёл 1 - 1,3 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока.

Фото 71.

Теперь настройка на зигзаг.

  1. Выставляем ручку зигзага на 5 мм.
  2. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока.
  3. На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. Фото 72. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски.
  4. А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. Фото 73.
  5. На фото 73 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм.

На фото 72, носик челнока на левом уколе.

Фото 72.

На фото 73, носик челнока на правом уколе.

Фото 73.

 

Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем! Фото 74.

Ослабить винт на 1-2 оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право - лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 - 4. Фото 74.

Фото 74.

 Выставка зазоров в блоке челнока.

Запомните!

На Фото 75. Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

Фото 75.

На выходном конце: - Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 76.

Фото 76.

Выставляем зазор № 1, на Фото 75:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

  1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

  1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
  2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.).

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Блок транспортировки материала.

Блок делится на два раздела:

  1. Под игольной пластиной - Механизм подъёма, транспортёрной колодки.
  2. Внутри рукава - Механизм длинны стежка.

Механизм подъёма транспортёрной колодки.

На валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок.

Фото 77.

Положение ролика на кулачке, соответствует положению - игла, в нижней точке ноль. 

Фото 78.

Положение ролика, соответствует положению, игла, в верхней точке ноль. Фото 79.

Фото 79.

Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают? 

Фото 80.

  1. Н – Шить хлопчато - бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль. Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной.
  2. Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.
  3. В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка - штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 - 4 мм. При любом положении иглы.
  4. Без буквы – Для шитья капроновых чулок. Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль.
  5. На ручке, спереди, чёрный винт. Смотрим Фото 80. Он предназначен для крепления, чёрной ленточной пружины, что установлена под ним. Пружинка служит фиксатором, от проворота ручки.
  6. Если принять, вращение ручки - за циферблат часов, то пружинный прижим, стоит не правильно, примерно + 2 минуты. А должен стоять ровно на 12 – 00.

Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем!

Практика показывает:

На всех машинах, эта пружинка стоит, в разных направлениях и положениях.

Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить. Относительно чего ориентироваться.

На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка. Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое - старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его.

Бывает нет пружинки. Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки. Без неё слышен стук, во время шитья.

Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка на ноль, машина продолжает выдавать строчку.

На фото 81, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6. Как это снять?

Разборка:

    1. Иголочкой, выковыриваем, как "занозу из пальца", крышку с № 5.
    2. Под этой крышкой винт. Винт выкручиваем полностью.

Винт на некоторых, классах машин, может расспологаться и на накатке этой ручки, на ребре!

Фото 81.

  1. Откидываем машину на заднюю стенку.
  2. На фото 82, виден винт № 1, ослабляем его, на 1 оборот.

Фото 82.

  1. На фото 83, ставим машину вертикально, и вытягиваем ручку заднего хода Фото 81 № 6.
  2. Стягиваем с оси 4, ручку 5 фото 81.
  3. Снимаем декоративную пластину с названием машины,(она прикручена винтом).
  4. Под ней винты, № 2 и № 3. Выкручиваем их полностью.
    1. Блок заднего хода, вынимаем из машины.

    Фото 83.

    На фото 84, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства :

    1. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.
    2. Стопорное кольцо.
    3. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления.
    4. Диск без сектора.
    5. Винт крепления, ручки заднего хода.
    6. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм.
    7. Ось вращения, кронштейна № 8.
    8. Регулируемый кронштейн.
    9. Верхняя, не подвижная пробка.

    Фото 84.

    Выставка:

    1. Ослабить винт № 6.
    2. Выставить зазор в 1 мм.
    3. Винт № 6 - зажать.
    4. Если при установке, снова произойдёт сбой.
    5. Втулки № 9 и № 6 вытащить!
    6. Между ними находится бочонок. На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски.
    7. Всё собирается в обратной последовательности.

    По фото 85, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины.

    1. Ручку длины стежка на ноль!
    2. Ручку за крепки после ослабления винта № 2, нажать в низ.
    3. Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2.
    4. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити.
    5. Если длинна стежка 0,1 - 0,2 мм, то это нормально.

    Фото 85.

    Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити.

    Если компенсационная пружинка обломилась:

    1. Снять регулятор с машины.
    2. Разобрать.
    3. Во становить пружинку.
    4. Всё собрать.
    5. Правильно установить в машину.

    На фото 86, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины.

    Фото 86.

    Разборка:

    1. Ослабляем винт № 1, на 3- 4 оборота и вытаскиваем регулятор верхней нити. Фото 87.
    2. Внутри, видим проволочную пружинку – вытаскиваем.Фото 87.
    3. Вытаскиваем кронштейн "натяжителя" верхней нити.
    4. Вытаскиваем ручку подъёма стержня лапки. Фото 88.
    5. Смазываем её маслом И – 18 А  И - 20 А (веретённое).
    6. Ставим на место всё, кроме регулятора верхней нити.
    Фото 87.

     На фото 88, вытащены из машины (слева на право):

    1. Ручка подъёма, стержня лапки.
    2. Кронштейн - толкатель.
    3. Пружинка.
    4. Регулятор верхней нити.
    Фото 88.

     На фото 89, показан винт крепления, ручки подъёма, стержня лапки.

    Фото 89.

    На фото 90, разобранный регулятор, верхней нити:

    Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:

    1. Гайка.
    2. Конусная пружина.
    3. Шайба с перемычкой.
    4. Тарелочка.
    5. Тарелочка.
    6. Стержень - толкатель.
    7. Резьбовая ось.
    8. Паз под конусную пружину.
    9. Посадочное место под компенсационную пружину.
    10. Компенсационная пружина.
    11. Основание.

    Фото 90.

    На фото 91, компенсационная пружина, одетая на ось, регулятора верхней нити.

    Фото 91.

    Сборка и сразу регулировка.

    1. На фигурную ось, одеть компенсационную пружину. Распрямите один новый виток, компенсационной пружины, и из него изогните колечко, вместо шарика и нитенаправительный захват. Как показано на фото 91.
    2. Ось с пружинкой, вставили в основание. Пружинка касается, дальнего уступа, от нитенаправителя, верхней нити. Фото 92.
    3. Винт на основании, зажать. Фото 8.

    На фото 92, пружинка стоит не правильно. Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут. И в таком положении зажать винт на основании. Должно быть, как на фото 93. Натяжение пружинки, очень слабое.

    Фото 92.

    Правильное положение, пружины, фото 93.

    Фото 93.

     

    На фото 94. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси.

    1. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг - к другу.
    2. На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу.
    3. На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку.
    4. Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так:
    5. На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась).
    6. Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб.
    7. Устанавливаем - Регулятор натяжения верхней нити на место, под ним пружинка, трёх витковая. Фото 88. Вжимаем регулятор, в пружину, так, чтоб прилив на корпусе рукава, был вровень, с заниженной частью основания. Расстояние, от верха ните направительной скобы, до низа изогнутой части пружины, равно 19 – 20 мм. Фото 94.
    8. Проверяем изгиб пружинки. Нажимаем на шарик пружинки, и заводим пружинку под ните направительную скобу.Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме.Если пружинка, касается скобы, произойдет торможение, а это обрыв верхней нити. Надо брать круглогубцы и гнуть пружинку.

    Вставляя, собранный регулятор верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 приподнять ручку подъёма вала лапки. И в таком положении, зажать винтик крепления регулятора в корпус машины.

     Фото  86.

     Иначе, при шитье будет происходить - следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхняя нитка, на утолщении, запетляет снизу.

    На фото 94, собранный регулятор установлен в машину.

    Фото 94.

    Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

    При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
    Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

    Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

    Пример :

    Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 95.

    Фото 95.

    На фото 96, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 97.

    Фото 96.

    На фото 97, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 98. 

    Фото 97.

    На фото 98, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов.

    Фото 98.

    Фото 99.

    Всё настройка машины закончена!

Комментарии   

0 #51 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 04.08.2017 14:00
Цитирую Сергей Викторович:
В дополнение к #45. При нажатии на рычаг заднего хода, кронштейн заднего хода должен сдвинуть подпружиненный кронштейн и соответственно должен произойти задний ход или закрепка. Но данный подпружиненный механизм с места не сдвигается никакими усилиями. Крепёжный винт этого механизма находится под шкивом машины. Ослабив этот винт, я хотел сдвинуть с места кронштейн обратного хода, разработать , и привести его в рабочее состояние. Данное действие мне не удалось. Пришлось при помощи отвёртки и молотка сдвинуть кронштейн, чем достиг длины стежка с 2-х мм до 4,5. Длина стежка не регулируется и зиг-заг тоже. Понимаю, что вся загвоздка в подпружиненном механизме заднего хода, но как его разобрать, теряюсь в догадках. (машинка чужая, а это стесняет некоторые действия). Машина простояла несколько лет в гараже, но визуально коррозии не видно. Где было возможно достать, смазку трущихся поверхностей произвёл но это практически не помогло. Итог: машина работает, но длина стежка не регулируется..


Здравствуйте Сергей Викторович!
Самой машины у меня нет! Объяснять на пальцах вы не увидите и не поймёте. Пришлите фото узла, о котором пишите и я подскажу, как правильно сделать.
Цитировать
0 #50 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 05.07.2017 12:44
Цитирую Arlene:
I think this is among the most vital info for me.
And i'm glad reading your article. But want to
remark on some general things, The site style is great, the
articles is really excellent : D. Good job, cheers
Я думаю, что это одна из самых важных для меня информации.
И я рад прочитать вашу статью. Но хочу
Замечание о некоторых общих вещах, стиль сайта велик,
Статьи действительно превосходны: D. Хорошая работа, ура D. Good job, cheers

Спасибо!
Цитировать
0 #49 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 04.04.2017 14:26
Цитирую Раиса:
При намотке ниток,маховое колесо не работает,не переводится.пробовала фрикционную шайбу разными вариациями ставить
и на полоборота и усиками внутрь и наоборот ,не получается.закрепляла фрикционным винтом,закручивала до упора,заворачиваю винт,отворачивала на 15 минут ,ни фига ,издевается надо
мной и всё.


Здравствуйте Раиса!
На каждый "усик" припаяйте по одной капле, толщиной 1мм - олова.
И винт фрикциона - снова будет прижимать шайбу с "ушками" и "усиками"!
Цитировать
0 #48 ремонт чайка 143Раиса 04.04.2017 12:07
Цитирую Андрей Анатольевич:
Цитирую Андрей Анатольевич:
[quote name="Вова"]Вышлете пожалуйста принципиальную эл.схеме
к швейной машинки Чайка 142 М с двигателем tur-2.



Здравствуйте Вова!
Швейная машина Чайка 142 М - оборудована только лампочкой, переключателем и проводом с вилкой! Вот и вся её электро схема. Электро приводами - занимаются электро монтёры!
Цитировать
+1 #47 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 25.03.2017 16:40
Цитирую Вера Ивановна:
Добрый день! Приобрела практически новую швейную Чайка 142м. К сожалению, при работе очень громко стучит. Подскажите, пожалуйста, в чем возможная причина?


Здравствуйте Вера Ивановна!
Стук в машине может быть :
1. На фото 68 - 70 показан вал толкателя челнока.
На нём секторная шестерня. Если секторная шестерня при движении от сидящего за машиной будет касаться корпуса машины - при шитье будет стук.
2. Если втулка, не будет упёрта в секторную шестерню - будет стук.
3. Если зазоры в этих соединениях (фото 86 показаны синими кружками) будут более 0,1 мм - будет стук.
4. Если резиновые уплотнители - на них опирается платформа машины будут порваны - или их не будет вообще - будет стук.
Цитировать
0 #46 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 19.03.2017 08:29
Цитирую Вадим Сергеевич:
Добрый день, Андрей Анатольевич! Подскажите где можно приобрести ручной привод для Чайки 142М-22-1, комплектация тумба, ножной и электрический и приводы. Может, что то подойдет от других моделей?Спасибо.


Здравствуйте Вадим Сергеевич!
В маховом колесе швейной машины Чайка 142 М, нет отверстия, для установки ручного привода.
Вы можете:
1. просверлить отверстие,
2. нарезать в нём резьбу,
3. На винт одеть:
а. кусок шланга,
б. деревянную ручку от мясорубки.
в. и напернуть гайку.
4. Винт с ручкой и гайкой - в вернуть в резьбу махового колеса.
5. гайкой - скручивая с винта - упереться в маховое колесо - (это предохранит самооткручивание вашего ручного привода).
Цитировать
-1 #45 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 04.03.2017 23:02
Цитирую Сергей Викторович:
Чайка-142М несколько лет простояла в гараже. Визуально коррозии нет, но рычаг обратного хода не работает. Вверх немного поднимается без усилий а вниз что-то не пускает. Шьёт только вперёд, да и то только стежком 2 мм, хотя регулятор стоит до упора в 4 мм. И хотя регулятор ходит от 4-х до 1-го мм (не до конца и с небольшим усилием), стежок остаётся постоянным в 2 мм. Все трущиеся поверхности смазал машинным маслом. Хозяин говорит, что до постановки в гараж работала хорошо. Что это может быть: коррозия или внешнее воздействие? И как исправить поломку?


Здравствуйте Сергей Викторович!
Это не правильная установка - регулятора длины стежка в рукав, после того как его вытаскивали из машины!
Цитировать
0 #44 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 13.02.2017 15:19
Цитирую Любовь Леонидовна:
Здравствуйте! У меня швейная машина Чайка 143 простояла в упаковке лет 25. Сейчас решила разобраться. Ремень надела, маховик крутится, но игла стоит неподвижно. Инструкции нет. В чем причина?


Здравствуйте Любовь Леонидовна!
У вас на машине возможно:
1. ослаблен винт фрикциона.
2. Не правильно установлена шайба с "ушками" и "усиками".

Смотрите фото 12; 13 ; 14.
Цитировать
+1 #43 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 05.02.2017 17:57
Цитирую Вера Николаевна:
[quote name="Андрей Анатольевич"][quote name="Вера Николаевна"]Здравствуйте Андрей Анатольевич!
У меня швейная машина Чайка 142М где-то с 1987 года. Недавно подшивала штору и от вибрации натяжитель начал шататься, а потом и вовсе вывалился из корпуса, рычаг изогнутый. Как вставить весь этот корпус натяжения верхней нити?
Спасибо большое, все получилось


Здравствуйте Вера Николаевна!
На фото 88 показано, какая часть детали, с какой деталью машины - контачат. А на фото 86, показан винт под № 1. Это он ослаб поэтому регулятор и вывалился из машины.
Цитировать
+1 #42 RE: Швейная машина Чайка 142 М. Чайка 143. Подольск 142. Подольск 144 А. ПМЗ.Андрей Анатольевич 26.01.2017 19:55
Цитирую Maraskin:
Подскажите что покрутить на чайке 143 чтобы стала шить декоративными строчками?




Здравствуйте Марашкин!
На фото 1; 2; 3; 4, показаны органы управления видами строчек.
Под №:
1.Ручка выбора строчки.
2.Ручка ширины зигзага.
Поставив ручку, ширины зигзага - на № 5 - указано на ручке.
А ручку выбора строчек на :
1.Простой - Зигзаг.
2.Зигзаг с выкаблучиванием.
3.Зигзаг с придурью,
4.Зигзаг с неграмотностью,
5.Зигзаг с тупость.
И на пошиваемом материале , игла - будет выписывать - декоративные строчки!
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!