Знакомство и Настройка машины Kohler выпуска 1946 года.

Кёхлеры 11 и 11-30 начали выпускаться до войны. Фабрика Hermann Kohler AG была основана в 1897 году. Производство модели Кёхлер 11-30, начали выпускать в 1946 году. На новом ГДР-вском предприятии VEB Nähmaschinenwerke Altenburg.  Основана новая фабрика была, при объединении двух предприятий - Kohler и L. 0. Dietrich (до войны выпускала машинки Vesta).

На фото 0, показана машина Кёхлер выпуска до 1941 года. Данная машина с маятниковым челноком. Челнок, в виде пули. Но речь в этой статье, о выпуске после 46 года.

Фото 0.

На фото 1, машина Кёхлер, Kohler выпуска 1946 года.  С челноком, как у машины Чайка. Вид с переди. Цифрами, показаны основные детали машины:

  1. Нижняя горизонтальная часть машины, называется платформа.
  2. Вертикальная часть машины Рукав.
  3. Ручка переключения, высоты, транспортёрной колодки.

От того насколько при подымаются зубчики, над игольной пластиной,  транспортёрной колодки, зависит, как машина, будет продвигать, прошиваемый материал.

  1. При высоко поднятых зубчиках, тонкую ткань, будет морщить.
  2. При низко опущенных, толстую ткань, будет шить мелким стежком.
  1. Регулятор натяжения, верхней нити.
  2. Верхний нитенаправитель, в форме кнопки.
  3. Нитепритягиватель.

Нитепритягиватель, затягивает нить в строчке, Чем туже нить зажата в регуляторе верхней нити, тем сильнее будет у тяжка верхней нити.

  1. Игловодитель.

На игловодителе, почти на всех швейных машинах, установлен иглодержатель, который и удерживает иглу. Верхним ограничителем положения иглы, является винтик, крепления игольного нитенаправителя. ( Это проволочка, изогнутая в виде скобы).

Фото 1.

На фото 2, вид с зади. Цифрами показаны основные детали корпуса:

  1. Винт крепления петли, с помощью которой, машина крепится:
  1. К тумбе, машина с ножным приводом.
  2. К коробу, машина с ручным приводом.
  3. К станку, машина с ножным приводом.

Но вместо ручного привода, можно установить, бытовой электропривод.

  1. Отверстие, в которое вставляется, вторая петля.
  2. Отверстие, доступа к винту игловодителя.

Только через это отверстие, можно добраться до винтика. Я покажу в этой статье, когда и при каких обстоятельствах, необходимо его трогать!

  1. Рычаг подъёма и опускания, стержня лапки.
  2. Винт крепления фронтальной крышки.
  3. Винт крепления, защитной крышки.

Эта защитная крышка, прикрывает доступ, к узлу с вращающимися деталями от детей. Но знания, о деталях этого узла, очень важны для механика и самой швеи!

  1. Шкив. На шкиву ручей. В ручей укладывается кожевенный ремень.
  2. Маховое колесо.
  3. Винт крепления, ручного и электро приводов.

Фото 2.

На фото 3, показана фронтальная часть машины. Вот её основные части:

  1. Стержень, крепления - лапки.
  2. Регулировочная втулка гайка.

На всех старых машинах которые длительное время не видели механика, эта втулка - гайка всегда закручена вниз до отказа. Как устранить это я расскажу при выставке стержня лапки.

  1. Верхняя втулка стержня - игловодителя.
  2. Винт крепления фронтальной крышки.
  3. Фронтальная крышка.
  4. Рычаг подъёма и опускания, стержня лапки.
  5. Средний нитенаправитель.
  6. Второй нитенаправитель фронтальной крышки.
  7. Стержень, крепления - лапки.
  8. Иглодержатель.
  9. Нажимная лапка.
  10. Игольная пластина.
  11. На фото не отмечено, крышка доступа к шпульке.

Фото 3.

На фото 4, показана средняя часть, под фронтальной крышкой.

На фото 3 № 4. Чтоб сюда добраться, нужно открутить только один винтик. Вот что нужно зделать в порядке очереди:

  1. Кисточкой, по вычищать, все наслоения пыли!
  2. И по фото 5; 6; 7, - произвести настройку.
  3. После настройки, с верху, на каждую деталь, капнуть по капле масла И 18 А.

Цифрами показаны детали, участвующие в настройки машины, вот их названия:

  1. Нитенаправитель, над регулятором, верхней нити.
  2. Регулятор, верхней нити.
  3. Скоба.

К этой скобе, должна притягиваться компенсационная, пружинка, при заправке верхней нити, на машину. При разборке регулятора, будет показано, как и где, она стоит. В данном случае её нет!

  1. Винт крепления, регулятора верхней нити, к рукаву машины.
  2. Кронштейн, нажимающий на стержень - толкатель, регулятора верхней нити.
  3. Стержень игловодитель.
  4. Стержень лапкодержатель.
  5. Винт крепления, стержня лапкодержателя.
  6. Нажимная пружина.
  7. Нижняя часть поводка.

Внутри этой части поводка, находится винт, крепления игловодителя.

  1. Поводок.

Фото 4.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 5 и 6 описан способ их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 5, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей, фронтальной части:

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной выставки, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  4. Игольная пластина.

странение:/h3>

Первый Этап:

На фото 5, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

  1. Надо, на стержень лапкодержателя, в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
  2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
  1. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм.
  2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 6 № 1.
  3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 5.

На фото 6, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.
  6. Рычаг - подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  4. Игольная пластина.
  5. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 6:

  1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка)
  2. Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
  3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 7.
  4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.

Фото 6.

Третий Этап.Фото 7.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

  1. Винтик № 5, ослаблен.
  2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
  3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
  4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
  5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
  6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:/h3>

На фото 7 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

  1. Игловодитель.
  2. Иглодержатель.
  3. Лапка.
  4. Игла.
  5. Игольная пластина.
  6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 6 и 7.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 6 №1, полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

  1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  2. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
  3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
  5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
  6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
  7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Фото 7.

Внутри рукава:

На фото 8, вид сзади в круглое окошко.

Красной стрелкой, показан винт, отвечающий за положение, эксцентриковой втулки, установленной на оси, главного вала. Положение этой втулки, отвечает за длину стежка.

Настройка Эксцентриковой втулки по фото 8:

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Если у вас не так, то необходимо выполнить настройку, этого узла.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое, верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

  1. Один винтик, вывернуть полностью.
  2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
  3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
  4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
  5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

На фото 8, окошко, расположено с задней стороны, на рукаве.

  1. Верхняя часть тяги, соединяющая верхний вал, с нижним, называется вилка.

Тяга с вилкой. Так называется № 1.

  1. Главный коленчатый вал.
  2. Колено - главного вала.
  3. Верхняя часть тяги, соединяющяя верхний вал, с нижним, называется хомут.

Тяга с хомутом, так называется № 4.

  1. Красная стрелка, показывает на один из двух винтов крепления, эксцентрикового кулачка - втулки.
  2. Зелёная стрелка, показывает на винт - стопор.

Фото 8.

Ну обо всём этом, по порядку.

На фото 9, Тяга с вилкой вынута из машины.

  1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
  2. Средняя часть тяги.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка. Или, её называют кулачком.
  5. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале. Фото 1 № 8.
  6. Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3.
  7. Выгнутая шайба, выполняет функцию - шайбы гровера.
  1. Винт тормоза.

Фото 9.

На фото 10, тяга с хомутом.

Тяга с хомутом, устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

  1. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.

В нём отверстие - для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на колен вал ! Масло, в эту точку, попадает только тогда, когда игловодитель, находится либо в самом верхнем положении, либо, в самом нижнем положении!

  1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
  2. Тяга.
  3. Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник".

Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки! Находится под платформой.

  1. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм -"Тяжёлый ход". Или будет поломка, этого соединения! При расмотрении, низа платформы, вам всё, станет понятно.

  1. Гайка.

Эта гайка, не даёт само откручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!

Фото 10.

 На фото 11, показаны детали с правой стороны рукава. Вот их названия:

  1. Установочный винт, с пружиной, крепит шпулемоталку, к защитному щитку, над ручьём ремня.
  2. Регулировочный винт, положения - в прижатом состоянии и при отбросе,  без касания к шкиву.
  3. Резиновый обод шпулемоталки.
  4. Ручей на шкиву для ремня, под ножной или электропривод.
  5. Винт крепления ручного привода, к рукаву машины.

Фото 11.

 На фото 12, показан узел фрикциона.

  1. Маховое колесо.
  2. Маленький винтик.
  3. Винт Фрикциона
  4. Ручной привод.

По ребру винта накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания -  закручивания. При закручивании винта, фрикциона, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта, фрикциона, машина, отключает рабочий ход.  Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. Если этого, при ослаблении винта фрикциона не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

  1. По фото 11 № 5. , откручиваем винт.
  2. Теперь можем снять ручной привод или электро привод.
  3. Фото 12. На головке винта фрикциона, винтик – он без головки № 2, надо выкрутить его на 4 – 5 полуоборотов.  
  4. Теперь можно выкручивать, винт фрикциона № 3, полностью.
  5. Сняв кольцо, с ушками и усиками, фото 14, можно стянуть с вала, маховое колесо.
  6. Посадочное место шкива, фото 13, зачищаем от ржавчины, чтобы блестело, наждачной бумагой. А так же, внутреннее отверстие махового колеса. И всё смазываем маслом, И-18 А (веретённое).
  7. Ставим маховое колесо на место.
  8. При сборке, особое внимание на кольцо!

Фото 12.

 

На фото 13, вид на посадочное место шкива.

  1. Посадочное место, махового колеса.
  2. Пазы, в которые вставляется кольцо, с внутренними усиками.
  3. Винты крепления, защитного кожуха, на котором крепится, шпулемоталка.
  4. Винт крепления, ручного привода или кронштейна - электро мотора.
  5. Окно, для доступа, к винту тормоза, механизма длины стежка.

Бывает так: что при шитье, ручка длины стежка, самопроизвольно меняет своё положение. Устраняется этот дефект так:

  1. По фото 8, ослабить винтик, на который указывает, зелёная стрелка.
  2. Фото 11 № 5. Снять ручной привод.
  3. Фото 12 окрутив № 3. Снять маховое колесо.
  4. В окошке фото 13 № 5, находится винт с большой головкой. Необходимо этот винт закрутить, на 1/4 оборота.
  5. Винт на фото 8, на который указывает зелёная стрелка, зажать!
  6. Проверить, туже ли стал работать, рычаг № 6.

Фото 13.

На фото 14. Под винтом фрикциона, стоит кольцо, внутренние усики в верх.

Это правильное положение. На главном валу, втулка с двумя шлицами, на эти шлицы одевается шайба, с тремя наружными "Ушками" и двумя внутренними "усиками". У этого кольца, есть только одно правильное положение! Когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца. При этом, не мешая закручивать винт фрикциона, сильнее. От этого включается рабочий ход машины. А при откручивании винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть, маховое колесо, вращается, а игла на месте.

Если, собрав этот узел, у вас не куда, ввернуть малый винтик. Разберите, ещё раз и разверните кольцо с ушками, на 180 градусов. У меня это, тоже получается, через раз.

Фото 14.

На фото 15 - 0, показаны детали машины, с низу платформы:

Фото 15 - 0.

На фото 15 - 1, показаны детали машины с низу платформы, вот их названия:

  1. Низ платформы.(единица в круге).
  2. Прилив левый.
  3. Винт, крепления конусного пальца.
  4. В правом приливе, винт, крепления конусного пальца.

Люфт, между валом - кронштейном и конусными пальцами или винтами, или стержнями, должен быть равным - 0,1 мм.

Практически - это выставляется так:

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

  1. Вал - кронштейн, отвечающий за подъём и опускание, транспортёрной колодки.

Валом, называется стержень, вращающийся вдоль продольной оси, на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют - кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал - кронштейн.

  1. Кронштейн.

№ 6. Кронштейн, одет на ось переключателя, высоты транспортёрной колодки. К нему подсоединяется проволочная тяга. На конце которой, палец.

  1. Тяга.
  2. Палец.

Бывает часто, что этот палец, давно не смазывали и не сдвигали. От этого смазка на нём, загустевает. И он, при попытках сдвинуть, рычаг переключателя, высоты транспортёрной колодки, не двигается. Для этого не обходимо :

  1. Ослабить винт крепления, на кронштейне № 6. И снять его с оси.
  2. Смазать ось, маслом.
  3. Заставить ось вращаться в платформе - легко.
  4. Смазать каплей растворителя, для масляных красок, вход пальца.
  5. Дергая за тягу № 7, пытаемся выдернуть палец № 8 из кронштейна № 9.
  6. Выдернули!
  7. Очистить палец от старой смазки.
  8. Зачистить об наждачную бумагу.
  9. Смазать маслом и вставить на место так как стоял.
  10. Соединить кронштейн № 6 с осью.
  11. Винтик зажать.
  1. Кронштейн с роликом.
  2. Кронштейн с вилкой.

На кронштейне с вилкой, устанавливается транспортёрная колодка.

  1. Пружина.
  2. Правый прилив, вала - кронштейна, отвечающего, за перемещение материала.
  3. Левый прилив, вала - кронштейна, отвечающего, за перемещение материала.
  4. Вал - кронштейн, отвечающий, за перемещение материала.
  5. Левый, винт крепления, конусного пальца.
  6. Правый, винт крепления, конусного пальца.
  7. Правый конусный палец.
  8. Левый конусный палец.
  9. Кронштейн с винтом.

Кронштейн с винтом, на нижнем "валу" - соединяется с "тягой с вилкой". Этим винтом, производят выставку положения, транспортёрной колодки, относительно центра, игольной пластины.

  1. Нижнее крепление тяги с вилкой.
  2. Кронштейн с сухарём, установлен на валу - кронштейне, с толкателем челнока.
  3. Сухарь или камень.
  4. Вилка тройника.
  5. Тройник - вал -Кронштейн.
  6. Эксцентрик тройника.
  7. Вилка, вала кронштейна № 5.
  8. Прилив тройника.
  9. Тяга с хомутом, нижнее крепление. соединяется с приливом тройника.
  10. Левый прилив корпуса, платформы, для тройника.
  11. Левый винт, крепления конусного пальца, тройника.
  12. Левый конусный палец.

С правой стороны от тройника также есть:

  1. прилив корпуса, платформы, для тройника.
  2. винт, крепления конусного пальца, тройника.
  3. конусный палец.
  1. Вал - кронштейн, с толкателем челнока.
  2. Толкатель челнока.
  3. Блок челнока.
  4. Петля прижимной крышки, блока челнока.

Люфт, между валом - кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически - это выставляется так:

Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать, слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

Устраняем:

На каждом конусном винте, накручена гайка. На каждом из двух приливов, каждого вала, установлен конусный винт с гайкой, упёртый в вал. Так выставку делаем, на одном из приливов. На ваш выбор.

Гайку ослабляем. Винт без головки, вкручиваем или выкручиваем, На 1/12 оборота, каждый раз проверяем, осевой люфт. Как только поймали, это положение, гайку зажали. Переходим к следующему валу - кронштейну.

Фото 15 - 1.

На фото 16, показан блок челнока. Вот детали, участвующие в настройке этого узла:

  1. Транспортёрная колодка.
  2. Кронштейн, на котором крепится, транспортёрная колодка.
  3. Кронштейн, на котором крепится, транспортёрная колодка.
  4. Челнок.
  5. Прижимная крышка.
  6. Толкатель челнока.
  7. Блок челнока.
  8. Вал - кронштейн, с толкателем челнока.

Фото 16.

Регулировки, транспортёрной колодки.

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 15.
  2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
  3. Поджать гайкой.
  4. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбилась эксцентриковая втулка, на главном валу. Сначала выставите её. Фото 8.
  5. По фото 15 -1, ослабить винт, на кронштейне № 19. Он под отвёртку.
  6. Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн № 14, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
  7. В таком положении винт на кронштейне № 19, зажать!

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 15 -1.
  2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:
  3. На валу - кронштейне, ослабить винт. № 1.
  4. Нажав на кронштейн, в который вкручен винт № 1. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.
  1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 1 мм.
  2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
  3. Кожа 1,5 - 1,8 мм.
  4. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
  5. В таком положении, винт на кронштейне № 9, зажать!

На фото 16-1, показана более подробно, правая нижняя часть, платформы.

  1. Вал - кронштейн, отвечающий за движение транспортёрной колодки, вверх и вниз.
  2. Вилка, вала - кронштейна № 1, она надета на эксцентриковую проточку, вала - кронштейна, с названием - тройник.
  3. Эксцентриковая проточка, вала - кронштейна, с названием - тройник.

Люфт - зазор, между приливом тройника и посадочным местом, тяги с хомутом, должен быть 0,1 мм! Иначе у машины, будет тяжёлый ход!

  1. Контргайка, винта с конусной головкой № 6.
  2. Тяга с хомутом.
  3. Винт, с конусной головкой.
  4. Конусный винт, ввёрнутый в прилив.
  5. Контргайка на винту.
  6. Конусный винт, упёртый в торец вала - кронштейна с названием тройник.
  7. Сухарь или камень.
  8. Вилка тройника.
  9. Вал - кронштейн, с толкателем челнока, на левом конце.
  10. Контргайка, винта с конусной головкой, тяги с вилкой.

Люфт - зазор, между кронштейном, вала № 16 и посадочным местом, тяги с вилкой, должен быть 0,1 мм!

  1. Винт, с конусной головкой.
  2. Конусный винт, с контргайкой, упёртый в вал - кронштейн, № 16.
  3. Вал - кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке, на перемещение материала.

Фото 16-1.

Подготовка к выставке, челнока:

На фото 18, челнок. Он состоит:

  1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
  2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить, на защелку, шпульного колпачка.

  1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
  2. Пятка челнока.
  3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
  4. Технологические, балансировочные, отверстия.
  5. Входной зев. В него опускается игла.
  6. Остриё, или носик челнока.
  7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
  8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде - в посадочном месте.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

Фото 17.

На фото 18, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 18.

На фото 19, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 19.

На фото 20, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока! Заднюю не трогаем!

Фото 20.

<

На фото 21, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок.

Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль. Носик челнока, стукнут об иглу, был заточен по фото 20, можно оставить и так. Но лучше подточить с низу, для более лёгкого, входа носика в "петлю напуск". Игла, в центре отверстия, нитенаправительной пластины.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. И только теперь, челнок, начнёт двигать выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока нить, захваченную носиком, челнока.

Вот детали челночного гнезда :

  1. Входная часть, толкателя челнока.
  2. Место, куда вставляем отвёртку.
  3. Челнок.
  4. Носик челнока.
  5. Лыска иглы.
  6. Зазор, между пяткой челнока и выходным концом, толкателя челнока.
  7. Линия с пила, для заточки носика челнока.

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, был 0,6 - 1 мм, но не более.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

  1. Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку.
  2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. 
  3. Выставляем зазор № 1 фото 23, и зазор между низом  толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
  4. Зазор № 3 фото 23, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов после фото 23.

Фото 21.

 

На фото 22, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

  1. Зазор - должен быть равен 1,5 мм.
  2. Зазор - должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
  3. Зазор - должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм. этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 16 № 2, с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить электросваркой, входную часть, либо выходную, на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм.

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 22 № 6.

Фото 22.

На фото 23, показан зазоры, на входе - (там где носик, челнока) и выходе челнока - (пятка челнока).

  1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)

Гнуть толкатель челнока можно, но не более 1 мм.  Чуть поджали, вставили челнок и проверили. Мало ещё чуть, чуть. Пусть эта операция, будет лучше в несколько заходов, чем толкатель лопнет.

  1. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 23.

На фото 24, показаны три горизонтальные, красные линии. Они показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно. Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

 

Выставку производим так:

  1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
  2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 2 № 3, на 0,5 оборота. Он находится в кронштейне, к которому крепится Поводок.
  3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середины лыски иглы!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить, края шпулек. При шитье, кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,1 мм выше, середины лыски иглы. ( по зелёной линии). То есть увеличиваю, пробег, игловодителя, при тупой игле.

  1. Винтик зажимаем.
  2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 24.

На фото 25, показан низ машины.

Цифрами показаны детали, участвующие в выставке зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы.

Блок челнока, Корпус челнока или его ещё называют "Гнездо", двигается относительно, вала - кронштейна, с толкателем челнока.

  1. Винт хомута.
  2. Втулка, корпуса челнока.
  3. Корпус или блок челнока.
  4. Толкатель челнока.

Корпус посадочного места, челнока, и втулка - это одно целое.

Вот порядок действий:

  1. Ослабить винт № 1
  2. Для уменьшения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 3, в лево.
  3. Для увеличения зазора в 0,1 мм, между носиком челнока и поверхностью лыски иглы. Подбиваем корпус посадочного места, челнока № 3, в право.
  4. Винт № 1 зажимаем.

Фото 25.

На фото 26, показана фронтальная часть верха платформы, со снятой игольной пластиной.

  1. Стержень - лапки.
  2. Иглодержатель.
  3. Винт крепления лапки.
  4. Игольный нитенаправитель.
  5. Игла.
  6. Лапка.
  7. Транспортёрная колодка.
  8. Нитенаправительная ленточная, пластина.
  9. Шпульный колпачок.
  10. Блок или корпус, посадочного места, челнока.

При сдвиге корпуса, посадочного места челнока, не допускается проворачивать корпус, вокруг оси! Опущенная игла, должна оставаться в пазу, нитенаправительной, ленточной, пластины. Как на фото 24.

Фото 26.

На фото 27, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. Видно: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 28.

Фото 27.

На фото 28. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
  2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
  3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
  4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
  5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
  6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной за крепки.

Фото 28.

На фото 29. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

  1. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой -откручиваем.)

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

  1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
  2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
  3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
  4. Всё, висит!
  5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный

На Фото 30. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!- Это правильная регулировка нити, на шпульном колпачке.

 

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, Кёхлер "белошвейка" то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить. ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани. Для отделочного шва 4 мм.Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву.

Фото 29.

На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 30.

Настройка регулятора верхней нити.

 

На фото 31, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит :

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Конусная пружина.
  4. Ось, регулятора верхней нити.
  5. Шайба с перемычкой.
  6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  7. Разделительная шайба.
  8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  9. Компенсационная пружина.
  10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Он показан на фото 7 № 19.

На фото 31. В перемычку № 5, давит стержень - толкатель фото 32 № 8, а на стержень - толкатель, давит рычаг, показанный на фото 4 № 5. Тарелочка с перемычкой, отодвигается от зажимных тарелочек. Фото 31. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. Ну это присходит только при подъёме рычага стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.

Фото 31.

На фото 32, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

  1. Нажимная гайка.
  2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
  3. Шайба с перемычкой.
  4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
  6. Ось, регулятора верхней нити.
  7. Компенсационная пружина.
  8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

Фото 32.

Проверка:

Приподымаем лапку, рычагом подъёма, на 2 - 3 мм, от поверхности игольной пластины. И в таком положении, тарелочки, должны начинать разжиматься!

Компенсационная пружина, регулятора верхней нити, должна смотреть вертикально в верх!

  1. Вот в таком положении, зажимаем, винтик крепления, регулятора верхней нити, к корпусу машины.

Эту ситуацию, проще показывать, чем описывать.

 Ориентиром, для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

На фото 33, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.  Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 37.

Фото 33 .

 

 Пример:

На фото 34. Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить, поджать. Для этого гайку закрутить,  на 15 минут! Мало? Ещё на 15, узелок стал втягиваться? Ещё  на  7,5 минуты. Чуть прижать, это закрутить на 3, минуты.  Пока не появится строчка, как на фото 37.

Фото 34.

 

 На фото 35, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, на тонком материале, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить, верхнюю ткань от нижней, как на фото 37

Фото 35.

На фото 36, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 36.

 Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капли.

Сборка:

  1. Ставим все крышки на место.
  2. Подключаем привод к машине.
  3. Ставим катушку на машину.
  4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой  иглы,  с круглой   заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити
СССР Импорт
65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777
75 Ситец 2-8 50 777
90 Х/Б 2-6 50-40 777
100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777
110 Тик (наперники) 2-6 40 777
120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777
  1. Под лапку материал - пробник.
  2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
  3. Делаем 10 стежков.
  4. Смотрим на строчку и утяжку нитей.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

На фото 37 и на фото 38, для шитья промышленными нитями с производственных бобин, нужно использовать Самодельное устройство. На фото 37, самодельный катушка - держатель, при работе с бабинами. Достаточно просверлить одно отверстие в столе и нижний стержень, установить в это отверстие. Самый главный размер, это 400 мм и соосность стержня с крючком. Иначе нить, соскакивает, или запутывается. Вот так, оно выглядит:

Фото 37.

/p>

На фото 38, Нитесъёмник с бобины, установлен на боковую часть стола.

Фото 38.

Общая настройки машины, закончена!

Комментарии   

0 #6 RE: Швейная Кёхлер Kohler.Андрей Анатольевич 02.09.2016 11:47
Цитирую Андрей Анатольевич:
[quote name="Юрий Николаевич"]Швейная Кёхлер. 1956.
Стала при вращении делать 3/4 оборота , и вперёд и назад. Дальше стоп . Упор.
Подскажите причину и что делать. Плиззз.


Здравствуйте Юрий Николаевич!
1.Такая ситуация, наблюдается практически на всех машинах,
с такой передачей, транспортёрной колодке.
Если внизу платформы,
один из конусных упоров, кронштейнов - валов,
двигается - при вращении махового колеса.
2. Если на вашей машине, при поднятии стержня лапки, выше нормы и вращая маховое коллесо, иглодержатель упирается в лапку в момент опускания иглы.
Нужно :
1. Снять фронтальную крышку.
2. Опустить иглу в нижнюю точку (0).
3. И в таком положении, выставлять высоту стержня - лапки, с прикрученой лапкой.
Цитировать
0 #5 RE: Швейная Кёхлер Kohler.Андрей Анатольевич 02.09.2016 11:35
Цитирую Юрий Николаевич:
Швейная Кёхлер. 1956.
Стала при вращении делать 3/4 оборота , и вперёд и назад. Дальше стоп . Упор.
Подскажите причину и что делать. Плиззз.


Здравствуйте Юрий Николаевич!
Такая ситуация, наблюдается практически на всех машинах,
с такой передачей, транспортёрной колодке.
Если внизу платформы,
один из конусных упоров, кронштейнов - валов,
двигается - при вращении махового колеса.
Цитировать
0 #4 RE: Швейная Кёхлер Kohler.Андрей Анатольевич 10.02.2016 16:01
Цитирую ТатьянаВладимировна:
Андрей Анатольевич, здравствуйте! Помогите определить год нашей машины. Есть два номера один 2230567 и другой литой HK762. Машина на коробе с ручным приводом с челноком "пулей". Честно - хотим её продать.

Я ремонтирую машины, а не оценщик старины!
Цитировать
0 #3 RE: Швейная Кёхлер Kohler.Андрей Анатольевич 29.12.2015 19:10
Цитирую mlong:
Статья и некоторые вещи понравились, настроил, сделал, всё- идеально, машинка ~45-46-й. Но, у меня другой вопрос. Есть Kohler ~15 года (зав. №113647), она проще и надёжней, шьёт великолепно, но из-за времени и "ухода" стёрлась верхняя часть эксцентрика-втулки (очень похоже на бабит, находится за задней крышкой) который даёт подачу на вилку-шатун, приводящий в движение вал транспортной колодки. Из-за этого стежок не более 1.5 мм. Вопрос: точить новый эксцентрик? (Тогда из чего? Металл нельзя, а качество столетней давности сравнимо.) или есть другое решение...

Каждый механик, покупает на зап части швейные машины.
Но ни кто, не снимает эксцентриковую втулку.
Снимают вилку - шатун, или тягу с вилкой.
Так как она ломается. Или изнашивается. Так как, сделана из чугуна.
На машинах СССР баббитовые,
эксцентриковые втулки не ставили. Ставили из стали.
Продолжительность работы подшипников скольжения,
зависит от толщины баббитового слоя,
залитого на стальную заготовку.
Подшипник скольжения - сталь и чугун, сталь и латунь,
сталь калёная и сталь не калёная.
Подшипники скольжения, с заливкой баббита,
не работают более 5 лет. Замерьте расстояние
между губами вилки, сверху в середине и внизу.
Оно должно быть одинаковым.
Цитировать
0 #2 RE: Швейная Кёхлер Kohler.Андрей Анатольевич 23.11.2015 07:48
Цитирую Георгий:
Долго искал инфу по данным машинам.... И вот такой материал, - читал на "одном дыхании"!
Вопрос? - тема еще не закрыта? можно спрашивать?

Тема открыта!
Цитировать
0 #1 RE: Швейная Кёхлер Kohler.Андрей Анатольевич 09.07.2015 15:01
Цитирую Денис:
Здравствуйте. Осваиваю швейную машинку Kohler 11-30. Помогите решить проблему.
Рвется верхняя нить, но рвется она вроде как в челноке. С верхней стороны строчка нормальная, а вот снизу порванные нити ВЕРХНЕЙ нитки. А нитки которая находится в шпульке в строчке нету.
Пробовал разные настройки и натяжки. Но все равно рвется. Фото, видео необходимое могу скинуть.

Всё написано вроде по русски, и в то же время, не хрена, не понятно.
Рвется верхняя нить, но рвется она вроде как в челноке. а вот снизу порванные нити ВЕРХНЕЙ нитки.
Если, Верхняя нить, порвётся, то дальше в строчке, будут только дырки.
С верхней стороны строчка нормальная, ...
С верху ткани идёт, верхняя нить, а снизу шпульная!
...а вот снизу порванные нити ВЕРХНЕЙ нитки.
Снизу могут быть. только не у тянутые петли, верхней нити.
А нитки которая находится в шпульке в строчке нету.
Ваши неисправности:
1. На регуляторе натяжения верхней нити:
а. Длинный толкатель, на разжим тарелочек.
б. Регулятор натяжения верхней нити, неправильно установлен или собран.
в. Отсутствует или сломана, компенсационная пружина.

2. На валу с толкателем челнока, вместо штифтов, установлены винты.
а. Ваша машина, подверглась переделке, по Зюзину. (Был такой автор книги, по ремонту швейных машин) От этого челнок, не полностью проходит петлю напуск. и При настройке машины, она через 1-2 часа снова собьётся. Пришлите мне фото :
1. Регулятора натяжения, верхней нити.
2. Вид на вал кронштейн, с толкателем челнока.
3. Вид на то, как носик челнока, пересекает лыску, иглы.
По этим фото мне будет понятней что происходит на вашей машине.
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!