Прежде чем, приступить к настройке машины, давайте познакомимся, с узлами машины. А затем настройка. Меня, как механика совершенно не интересует, год выпуска машин. Моя задача настройка. Поэтому предлагаю вам, обучиться этому делу, у спеца.

-- --

На фото 1. Швейная машина, Singer-16-K-33. Эта машина выставлена на продажу за 4500 гр. Как антиквариат. Но вот какие недостатки, я обнаружил в ней. По мере описания и настройки, я покажу их. И о цене, после этого, можете судить сами.

Фото 1.

На фото 2, Швейная машина, Singer. Фото с американского сайта. Вот её главные детали:

  1. Платформа.
  2. Рукав.
  3. Регулятор длины стежка.
  4. Маховое колесо.
  5. Шпулемоталка.
  6. Фронтальная крышка.
  7. Регулятор натяжения, верхней нити.
  8. Нитепритягиватель.
  9. Стержень - игловодитель. В тексте буду называть - игловодитель.
  10. Стержень - лапкодержателя. В тексте буду называть - лапкодержатель.
  11. Игольная пластина.
  12. Крышка доступа к шпульному колпачку.

Фото 2.

 

На фото 3, показана фронтальная крышка. Вот детали, фронтальной части рукава:

  1. Лапкодержатель.
  2. Игловодитель.
  3. Нажимной винт.
  4. Верхняя втулка, игловодителя.
  5. Тарельчатый, нитенаправитель.
  6. Винт крепления, фронтальной крышки к рукаву.

Винт крепления, фронтальной крышки к рукаву, единственный. Что бы, снять крышку, нужно: ослабить его на 1-3 оборота, приподнять крышку вверх, чтобы совместить отверстие под винтом с головкой винта. И в таком положении, через винт, вытянуть крышку. Одевается точно также. При этом ни чего не сломается, и ни нарушатся ни какие зазоры в настройке.Крышку, необходимо снимать периодически, для смазки и чистки механизма!

  1. Нитепритягиватель.
  2. Рычаг подъёма и опускания, стержня - лапки.
  3. Регулятор натяжения, верхней нити.
  4. Проволочный, нитенаправитель.
  5. Иглодержатель.
  6. Винт крепления, лапки, к стержню - лапкодержателя.

Фото 3.

На фото 4, снята фронтальная крышка. Вот, что под ней, находится не считая коррозии металла, следов ударов по кривошипу и грязи:

  1. Нитепритягиватель.
  2. Пружина.
  3. Кронштейн, одетый на стержень - лапки.
  4. Винт для выставки, стержня - лапки.
  5. Винт
  6. Рычаг, подъёма стержня - лапки.
  7. Стержень - лапки.
  8. Нижняя втулка, лапкодержателя.
  9. Нижняя втулка, игловодителя.
  10. Хомут, иглодержателя.
  11. Поводок игловодителя.
  12. Стержень - игловодитель.
  13. Кривошип.
  14. Главный вал.
  15. Отверстие доступа, к винтику, игловодителя.

Фото 4.

Выставка стержня лапки для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 5 и 6 И описан способ их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 5, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной выставки, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  4. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 5, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

  1. Надо, на стержень лапкодержателя, в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
  2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
  1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
  2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 6 № 1.
  3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 5.

На фото 6, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  4. Игольная пластина.
  5. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 6:

  1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка)
  2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
  3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 7.
  4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 6.

Третий Этап. Фото 7.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

  1. Винтик № 5, ослаблен.
  2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
  3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
  4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
  5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
  6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 7 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

  1. Игловодитель.
  2. Иглодержатель.
  3. Лапка.
  4. Игла.
  5. Игольная пластина.
  6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта./h3>

Настройку делаем, по фото 6 и 7.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 6 №1, полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

  1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  2. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
  3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
  5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
  6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
  7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Фото 7.

На фото 8,вид на маховое колесо. Вот основные детали:

  1. Маховое колесо.
  2. Малый винт, на винту фрикциона.
  3. Винт фрикциона.

Фото 8.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, то, разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:

На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки,

  1. надо выкрутить его на 3 – 4 оборота.
  2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
  3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо. Смотрите фото 9.
  4. Посадочное место махового колеса, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри, отверстия махового колеса.
  5. И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

  1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
  2. По фото 9, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
  3. Накручиваем винт Фрикциона.
  4. Затягиваем.
  5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

  1. Если, маленькому винтику, ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
  2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.
У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее, – включается рабочий ход машины, а при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть маховое колесо, вращается, а игла на месте. Наружные ушки, на кольце, являются ограничителями проворота, винта Фрикциона.

Фото 9.

На фото 10, вид на машину с зади.

  1. Винт крепления, защитной крышки.
  2. Защитная крышка.
  3. Винт, стопор. Удерживает, правую втулку, главного вала, от проворота.
  4. Отверстие, для смазки, тяги с хомутом. (Передаёт движение, транспортёрной колодке, на подъём и опускание).
  5. Отверстие, для смазки, вилки и эксцентриковой втулки. (Передаёт движение, транспортёрной колодке, на перемещение материала).
  6. Стержень, для деревянной катушки.

Фото 10.

На фото 11, снята, защитная крышка. Под ней много грязи, сюда давно, ни кто не заглядывал, и не смазывал. Вот, что под ней находится:

  1. Винт, стопор. Удерживает, правую втулку, главного вала, от проворота.
  2. Тяга с хомутом, нижняя, не разборная часть. (Передаёт движение, транспортёрной колодке, на подъём и опускание).
  3. Верхняя часть, тяги с хомутом.

Капля масла, из маслёнки, попадёт в центр, верхней части хомута, только тогда, когда игла, находится либо, в самом нижнем или в самом верхнем, положениях. Во всех, остальных положениях, иглы, капля масла, пролетит мимо, этого узла!

  1. Колено, главного вала.
  2. Вилка. Тяга с вилкой.
  3. Эксцентриковая втулка.
  1. Главный вал.

Фото 11.

На фото 12, тяга с хомутом. Передаёт движение, транспортёрной колодке, на подъём и опускание. Вот её, составные части:

  1. Крышка хомута. В ней, отверстие для прохода смазки, на шейку, коленвала.

Главный вал - это литая деталь, из металла. И имеет два колена, между двумя коленами, находится металлический цилиндр, шлифованный. Вот он и называется шейкой, колен вала. На левой стороне, колен вала, находится - кривошип. На правой - маховое колесо.

  1. Два соединительных винтика.
  2. Тяга, с двумя направляющими, с верху.
  3. Нижнее посадочное место. Соединяется с валом, под названием - тройник. Тройник расположен под платформой.
  4. Соединение с тройником, происходит, через винт, с конусной головкой.
  1. Контргайка, она фиксирует, положение конусного пальца, от самопроизвольного выкручивания, из двух, посадочных мест.

Фото 12.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается, на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

  1. во время шитья, тонкий материал, стягивает.
  2. То перестаёт, продвигать. Игла, топчется на месте.
  3. То длина стежка - 4 мм, то 1 мм. Самопроизвольное переключение.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Очищаем от грязи, тряпочкой, смазанной растворителем, для масляных красок, весь узел показанный на фото 11.
  2. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  3. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  4. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  5. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
  6. Практически это делается так:
  1. Один винтик, вывернуть полностью.
  2. Второй ослабить.
  3. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. Но так, чтоб он не упёрся, в главный вал!
  4. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
  5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
  6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Если эксцентриковая втулка не провёрнута, то при ослаблении винтиков, она не будет вращаться на главном валу. Или вращается, но на малый угол. В педелах этого угла и идёт сбой машины.

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 11 № 6.

Между правым и левым изгибами, главного вала, находится колено!

Тяга с вилкой, обхватывает Эксцентриковую втулку. Которая насажена, на главный вал и крепится двумя винтиками, к нему. От положения этого эксцентрика, зависит продвижение материала. Смотрите выше, выставку, этого узла.

На фото 13, тяга с вилкой от машины Чепель. Это она, передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
  5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден  снаружи машины. Он двигается по шкале № 9.  Фото 2.
  6. Губки они обхватывают камень или сухарь № 3.
  7. Выгнутая шайба, выполняет функцию: шайбы гравера.
  8. Винт тормоза.

На фото 11, сухарь, установлен на отдельном кронштейне. Кронштейн с сухарём, крепится к тяге с вилкой, через винт с большой, круглой головкой, и с обратной стороны, контрогается гайкой. А вот теперь, сухарь, входит в кронштейн с швеллером и с посадочным местом, под рычаг, длины стежка. Натяжка - рычага, длины стежка - это сильнее ввернуть винт, с большой, круглой головкой, и с обратной стороны, за контрогаить гайкой.

Фото 13.

На фото 14, показаны детали машины с правой стороны под платформой:

  1. Нижнее крепление, тяги с хомутом.
  2. Конусный винт.
  3. Контргайка.

Люфт, между валом - кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически - это выставляется так:

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать, слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

  1. Прилив, вала - кронштейна, с названием - тройник.
  2. Вал - кронштейн, с названием - тройник.
  3. Конусный винт.
  4. Контргайка.
  5. Контргайка.
  6. Должна быть вилка, вала - кронштейна, на подъём и опускание транспортёрной колодки.

А здесь, самодельный кронштейн. Приваренный к валу - кронштейну № 10. Правильное рационализаторское решение. Этот кронштейн, как и вилка одевается, на эксцентриковое посадочное место, находящееся на левом, валу - кронштейне, с названием - Тройник. В кронштейне просверлено малое отверстие под смазку.

  1. Вал - кронштейн, на подъём и опускание транспортёрной колодки.
  2. Контргайка.
  3. Конусный винт.
  4. Вилка тройника.
  5. Внутри вилки, сухарь. Стальной параллелограм.
  6. Кронштейн, насаженный на вал - кронштейн, с толкателем челнока на левом, конце.
  7. Прилив платформы, является правой втулкой, вала - кронштейна, толкателя челнока.
  8. Вал - кронштейн, толкателя челнока.
  9. Тяга с вилкой.
  10. Винт, с конусной головкой.
  11. Контргайка.
  12. Кронштейн, заштифтован на валу. Кронштейн, передаёт движение, транспортёрной колодке на продвижение материала.
  13. Конусный винт, ввёрнут, в прилив платформы и упирается в конец вала - кронштейна № 25.
  14. Контргайка.
  15. Прилив платформы, с внутренней резьбой.
  16. Вал - кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.

Фото 14.

На фото 15, показана левая часть, низа платформы.

  1. Вал - кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, на подъём и опускание.
  2. Кронштейн.
  3. Винт, для выставки, транспортёрной колодки по высоте.

В этой машине, продвижение материала, регулируется только, эксцентриковой втулкой.

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 15.
  2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет, в середину пазов, игольной пластины. Максимальное верхнее положение. В таком положении:
  1. На кронштейне № 2 ослабить винт № 3.
  2. Нажав на кронштейн № 3, верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.
  3. Но для шитья, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более:
  1. Для тонких тканей, 0,8 - 1, 2 мм.
  2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
  3. Кожа 1,5 - 1,8 мм.

Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить. В таком положении, винт № 3 на кронштейне № 2, зажать!

  1. Ролик. Он должен быть в вилке, кронштейна № 5. Здесь зуб вилки, обломан. ( На фото 15 это видно).

При шитье, когда игла входит в материал, появляется не громкий стук. Это транспортёрная колодка, падает на ролик № 4. При подъёме, транспортёрной колодки, стука нет.

  1. Кронштейн, на нём крепится, двумя винтиками, транспортёрная колодка.
  2. Два прилива, вала - кронштейна, № 10.
  3. Конусный винт, упёртый в торец кронштейна № 5. (Таких винтов два).
  4. Конусный винт, вкручен в прилив платформы, и упёрт, в вал - кронштейн № 10.
  5. Контргайка.
  6. Вал - кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке на продвижение материала.
  7. Вал кронштейн, с толкателем челнока.
  8. Прилив платформы, является левым, подшипником, скольжения.
  9. Самодельный винт.
  1. Толкатель челнока. В нём видно отверстие, от штифта. И через него просматривается отверстие в валу - кронштейне. Так, что зря, выбили штифт!
  2. Два прилива платформы, к ним, двумя винтами, крепится блок челнока № 16.
  3. Блок челнока.
  4. Конусный винт.
  5. Контргайка.
  6. Прилив с внутренней резьбой, под конусный винт.
  7. Ошибочно отметил, кронштейн № 2.

Фото 15.

На фото 16, показан износ вилки. Способ устранения, это на варка, металла, и последующая подгонка. Вот, что бывает без смазки, на вилке и такой же износ на эксцентриковой втулке. Втулку выточит токарь, на токарном станке. Сверловка отверстий и нарезку, в них резьб, это сделает слесарь. Дорогой ремонт.

Фото 16.

На фото 17, блок челнока, вынут из машины. Он состоит:

  1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
  2. Пластинчатая пружина.
  3. Прижимное полу кольцо.
  4. Штифт.
  5. Штифт.
  6. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
  7. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
  8. Выступ, который укладывается в паз. Паз, на посадочном месте.
  9. Нитенаправительная пластина.
  10. Фаски.

Если, прижимное полу кольцо, фасками, поставить во внутрь, челнок, может пере клинить и сломаться, во время шитья. При этом, собьются зазоры, между челноком и толкателем. Сложность заключается в том, что смотрим с одной стороны:

  1. затем блок вытаскиваем,
  2. толкатель при необходимости, подгибаем,
  3. затем прикручиваем блок, и проверяем.

Фото 17.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 18, челнок. Он состоит:

  1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
  2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.
  1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
  2. Пятка челнока.
  3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
  4. Технологические, балансировочные, отверстия.
  5. Входной зев. В него опускается игла.
  6. Остриё, или носик челнока.
  7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
  8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

Фото 18.

На фото 19, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 19.

На фото 20, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

-- --

Фото 20.

На фото 21, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

Фото 21.

Выставка челнока, описана, по более поздним, выпускам машин, потому, что по ним, вам будет понятней, как и на что, смотреть.

На фото 22, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. Как на фото 22. И только теперь, челнок, начнёт двигать, выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока, нить, захваченную носиком челнока.

Вот детали челночного гнезда :

  1. Входная часть, толкателя челнока.
  2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
  3. Челнок.
  4. Носик челнока.
  5. Игла, точнее - Лыска иглы.

Если толкатель челнока, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, между лыской иглы и толкателем, был 0,6 - 1 мм, но не более. Если будет больше, то при шитье плотных тканей и кожи, иглу, будет уводить, в сторону толкателя, и толкатель её, будет ломать!

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

  1. Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
  2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. 
  3. Выставляем зазор № 1 фото 23, и зазор между низом  толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
  4. Зазор № 3 фото 20, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

Продолжение приёмов перед фото 24.

Фото 22.

На фото 23, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

  1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
  2. Зазор должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
  3. Зазор должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм. этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 15 № 11, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную, на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм. Правда, стук громче!

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 22 № 6.

Фото 23.

На фото 24, показан зазор, на выходе с челнока.

  1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
  2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 24.

На фото 25, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Игла - самая главная деталь в швейной машине

Выставку производим так:

  1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
  2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 4 № 15, на 0,5 - 0,8 оборота.
  3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель, опускаем или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег тупой иглы. При затуплении иглы, перед тем, как она сломается, слышится глухой стук!

  1. Винтик зажимаем.
  2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 25.

На фото 26, показан регулятор натяжения, верхней нити, установленный в, фронтальную крышку.

  1. Винт крепления оси, рычага подъёма, стержня - лапки.
  2. Рычага подъёма, стержня - лапки.
  3. Стержень - толкатель, установленный в нутри, регулятора натяжения, верхней нити.
  4. Винт крепления, оси регулятора, в фронтальную крышку. Ослабив его, всё вынимается.
  5. Винт управления, компенсационной пружиной. Должен находится, при шитье тонких тканей, в среднем положении - прорези.
  6. Нитенаправительная пластина, с крючком. Как на машине класса 2 М.
  7. Тарелочка.
  8. Тарелочка.
  9. Шайба с перемычкой. Над шайбой с перемычкой, конусная пружина.
  10. Регулировачная гайка.

Фото 26.

На фото 27, показаны места, куда нужно подложить фольгу, в 3-4 сложения. Чтобы выставить зазор, между носиком челнока и лыской иглы - 0,1 мм:

  1. Если с низу, под винты, то носик челнока, приблизится к лыске иглы.
  2. Если с верху, над винтами, то носик челнока, отдалится от лыски иглы.

Фото 27.

На фото 28, показана нитенаправительная скоба. Красными линиями, показаны места, на которых нужно притупить фаски, с внутренней стороны - острые края - обрыв верхней нити. Так как, только она, идёт в натяг, при вытягивании нити, нитепритягивателем.

Фото 28.

На фото 29, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки. А при вращении шпульки, этими битыми краями, шпулька, цепляет свою нить. Затем она её путает. Шпульку в колпачке клинит. Челнок "ныряет" под нить, вытянутую из под колпачка, натягивает её. В результате - это приводит к обрыву, нижней нити.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 29.

Фото 29.

На фото 30. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь, острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь, протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! Фото 27.
  6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Фото 30.

На фото 31. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

  1. Берёмся за нить.
  2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Фото 31. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.)

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

  1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
  2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
  3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
  4. Всё, висит!
  5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

На Фото 32. Нити, должно податься, от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! - Это правильная, регулировка нити, на шпульном колпачке.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Сменили иглу и меняется № нити. Но машина, может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик и кожу. Если машина, на толстом материале, шьёт хорошо, утяжка нормальная. То при шитье тонкой ткани,нижнюю нить, может вытягиваться на верх, или нижняя, петлять с низу. Поэтому машину, настраивают на Х / Б, в два сложения. Для шитья шёлка применяется тонкая, шёлковая нить, а игла № 60. Смотрите таблицу, в низу, статьи.

ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани и 2,2 для кожи. Для отделочного шва 3,5 - 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву, в готовом изделии, после первого соприкосновения с водой - стирки.

-- --

Фото 31.

На фото 32, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули. Нити, должно податься, от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! - Это правильная, регулировка нити, на шпульном колпачке.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Сменили иглу и меняется № нити. Но машина, может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик и кожу. Если машина, на толстом материале, шьёт хорошо, у тяжка нормальная. То при шитье тонкой ткани, нижнюю нить, может вытягиваться на верх, или нижняя, петлять с низу. Поэтому машину, настраивают на Х / Б, в два сложения.

Для шитья шёлка применяется тонкая, шёлковая нить, а игла № 60. Смотрите таблицу, в низу, статьи.

ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани и 2,2 для кожи. Для отделочного шва 3,5 - 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву, в готовом изделии, после первого соприкосновения с водой - стирки.

Фото 32.

>

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

На фото 33, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Конусная пружина.
  4. Ось, регулятора верхней нити.
  5. Шайба с перемычкой.
  6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  7. Разделительная шайба.
  8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  9. Компенсационная пружина.
  10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.  

При подъёме стержня лапки, толстая часть рычага, давит на стержень - толкатель. Фото 11 № 13 и № 14. На фото 33 - В перемычку № 3, давит стержень - толкатель № 8. Сжимая нажимную, конусную пружину № 2, тем самым, ослабляя тарелочки. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты! А как только, опустили лапку, стержень - толкатель, попадает в тонкую часть рычага, подъёма лапки и тарелочки сжались. При установке регулятора в машину, необходимо приподнять рычаг лапки на 1/4 её хода. Тарелочки должны быть сжаты. Винтик крепления, завернуть! При большем подъёме стержня - лапки, должны сжиматься тарелочки. Это необходимо, для свободного перескока, с тонкого материала, на толстый.

Фото 33.

На фото 34, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  6. Ось, регулятора верхней нити.
  7. Компенсационная пружина.
  8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

Фото 34.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 37.

Фото 35 .

 

На фото 36, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить,  на 7,5 минут! Мало? Ещё  на  3,2 минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 37.

Фото 36.

 

На фото 37, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 38

Фото 37.

На фото 38, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 38.

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Если смазка, не попадёт на правую втулку, главного вала, возле кривошипа. Значит, масло не попадает - в подшипник скольжения. Это приведёт к износу, который приведёт, к следующим неисправностям:

  1. Кривошип, бьёт во время вращения.
  2. Игла при шитье, на повышенных оборотах, бьёт края шпульки, так как, опускается ниже.
  3. Нитепритягиватель, при затяжке, при подымается выше и вытягивает из материала нижнюю нить на верх. При шитье на умеренных оборотах у тяжка нитей нормальная. Вы прессовать эту втулку, очень трудоёмко!
  4. Это приведёт машину, в металлолом.

В верхней части хомута, фото 5, отверстие, для попадания смазки, на колено, к которому прикрепляется, тяга с хомутом, № 4. Масло попадёт, на колено, только тогда, когда игла, находится:

  1. либо в максимально, верхней точке,
  2. либо в максимально, нижней точке.

Во всех остальных, положениях иглы, капля масла, пролетит мимо, этого отверстия.

При износе колена и хомута тяги, произойдёт следующее:

  1. Транспортёрная колодка, при шитье, не будет подыматься выше, поверхности верха, игольной пластины.
  2. И это будет, характеризоваться сильным стуком.

Сборка:

  1. Ставим все крышки на место.
  2. Подключаем привод к машине.
  3. Ставим катушку на машину.
  4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
СССР Импорт
65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
75 Ситец 2-8 50 777
90 Х/Б 2-6 50-40 777
100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
110 Тик (наперники) 2-6 40 777
120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777
  1. Под лапку материал - пробник.
  2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
  3. Делаем 10 стежков.
  4. Смотрим на строчку.

Если машина, используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

На фото 39,Singer Sewing Machine Factory, Newark Bay, Elizabeth, New Jersey - Певица Швейные машины завод, Ньюарк , Элизабет, Нью-Джерси.

Фото 39.

На фото 40, полки с машинами этого завода. Музей.

Фото 40.

Вот, что мне известно, о месте изготовления, швейных машин,

      переведено с английского:

 

     Cерийные номера: Один буквенный префикс машины, Серийный номер, Год выпуска

        A- B-1 to B-791.500 B-791.501 to B-1.544.750 C- D-1 to D-753.725 D-753.726 to D-1.448.900 E- F-1 to F-1.079.124 F-1.079.125 to F-1.987.314 F-1.987.315 to F-3.316.719 F-3.316.720 to F-4.621.564 F-4.621.565 to F-5.915.524 F-5.915.525 to F-6.646.349 F-6.646.350 to F-7.314.979 F-7.314.980 to F-8.147.769 F-8.147.770 to F-8.721.799 F-8.721.800 to F-9.317.989 F-9.317.990 to F-9.999.999 G-1 to G-927.000 G-927.001 to G-1.691.650 G-1.691.651 to G-2.574.400 G-2.574.401 to G-3.423.850 G-3.423.851 to G-3.903.500 G-3.903.501 to G-4.398.215 G-4.398.216 to G-5.104.460 G-5.104.461 to G-5.862.030 G-5.862.031 to G-6.582170 G-6.582.171 to G-7.687.950 G-7.687.951 to G-8.515.550 G-8.515.551 to G-9.126.000 G-9.126.001 to G-9.726.300 G-9.726.301 to G-0.566.400 G-0.556.401 to G-0.999.999 H-1 to H-1.006.000 H-1.006.001 to H-1.759.650 J-1 to J-885.839 J-885.840 to J-1.905.204 K-1 to K-594.900 K-594.901 to K-1.260.800 L-627.301 to L-1.165.200 M- N-1 to N-627.300 P-1 to P-404.049 P-404.050 to P-998.979 R-1 to R-704.424 R-704.425 to R-1.388.024 S-1 to S-1.257.049 S-* S-1.275.050 to S-2.425.059 T- V-1 to V-986.199 V-986.200 to V-1.828.349 W- X- Y-1 to Y-160.700 Y-160.701 to Y-354.390 Y-354.391 to Y-768.330 Y-768.331 to Y-1.628.300 Y-1.628.301 to Y-2.344.170 Y-2.344.171 to Y-3.775.310 Y-3.775.311 to Y-4.387.390 Y-4.387.391 to Y-5.658.823 Y-5.658.824 to Y-6.307.594 Y-6.307.595 to Y-7.450.266 Y-7.450.267 to Y-8.375.207 Y-8.375.208 to Y-8.449.942 Y-8.449.943 to Y-8.633.634 Y-8.633.635 to Y-9.162.104 Y-9.162.105 to Y-9.633.846 Y-9.633.847 to Y-9.999.999 Beginning 1911 1904 1905 Beginning 1908 1908 1909 Beginning 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1906 1907 1904 1905 1902 1903 1901 1900 1900 1900 1901 1902 1903 1906 1906 1907 Beginning 1906 1908 1909 Beginning 1911 Beginning 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

     

    Производство География префиксом Буква A - Подольск, Россия B - Элизабет, Нью-Джерси США C - Геденбергите (Пруссия) Германия D - Элизабет, Нью-Джерси США E - Подольск, Россия F - Clydebank, Шотландия G - Элизабет, Нью-Джерси США H - Элизабет, Нью-Джерси США J - Clydebank, Шотландия K - Элизабет, Нью-Джерси США L - Элизабет, Нью-Джерси США M - Clydebank, Шотландия N - Элизабет, Нью-Джерси США P - Clydebank, Шотландия R - Clydebank, Шотландия S - Clydebank , Шотландия S * - Подольск, Россия (* 100 машины "S", сделанные в Подольске) T - Подольск, Россия V - Clydebank, Шотландия W - Бридж порт, Коннектикут США X - Clydebank, Шотландия Y - Clydeban.

    Общая настройки машины, закончена!

Комментарии   

0 #1 RE: Швейная-машина-Singer-16-K-33.Андрей Анатольевич 20.04.2017 19:06
Цитирую Stephany:
This is a really good tip particularly to those fresh to
the blogosphere. Simple but very precise info?

Many thanks for sharing this one. A must read article!


my weblog - порно; geschenkefuermaenner.info: http://geschenkefuermaenner.info/,

Цитирую Stephany:
This is a really good tip particularly to those fresh to
the blogosphere. Simple but very precise info?
Many thanks for sharing this one. A must read article!
,


Your help will be more correct if in your country you place a free ad with a link to this site. There are many people in need of repairing their cars in the world. I mean people who are below the poverty line.
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!